STALKER_14

Жаль, хотелось судьбу обмануть.

Кто сталкивался, подойдут-ли задние полуоси от Прадика на Сурф не меняя весь мост?

бить по самому рычагу в месте где стоит салентблок. принцип как при съеме шаровой. дайте фото рычага покажу где

По предидущим заменам видно куда, весь рычаг расклёпан, хоть новые покупай. Съёмником снимать надо или снимать всю конструкцию. Заодно проверить и состояние пыльников, приводов и т.д.

А двигатель и не должен глохнуть, это же дизель

Это дизель с электроклапаном, электронным ТНВД, мозгами. При снижении напряжения или превышении он глохнет.

А двигатель и не должен глохнуть, это же дизель

Это дизель с электроклапаном, электронным ТНВД, мозгами. При снижении напряжения или превышении он глохнет.

И ещё по скидывание клемм - с генератора идёт не постоянное напряжение, а пульсирующее и аккум сглаживает пульсации. Кроме того в момент срабатывания реле-регулятора, происходит бросок напряжения и соответственно тока. Хоть в мозгах и есть защита, но она не всегда успевает сработать. Так-же и пониженное напряжение едва ли не хуже повышенного. При понижении напряжения ток растёт.

Да, злоупотреблять со скидыванием клемм нельзя,т.к. бывает и завышенное напряжение, в том случае оно на аккуме ограничивается. Протяжка и чистка не лишней будет. Проверь провод " - " что от клеммы до движка идёт. В гене может быть проблема с мостом, т.к. геныч трёх фазный, если в одной фазе диоды вылетели, то будет пониженное напряжение. Диоды можно и наши поставить, они по размеру как импортные, клепаются так-же. Они разной полярности. Лучше конечно заменить. Если обмотка сгорела, это видно сразу. Если обрыв то цешкой прверяется. Но это маловероятно, если конечно ты не сварку подключал. А реле-регулятор (шоколадка) она работает или нет. Можно проверить с помощью лампочки и регулируемого блока питания. Но сначала конечно проводку проверить.

Мне на днях геныча подарили с психу, перепробовал всё, переменял всё что можно и купил новый, в итоге около 7 тыр отдал. А причина в изоляционных шайбах под шпильками крепления диодного моста. После помывки шайбу на сырую прошило, и шпилька зашунтировала фазу на корпус. Ремонта 15 минут. Теперь у меня террановский геныч есть. ЗЫ.

Товарищ обещал дать на время съёмник самодельный, попробую, фотки попытаюсь выложить.

Насчет хороших спецов согласен, только за частую сплошные уроды. Чаще всего получается что в сервисе один –два нормальных спеца а остальные штук десять…… Вот и приходится на своем горьком опыте искать по сервисам, дизелистов, мотористов, механиков, токарей. и т.д..

Поговорка хорошая - хочешь сделать хорошо-сделай сам. У меня товарищч далёкий от машин вообще, сам движку перебрал КЭЗЭТовскую, чисто по книге, мы ему только сдёрнуть и вставить помогали.

Я заказал нижние сайлент блоки X5 resource российского производства, на exsist просто по тому что остальные были китайские а эти полиуретановые, посмотрим что получится.

Товарищ поставил на 80-ку полиуринан, сейчас снял все. Как на арбе едешь, вся гремит и дубовая стала.

В магазине нашёл ГАЗелевский съёмник сайлент блоков и рулевых тяг. Под нижнюю шаровую подходит, сдёрнули, правда и съёмнику кранты пришли. А вод сайленты будем пробовать, съмничек на вид хлипковат.

1) нижнюю шаровую ставить оригинал - есть случаи люди переворачивались на этих машинах на китае (не важно, что там 555,СТР, фебест или еще какая фигня). Хотя у меня есть свое мнение, что оригинал делается в китае и он уже не такой оригиналистый как тот, что поставили на машину 10 -15 лет назад, но все же он на голову лучше китая.

2) верхнюю шаровую лучше оригинал ( она не сильно дорогая) или на крайняк неоригинал + оригинальный пыльник - он продается отдельно. Кстати на нижнюю шаровую сразу прикупи второй пыльник от арабба - одевается поверх первого - уматная штуковина.

3) заморочки там есть - самая главная - снять и разобрать.

Например у меня нижние пальцы настолько закисли во втулках саленблоках, что я ничем не мог их выбить - пришлось пилить шляпки болтов вручную полотном от ножовки, для того что бы вытащить . Т.е. надо иметь запасные болты 2-4 шт.

Второе - это выпресовать старые салентблоки. мне хороший токарь выточил преспособу - когда он показывал я обалдел. два стакана и винт. даешь натяг и слегка молоточном - бум и закисший насмерть салент вылетает со свистом. впресовывал этой же приспособой - очень удобно.

когда ставил, то болты салнтов промазал силиконовой супортовой смазкой, т.к. они низко (близко к воде) и закисают нафиг, что не выбьешь, а при сходе-развале - крутят втулки вместе с пальцами и так и зажимают от чего им приходит пушной зверек.

Удачи!

Спасибо, заказал з/части, буду делать через недельку.

Посмотри на ширину стопорного кольца, по которому работает сальник. На память, там 2 сальника не поместятся.

Т.е. 2-й сальник нужен криворуким мастерам, которые не могут поставить звездочку АБС и стопорное кольцо в нужное место.

На авто, где нет АБС, подозреваю что возможно поставить 2 стопорных кольца и 2 сальника.

Посмотри на ширину стопорного кольца, по которому работает сальник. На память, там 2 сальника не поместятся.

