101%

11 часов назад, Андрей_Ala сказал:

Да любые "плавающие" неисправности это по умолчанию гемор! Разве что если косяк не на виду. 

Тут явно классика жанра.

@101% вопрос пока к тебе один - скажи-ка пожалуйста, судя по изложенному тобою, ты сам всё "ковырял" или ошибаюсь? Если сам, то почему???

 

дык думателей-то у нас завсегда хватало.., + ещё и делателей... 

(если что, то последнее не относится к автору топика)

Нет, не сам ставил, на хорошем проверенном СТО.

@John298 

Вы правы, по каталогу Toyota EPC парт-номер для реле бензонасоса и для реле ГТЦ одинаковый - 90987-04004

Новое стоит от $30

22 часа назад, John298 сказал:

На 1GR личного опыта не было. По характеру сразу 3 проблемы - как временами не держит форсунка, и одновременно глючит и реле бензонасоса, и датчик положения коленчатого вала. При условии, что ошибок диагностика не выявила. Понимаю, что, и форсунка, и регулятор давления исправны.

 

А старые форсунки где? Их проверили? Топливную магистраль продували??? Катушки на свечах старые? Поскольку сразу три элемента глючить не может, то придётся искать. 

 

Далее рекомендации с учётом указанных т/с условий:

 

Знаю, что реле - очень надёжные.  Рекомендую именно по указанной очереди три теста (не все сразу) от простого к сложному, чтобы сложное сделать простым.

 

1. Поменять местами ( при отключённом АКБ) реле бензонасоса и реле эл. насоса ГТЦ. (Они идентичны - под капотом в большой коробке предохранителей и реле) Понаблюдай за изменениями. Не будет изменений - верни на место. Учитывай время самонастройки ЭБУ после скидывание клемм. Можно не отключать АКБ, но во время теста N 2 стереть возникшие 2 ошибки отдельно в разделе ДВС, отдельно в ГТЦ.

 

2. Подключить к диагностическому разъёму комп. ( дилера). И проверь с момента выключенного зажигания и до устойчивой работы. Может так поймается ошибка.

 

3. Подключиться к топливной магистрали и проверить давление на всех режимах и отдельно посмотреть как быстро упадёт давление после выключения зажигания. Естественно проверить продувкой магистраль.

 

Я думаю, что если имеет место неустойчивая работа и ДВС глохнет, то как минимум должны вылезти ошибки пропуск зажигания по цилиндрам.

Магистрали не продували, при замене топливной бак был идеально чистым, как и в 2011м, когда я впервые менял топливный фильтр. Старые форсунки проверять не вижу смысла - проблема была и при них, и осталась после замены на новые. И как магистрали-то чистить в принципе? Движок работает нормально в любых режимах. Думаю, если бы была проблема с подачей топлива из-за забитых магистралей и т.п., это бы ощущалось потерей тяги, провалы какие-нибудь были периодически.

Вот насчёт катушек не подумал, но я так понимаю, что их и не проверить никак, только замена?

До замены топливной замеряли давление, тогда было чуть выше нормы (такое бывает либо при неисправном регуляторе, либо при неисправном бензонасосе -в руководстве прямо говорится, что в этом случае требуется замена, либо при несиправном манометре на СТО), но после остановки двигателя давление держалось тоже в норме. Сейчас всё новое установлено. Можно ещё раз замерить, но, думаю, там всё покажет нормально.

Пропуски зажигания регистрируются компьютером и остаются в памяти, даже если чек не загорелся - т.е. были бы видны при проверке через Techstream - дилерскую сервисную программу. Ошибок нет. Но завтра проверю ещё раз на всякий случай.

Насчёт реле бензонасоса - интересная мысль, надо попробовать. Если дело в нём (а вы, кажется, здесь на форуме ранее и говорили, что оно может перегреваться и подглючивать), то это объясняет, почему моя проблема больше в тёплую погоду проявляется, и почему нет ошибок. А откуда вы знаете, что реле бензонасоса и реле ГТЦ - одинаковые? Вдруг они только внешне похожи? И не хочется потенциально глючное реле ставить на тормозную систему, а покупать с разбора б/у тоже нет смысла, т.к. нет уверенности в его исправности, и с исправной машины никто не даст. Придётся рискнуть.

10 часов назад, Löffel сказал:

Это не может быть вызвано подгнивающей и коротящей проводкой? Хотя в течение нескольких лет, что проблема у тс, точно сгнила бы. Но, с другой стороны, проблема прогрессирует и на железную часть ей пофиг. Замок зажигания не проверяли? И стартер стоит посмотреть, думаю. 

Проводка вряд ли, слишком конкретные условия появления проблемы - при гнилой проводке обычно всё подряд глючить начинает. Да и машина не ржавая, ухоженная.

Замок зажигания как проверить? Теоретически и он может быть причиной, хотя по утрам при первом запуске не бывает такого.

Стартеру надо профилактику сделать, хотя бы новую смазку набить - запчастей в оригинале на него всё равно Тойота не продаёт.

Помогите разобраться, что не так с машиной. 215й 4Раннер с 1GR-FE 2006 г., пробег реальный около 200 000 км. В течение дня в городе может периодически глохнуть двигатель в момент запуска.

Случается не каждый день, а "раз в пару недель", но когда глохнет, то практически всегда при втором запуске в течение дня, и далее до вечера - опять нормально (хотя летом в самую жару, когда выше +30С, редко может повториться).

То есть после ночной стоянки завёлся, проехался минут 20-30, заглушил минут на 20, вернулся, заводишь - стартер прокручивает секунду-две (то есть схватывает с полпинка как обычно), машина вот уже практически заводится и тут в самом конце неожиданно глохнет, не проработав и секунды. Глохнет не так как если, например, завести машину копией ключа без иммобилайзера (в этом случае движок нормально заводится, но работает только секунду-две, затем плавно падают обороты, и он глохнет), а тут глохнет как будто ровно в тот момент, когда должен отключиться стартер, и двигатель останавливается мгновенно и полностью. И не так, что движок маслает, старается, но не может завестись, а так, что его как будто насильно что-то глушит на пике, сразу после того как он схватил/ завёлся.

После того как не смог завестись/ заглох, выжидаю секунд 10, и он снова легко заводится, буквально после пары чирков стартера. Далее проблема обычно не проявляется ни в течение дня, ни вообще в последующие пару недель. (При первом же запуске с утра никогда не бывает проблем ни зимой, ни летом.)

Бывает, что при всех тех же условиях движку удаётся перебороть проблему, в таком случае он почти глохнет, но всё-таки схватывает и продолжает работать - получается как будто провал при запуске - поворачиваешь ключ, обороты взлетают, потом падают и снова взлетают. Появилось это года три назад и раньше случалось только летом в жару (раз 5-7 за лето), но постепенно становится хуже, а теперь вот и этой зимой один раз было при -7С, ну и вчера случилось, температура на улице была градусов +15С.

В остальном - никаких претензий, никаких вибраций или провалов в разгоне, тянет отлично и т.п. Бензин - Газпром 95й или 95й G-Drive (у нас считается одним из лучших). Расход в городе от 14 до 18 (или выше зимой). Ошибок по компьютеру нет, проверял через Techstream. Топливные коррекции short и long - в норме, расход воздуха ДМРВ - в норме. Все параметры работы двигателя по букварю - в норме, кроме engine load % - этот завышен (тут была уже подобная тема с полгода назад, пришли к выводу, что связано с пробегом).

Была надежда, что новая топливная поможет. Прошлым летом заменил её почти полностью (кроме топливных трубок), покупал у проверенного годами поставщика. На проблему это никак не повлияло - в очередной раз заглох при запуске, когда я не успел и недели проездить на новой топливной, в августе. Строго по букварю были заменены оба топливных фильтра в баке (предварительный "памперс" и основной), прокладка большой крышки бака, под которой топливная станция, патрубок резиновый, который соединяет бак и заливную трубку/горловину (по букварю отмечен как одноразовая запчасть, решил заменить, если Тойота настаивает), бензонасос, топливная рампа, регулятор давления на ней и демпфер пульсаций, 6 новых форсунок (даже проверял распыл на стенде перед установкой), новые свечи. ДМРВ прочистил, сопротивление замерял - в норме. ДЗ чистая. Прокладка на впускном коллекторе новая, прокладка на ДЗ новая. Свечи новые, обыкновенные (не иридиевые). Единственное, в

топливной станции на бензонасосе установлены два или три резиновых кольца-уплотнителя - одно из них вынуждены были оставить старое, забыл его заказать, но оно целое, не деформированное, не разбухшее и не усохшее.

Аккумулятор нормальный (хотя ему уже 5 лет, но это - Exide AGM), вчера в момент проблемы был нормально заряжен. Генератор исправен (пришлось заменить диодный мост в прошлом году и заменили профилактически подшипники, почистили от нагара), стартер вроде бы тоже, но его не трогал. Проверял систему электропитания прибором для тестирования аккумуляторов, генераторов и стартера - показывает всё в норме. Напряжение от 13.8 до 14.2

В чём может быть проблема?

Стартер? Как работает втягивающее реле? Может быть, что стартер не отключается при запуске? Хотя треска никакого нет - по аналогии как если передержать ключ при запуске на других машинах без автоматического стартера.

Или аккумулятор проседает при старте? Но машина уже практически завелась, потом глохнет...
Или дело всё-таки в топливной?
Или подсос воздуха?

Или угольная канистра/ адсорбер или что-то из системы EVAP?

Или по механической части - типа цепь перескакивает или что-то подобное (натяжитель в норме, на треть выдвинут, но, слышал версию, что цепь может растягиваться неоднородно, в одном месте растянуться, а натяжитель будет показывать нормально, а вот это место с растянутыми

звеньями будет кочевать по кругу - версия "за что купил, за то и продаю").

Или по электрической - какой-то датчик запаздывает кому-то передать сигнал, что машина завелась? Кого подозревать и воспитывать или заменять?

Если у кого-то был подобный опыт, поделитесь решениями. А хоть если и не было - заранее благодарен за любые версии!

2 часа назад, John298 сказал:

Когда мёд хранится пол-года он становится вязким и твердым. Железная ложка гнётся. Титановая - самое то! Коми в Сибири так же как Казахстан в Аравии.

Именно там где я охочусь уже как 35 лет падают ракеты с Плесецка (99% без гептила). Носовые обтекатели, аккумуляторы, болты-гайки с изделий космической промышленности населения (и Ваш покорный слуга) использует в быту). Нас титаном то не удивишь, мы на цезии 40 кипятильники мастерим.

Ты бы видел титановые консоли двигателя Д30! (который стоял на Ту-154). Ты бы тоже зауважал этот сплав. Свалку с чердаком...

Не, я это понимаю всё, реалии жизни такие. Я без издёвки. А так - с каждым ответом всё смешнее становится - "чойто на чердаке титан закончился, пойду-ка в лес пособираю")). 

2 часа назад, John298 сказал:

 

2 часа назад, John298 сказал:

 

2 часа назад, John298 сказал:

 

55 минут назад, John298 сказал:

Явка с повинной:

В 1986 году при работе на оборонном предприятии ПО "Машиностроительный завод имени Я. М. Свердлова" я познакомился с уникальными свойствами титановых сплавов. С тех пор у меня начал развиваться нездоровый фетишизм по отношению к этому замечательному материалу.

На заре государственности Российской Федерации, в 1990-1997 г. г.,  один из оборонных заводов в рамках государственной программы конверсии начал выпускать защиту на одну из моделей Шкоды (фольксвагена) из титанового сплава толщиной 2 мм. Увы, моя природная слабость не удержала в моей памяти название завода (99 % - что это Нижегородская область), пытался найти ещё одну такую штуку на 130-й. Почему Вещь заводская: гнутый профиль, идеальная сверловка и обработка изделия...

В 2009 году мой знакомый автослесарь обнаружил на захламлённом чердаке СТО старую и грязную "железную" защиту "от шкоды" и предложил мне купить (примерно за 500-1000 рублей). Я ему и сегодня глубоко благодарен за этот подарок. Сколько кругов болгарки ушло на выпиливание правильного контура  (под поперечину выхлопной трубы, раскосы балки...) - ни в сказке сказать, ни пером описать. Ни один кусок настоящего крылатого металла не был выкинут. Использовал и на кронштейны для чемоданов, и на кухонную утварь (черпалки, ложки для мёда), и на инструмент...

Найти следы той древней заводской партии сегодня практически невозможно. Может где и валяется по чердакам, гаражам, свалкам. Увидите на авторазборке на пузе пузотёрки лист титана размерами примерно 140 х 100 с загнутыми как у лыжи с двух сторон краями и аккуратными отверстиями под слив масла - не проходите мимо. Загибы прямые под углом где-то 120 градусов.  

Какие там медведи с балалайками, тут вон ложки для мёда из титана со свалки. Сибирский киберпанк!))

Мастодонты форума зарубились

1 час назад, lj79 сказал:

Диско 3-4 очень хорошо едут в грязи за счёт электроники

лучше стандартной прадо или 200ки

Я на тлк хз78 за ними могу ехать только на приспущенных  33х колесах

Вот видео, 215й поехал нормально только с доплнительной блокировкой зданего моста от ARB, дискарь - в стоке, только самоблокирующийся центральный диф... 285е и 150е в верхних комплектациях должны ехать не хуже дискаря.

https://www.youtube.com/watch?v=muAsALvJ3XE

Китайский / тайваньский / арабский неоригинал, в зависимости от того, кто во что верит)). Продаются на ибее и т.п. 

5 часов назад, Vladimir141 сказал:

Позвони я всё объясню. Телефоны в подписи. 

Обязательно! Я, правда, не нашёл телефонов в подписи - в личку пожл скинь? 

В 06.12.2018 в 07:00, Vladimir141 сказал:

Снять актюатор вместе со штоками не разбирая раздатку у вас никак не получится, и уж тем более потом обратно собрать. Потому как штока в раздатки крепятся жестко. Снять актюатор можно без штоков, но только по тому методу, который я описывал и выкидывал мануал. Если раздатка рабочая, то какой смысл её разбирать? всё сделать гораздо проще.

Володя, спасибо за пояснение! 

Такой вопрос: чтобы снять актуатор с раздатки 215го - по уму надо снимать и разбирать раздатку? Я не совсем в теме, объясните. Судя по схемам - штоки внутри раздатки как-то фиксируются. Что происходит когда актуатор вместе со штоками внаглую вытаскивают без снятия и разбора раздатки? И самое важное - что происходит потом, когда также внаглую обратно устанавливают? Чем чревато это? Может быть причиной последующего неполного включения переднего моста - ну то есть, штоки впоследствии могут не полностью, не до конца заходить в раздатку как надо?

...

13 часов назад, разрушитель винтов сказал:

Вот еще интересное наблюдение, на 120 прадо при выключенном зажигании работают только передние тормоза, задние колеса крутятся вообще без усилий, включаешь зажигание и все колеса тормозят. Пробовал с выключенным зажиганием крутить колеса и нажимать на педаль тормоза , насос Г.А. не срабатывает. Надо еще проверить на 150 прадо.

Интересное наблюдение. Надо проверить руководство по обслуживанию - там не предписывается применять текстрим или сканер при замене тормозной жидкости, но там точно указано, что нужно прокачивать не по диагонали как на других машинах, а сначала зад, потом перед, или наоборот. Предположу, что это - как раз для того, чтобы и без подключения текстрима соленоид сам выгнал воздух из ГТЦ через задний контур - потому что нет разницы, куда именно соленоид прогонит воздух - через передний контур при помощи текстрима или через задний без текстрима. Если это так, то в моём случае, наверно, просто не следовали инструкции, но текстрим исправил ситуацию. Просто версия. 

Ещё наблюдение - мне на нескольких СТО отказывали в замене тормозной жидкости, мотивируя тем, что на этой машине это нужно делать только с дилерским сканером, иначе ГТЦ завоздушится. Тогда значения не придал, а сейчас стало понятно. Видимо, они тоже инструкцию не читали, и при замене как следствие - завоздушивание. 

1 час назад, John298 сказал:

За совет спасибо, Но во-первых, диски уже заменены на новые оригинальные; во-вторых, рамный кроссовер - это, отнюдь, не спортивный болид;   в третьих- я не настолько юн и безрассуден, чтобы рисковать с предполагаемой длинной тормозного пути вопреки здравому смыслу и разумному прогнозу, основанному на бесценном 38-летнем опыте вождения колёсной и гусеничной техники.

 

Я пытался понять как прокачать ГТЦ и не один, увы. Кроме прокачки передних контуров - ничего не получается. Я читаю в мануалах про прокачку ГТЦ, но как это делается никто не пишет и объяснить не может, включая так называемых ОД!

Если есть возможность, напишите, пожалуйста, подробно и поэтапно как прокачивать именно ГТЦ!!!

 

 

Про диски лучше не продолжать.

Про прокачку ГТЦ - не могу вспомнить сейчас, лет пять назад при замене тормозной жидкости его прокачивал, а как именно - не помню. Дело было так: прокачали на СТО без компьютера: полностью выгнали воздух из переднего контура, по старинке прокачивая педаль ногой, из заднего - нажимая педаль, потому что там при нажатии соленоид включается и сам гонит жидкость. А потом подключили текстрим и очень удивились, что при прокачке через меню текстрим, соленоидами, из переднего контура опять попёр воздух. А вот как в тектсриме это делал - сейчас не помню. Делал сам, там по ходу в меню разобрался, а мастер под машиной штуцеры откручивал / закручивал. Рассказал тогда об этом на нашем местном форуме, и вскоре другой владелец 4Раннера подтвердил, что при замене жидкости несмотря на отсутствие воздуха после прокачки педалью, после дополнительной прокачки через текстрим у него тоже получилось стравить ещё воздух.

Тут два варианта: 1) при прокачивании передних контуров через текстрим одновременно прокачивается и ГТЦ - во время работы соленоидов передних контуров (т.е. если прокачивать через текстрим передние контуры, то при этом прокачивается и ГТЦ, а если педалью по старинке - то нет), 2) в текстриме есть отдельное меню для ГТЦ. Обязательно изучу все меню в текстриме, когда доберусь до машины со шнурком и ноутбуком, думаю, недели через две-три - когда буду менять резину и прописывать зимний комплект датчиков давления.

10 часов назад, John298 сказал:

Сегодня проверил после замены ГА тормоза ...

   

Ну, отлично! Осталось заменить стоковые тормозные диски на перфорированные PowerStop с их же колодками, чтобы машина стала тормозить так хорошо, как никогда не тормозила с завода)). Педаль сразу начнёт схватывать выше, раньше, эффективнее. А воздух из ГТЦ через Techstream всё равно прокачайте ещё раз.

5 часов назад, UKa сказал:

За что купил, за то и продаю. Паука не пилил, а эту тему поведал знакомый. Он работал инженером по гарантии в Toyota центре. После моего вопроса, почему на моём двигателе промыт канал впуска 6-ого цилиндра, а на двигателе 2008 года, ровный нагар везде. Вот только думаю, что с номерами попутал он или я. Скорее всего пластину поставили на номере 17109-31014. Вот как то так. Моё мнение по сломанным осям заслонки, ломает на машинах с газом. Хлопок  газа в коллекторе, вот и перелом. Вакуумом эту ось не сломать. ИМХО. Всем удачи. 

Ну плюс к этому - Odmin4eg, судя по его записям на драйве, машину эксплуатирует по полной, по прямому назначению, и кто знает, может быть изначально на заводе не докрутили болт на заслонке или брак какой-нибудь, а из-за плохих дорог и вибрации и пробега он и открутился со временем?

Сегодня поговорил с мотористом, у которого ремонтируется наш местный 4Раннер клуб и не только, он раньше работал у официального дилера, а последние лет десять - на себя: т.е. есть большой опыт по нашим движкам, да и вообще хороший и опытный мастер. Показал ему эту тему, он удивился - никогда с такой поломкой не сталкивался. Также подтвердил, что у подавляющего большинства 1gr-fe на 4Раннерах и 120х отверстие в коллекторе на 6м цилиндре чище остальных. Я для себя сделал вывод - менять паука не буду: газа нет и не будет, пробег небольшой, городская эксплуатация.

В 19.10.2018 в 10:03, UKa сказал:

Эта пластина стоит внутри не разборного впуска (пластмасса), паук. Так что, самим туда лезть не рекомендую, резать пластик, колхозить отражатель. Впускной коллектор после 2007 года номер сменил. Был номер 17109-31010, стал 17109-31011. Есть ещё в каталоге то же самое, но под номерами 17109-31014 и 17109-31015. Но что это за модернизации, не подскажу.

А ещё вопрос - как узнали про эту пластину на обновлённом коллекторе и её отсутствие на старых? Оба распиливали и сравнивали? Хочется знать наверняка. 

В 19.10.2018 в 13:03, UKa сказал:

Эта пластина стоит внутри не разборного впуска (пластмасса), паук. Так что, самим туда лезть не рекомендую, резать пластик, колхозить отражатель. Впускной коллектор после 2007 года номер сменил. Был номер 17109-31010, стал 17109-31011. Есть ещё в каталоге то же самое, но под номерами 17109-31014 и 17109-31015. Но что это за модернизации, не подскажу.

Провёл расследование по каталогу EPC версии июня 2018-го))):

То, что начинается с 17101 - это Maniflod, intake - сам впускной коллектор, металлический

То, что начинается с 17109 - это Tank, intake air surge - т.е. пластмассовый паук, который сверху на этот впускной коллектор прикручивается, в котором эта заслонка для изменяемой геометрии впуска стоит.

На коллектор - всего два номера: 17101-31010 или прямая замена 17101-31011.

На паук номера такие:

- 17109-31010 до 2004го

- 17109-31011 до 2005го

- 17109-31012 с 04/2005 на 120х и с 08/2005 на 215х - до конца производства, по 4Раннерам проверял по вин-коду свой 12/2005 и чей-то 01/2009, т.е. паук одинаковый ставили на заводе что в 2005м, что в 2009м, но для всех указана прямая замена 17109-31014. То же самое и для LC200 с 2007 по 11/2011.

Далее, на LC200 в 2012м стали с завода устанавливать 17109-31014 и указывать прямую замену на него 17109-31015 (а с 2013го там по идее уже 1gr-fe 2-го поколения).

- 17109-31015 - c 2012-го и по настоящее время устанавливается на 1gr-fe первого поколения на Фортунерах, Hilux, LC70

Получается, что 31015 - самая последняя ревизия на наш движок, но официальная замена для 120х и 215х - это 31014, хотя судя по 200ке, они должны быть полностью совместимы.

Цена ок. 300 долларов. Заменить можно самому. Осталось понять, оно мне критически нужно, или нет? Не только и не столько из-за улучшенной пластины, а из-за того, что всё чаще попадаются истории про сломанную заслонку как у Odmin4eg (и про 2uz-fe такое читал, кстати). И где гарантия, что по новому парт-номеру не пришлют пролежавший 10 лет на складе устаревший артикул но с наклейкой 31015, который конструктивно не отличается от моего, ведь по внешнему виду не определишь?

P.S. Для уточнения - у меня, судя по каталогу, установлен 31012, и у меня тоже напротив 6го цилиндра всё чистое. Допускаю, что могли ставить с какого-нибудь года обновлённый паук, но каталог этого не указывает )хотя обычно очень точный), или что я просмотрел не все модификации - по 120м смотрел только общий рынок, не проверял праворуких и Европу. Это - не для спора, а чтобы выяснить как улучшить или исправить потенциально проблемную точку.

В 19.10.2018 в 14:51, Romanoff Vlad сказал:

И кстати новый впускной коллектор говорят подходит один-в-один вместо старого, уже меняли.

Не могу найти твой отчёт на драйве - ты на свой 215й поставил от обновлённого 1gr-fe только корпус воздушного фильтра или весь паук?

Всё время чищу без отключения аккумулятора, но, пожалуй, в следующий раз скину клемму. Баллончика средства ликви молли хватает раз на пять точно. Никакие кисти не использую. Сразу видно чистые датчики. Раза три по 5 секунд чищу и даю высохнуть минут 10. Этих манипуляций хватает. Про карб - сказал к слову, часто слышу, что им чистят...

В руководстве вверху сопротивление при температуре 20 градусов долджно быть 2,2 - 2,7 кОм. Этими цифрами и руководствовался. Два года не чистил этот датчик, снял, замерил сопротивление - 1,8 кОм. Почистил спец жидкостью, тут же стало сопротивление - 2,2 кОм, в итоге движок стал ощутимо ровнее работать, тяги прибавилось, кроме шуток и эффекта плацебо. Датчик тот, что побольше, был закопчён чёрным с одной стороны, хотя воздушный фильтр меняю минимум раз в год, только оригинал. Живу в пыльном и грязном городе. Другой датчик - две мелкие струны - были визуально чистыми или почище. Чистить ДМРВ надо регулярно. Только не карб-клинером - они разные бывают, включая такие, что легко краску разъедают. Наверно, вместо спец жидкости бензин тоже хорошо подойдёт. Особо осторожным можно и спиртом почистить.

2 часа назад, MrWhite сказал:

Прошу прощения за оффтоп, но утверждение весьма спорное. 215 = 120, а 150 не сильно от 120 отличается, только задний мост чутка пожористее в 150м и все. Это если брать "железки". Если вопрос в "проводочках" и "пластмассках", то они - дело наживное.

 

Вот и получается, что 150й крепче 215. 

Если брать железки, то пощупайте /пошатайте / попробуйте погнуть переднее крыло в 150м, а затем в 120м и 215м, всё станет понятно. Железа в 150м и 285м как раз меньше. Про пластмасски - салон, руль, сиденья, обшивка - тут даже говорить не о чем. 

33 минуты назад, John298 сказал:

ГА, работающий не менее 100 тыс. миль расходником язык не поворачивается назвать. Получается турбированные моторчики объёмом 1-1,2 литра - тоже расходники 

Получается, что так)) 

4 часа назад, John298 сказал:

Как писал выше: 2 комплекта: 1. ГТЦ + соленоид (ЭБУ) - 47025-35070 - 1185 Евро и 2. 47070-60030 Эл. насос + гидроаккумулятор -600 евро. Виноват в нагнетании воздуха или 1. или 2! Это я точно понимаю

 

В своём сообщении № 4 я предположил, что виноват ГА (47950-60020)!!

А есть у тебя представление о внутреннем устройстве ГА? Может обойтись заменой одной пружины (код: 90015-AY001)? Эта пружина какой клапан закрывает? Что может сломаться в самом ГА!? Я просто не знаю его устройства. Примерно представляю: два объёма разделённых мембраной. В одном объёме жидкость в другом - Азот или воздух (в качестве сжимаемого тела). Если бы мембрана была дырявая у меня бы не было улучшения тормоза после замены поршня.

Если есть фото разобранного ГА  - скинь пожалуйста. А может на просторах инета? - Я именно с этого узла не нашел.

С насосом у тебя, видимо, всё в порядке. Я перед заменой ГА в 2012 или 2013 году с ребятами на их исправных машинах (несколько 4Раннеров 2004, 2006, 2008, FJ 2007,...) проверял время работы насоса по процедуре после стравливания давления через 40 качков. У всех - 9 - 12 секунд. У тебя : 7! К слову, у меня время накачивания ГА после замены на новый не изменилось, так и осталось ок 10 секунд.

Далее, схем и распилов ГА у меня нет. Да и зачем, если ГА, судя по всему, ремонту не подлежит, критериев или процедур проверки работоспособности не существует. Поэтому я просто заменил ГА и пружину превентивно, чтобы продлить жизнь насоса. Я так понял, что ГА это - тоже расходник. Машина 2006 г.в., пробег на момент замены был ок. 100 000 миль, не смотан, я - второй владелец. Почитал форумы про 120й, решил подстраховаться. Причины: до замены чувствовал на педали тормоза на светофоре, что насос часто включался, постоянно по чуть-чуть подкачивал. После замены - гораздо реже. Если честно, после замены вообще забыл про это жужжание, только по утрам при первом запуске слышу длительное, как у всех.

Родная пружина была заметно более спресованная, чем новая. Если есть терпение и резерв по времени, можно начать с пружины. ГА просто откручивается как масляный фильтр, только надо обложить всё тряпками - тормозуха польётся. И шнурок купить всё равно придётся - после замены надо стравить воздух из ГТЦ. Пружина есть на емексе, месяц назад одноклубнику помогал найти, правда он в итоге со штатов её заказал, побоявшись отказа поставщиков. Помимо пружины там ещё есть пластмассовая трубка внутри пружины. Что-то по ней циркулирует, газ или тормозуха, не знаю, но при снятии она вся была в тормозухе. Я оставил родную по совету механика (сейчас бы заменил), но по сути ломаться там нечему, только теоретически пластмасса может стать более хрупкой. Но в твоём случае лучше её тоже заменить, перестраховаться. Стоят обе совсем недорого. 

Как мне объяснили, единственная функция ГА - обеспечить экстренное разовое торможение в случае отказа основной системы, он накапливает давление. Как именно он устроен и может ли он быть причиной твоих проблем - не знаю, но насколько я понял и исходя из опыта одноклубников в городе и форумов, это - расходник, после 100 миль часто начинаются проблемы с ним на любых Тоётах с такой системой, так что его замена не будет напрасной тратой денег, даже если этл не решит твоей проблемы. Нужно только понять - менять его отдельно или в сборе со всей системой. Хотя судя по всему - насос у тебя нормальный, прокладки новые. Что там ещё менять помимо ГА? Разве что крышку бачка? М.б. в ней клапан есть какой? Я у себя тоже превентивно заменил одновременно с ГА, поверив на слово энтузиастам с т4р точка орг)).

3 часа назад, John298 сказал:

И ещё я писал, что эл. насос стал срабатывать чаще. Почему я это знаю на трассе (шумно) - и эл. насос тормоза и эл бензонасоса (в режиме ускорения) дают помехи на радиостанцию. 

М.б. дело в гидроаккумуляторе? Он изнашивается со временем, не держит давление, насос постоянно подкачивает. У меня после замены ГА насос стал гораздо реже качать. Для этого и менял. Всех подробностей не помню, лет 5 назад было.

Через текстрим прокачивается воздух отдельно в передних, задних тормозах и индивидуально в ГТЦ. Что именно вам прокачивали? Т.е. передние тормоза можно прокачать механически педалью, или соленоидом через текстрим (так там называют), задние - также с тем отличием, что в любом случае срабатывает соленоид. И изгнать воздух из ГТЦ можно только через текстрим, там есть опция. Если правильно помню, при такой прокачке воздух выплёвывается в бачок, штуцеры открывать не надо. Прямо видно, как при работе насоса в бачке струя тормозухи вверх в направлении крышки бьёт. 

Ещё было так, что прокачали контуры при замене тормозной жидкости, воздуха не было, а при последующей прокачке гтц (в тот раз делали вниз через штуцеры), воздух пошёл, пришлось повторно прокачать и контуры. Было точно до замены ГА. Правда, воздуха было немного.

И как-то раз знакомому прокачали гтц через текстрим, без откручивания штуцера, экспериментировали: педаль моментально стала твёрже.

Купите шнурок за 20 баксов, поэкспериментируйте. И ГА за 200, и к нему не забудьте пружину докупить. Всё равно когда-нибудь придётся менять. Резиновое кольцо поставляется в комплекте с ГА. Хотя если целиком весь гтц менять будете, то проверьте - ГА, по-моему, входит в комплект.