Т.е. 2-й сальник нужен криворуким мастерам, которые не могут поставить звездочку АБС и стопорное кольцо в нужное место.

На авто, где нет АБС, подозреваю что возможно поставить 2 стопорных кольца и 2 сальника.

Пару дней назад закончил переборку моста, два сальника никак не поставишь, хоть с АВС хоть нет. Посадочное в чулке под один.

А вот подшипники менять заморочено, нужны втулки новые, шестерни АВС, корпуса подшипников, пыльники на корпуса. Я из-за попыток прежнего хозяина сэкономить заменил мост. Он поменял подшипники и кольца. Поставил всё это криво, в итоге втулки порвали сальники, подшипники крутятся в корпусах, всё в масле и стружке. Плюс ещё кувалдой забивали, загнули полуося. Люфты сравнил, на контрактных чуть больше чем на новых. Это и понятно, подшипник свою дорожку наработал. Зато сейчас ни вибраций, ни шумов. Если посчитать затраты и качество, то контрактные получаются дешевле вдвое.

Ещё один вопрос возник - перекопал интернет, искал CTR шаровые, верхние есть, от 350 руб. Нижних не нашёл. Кто видел или менял, может попадались? Скиньте номерок шаровой если бывают такие.

Ещё один вопрос возник - перекопал интернет, искал CTR шаровые, верхние есть, от 350 руб. Нижних не нашёл. Кто менял может, может попадались? Скиньте номерок шаровой.

Шаровые только оригинал. А по сайлент блокам учти что на нижних рычагам переднии и задние разные и ставятся в определенным положении

Я увидел это по книге. Взял в магазине посмотреть правый и левый сайленты. Хоть убей, разницу увидел только в цифрах. Чем они отличаются? Риски можно хоть на той, хоть на той сориентировать как угодно. Даже если из пакета с номером вытащить не поймёшь где какая.

уже есть такая тема, поищи

Тему почитал. Пришёл к выводу что сколько людей, столько и мнений и что запчасти нынче не те, что раньше.

Вот не нашёл ответов по верхним сайлентам, их что никто не меняет?

Я тоже так прикинул, залез под колесо,посмотрел. Сайленты заказал оригинальные, а вот никак не определюсь с шаровыми оригинал или дубли ставить. Оригинал цена кусается, а из дублей смотрел SAT, вроде ничего по качеству. Кто какие ставил себе?

Если при замене задних сайлент блоков куча заморочек получилась, может есть смысл контрактные рычаги поставить?

Если при замене задних сайлент блоков куча заморочек получилась, может есть смысл контрактные рычаги поставить?

Выжигай резину сайлентов, режь обоймы ножовкой - когда они прикипели-приржавели их никакой пресс не возьмет, только тягу погнешь. А запрессовать новый потом не проблема. Кувалдой-таки можно, но бить надо ровно и без перекосов, смотри метки на сайлентах. Кувалдой вообще не стоит пренебрегать, но и лупить надо уметь. Впрочем, поменяв заводские сайленты, будешь менять каждый год, если только у вас не один асфальт кругом без дыр.

Не знаю как у кого, но у меня пресс 10-тонный едва сайленты осадил, никакой уголок не выдержит такого нажима. А вот резиновые втулки верхних рычагов выпили у меня куда больше крови.

По передаточным: коли мост скинут, полуоси, как я понял, вынуты, какая проблема извлечь редуктор и посчитать зубья? Стопроцентная гарантия.

От заводских там мало что осталось, менять хоть как надо было. Вроде все оригиналы поставил. А асфальт у нас только зимой - Якутский, белый.

Если полетят, поставлю контрактные.

Да кстати можно изготовить такую приспособу из двух подручных уголков.Ею можно как выжать так и запрессовать

Я такую конструкцию сделал что-бы шкив и шестерни сдёргивать. Уголок 65мм и болты с коробки (калёные). Никогда не подводила.

про сайленты. если они в металлической обойме , то можно или прессом через оправку (подходящую обойму подшипника ступичного ) выдавить. винтами , кувалдой

НО, я бы рекомендовал взять паяльную лампу и выжечь всю резину из него, потом взять полотно от ножовки по металлу и распилить кольцо в котором сидит резинка сайлента, после этого кольцо сайлента гораздо проще подковыривается зубилом и выходит наружу. этот сайлент , в метллическом кольце сажать в рычаг с маслом , кувалдой через оправку(при отсутствие пресса или винтовых стяжек с шайбами)

ну как то так.

Кувалдой нежелательно забивать, прослабить можно, провернутся потом может в рычаге. Видел тут у одного в гараже пресс самодельный, любопытная конструкция и простая. В основе гидравлтческий домкрат лежит. Надо вот только станину и з стали 10мм найти.

В реале и должно быть 41/10 других на 185 и 90, 95 с кзетом не бывает с завода.

Я это постоянно слышу и согласен, т.к. прверял на нескольких сурфах 185-х, везде 41/10. А на табличках А02А. Ну да ладно, самураи по своему думают.

Серый Кит, он дизельный . KZ у него.

Сталкер 14 - выкидывай эту сеточку , тебе это половина форума скажет, зимой на ней парафин в первую очередь оседает, тут уже почти все дизелисты удалили, и я в том числе.

Уже выкинул. Хотел оставить, но вспомнил проблемку зимнюю, машина при минус 45 заглохла, проверил подкапотный фильтр-чисто. Я тогда насосим с велика внутрь бака продувал, думал лёд попал, увидел фильтр, понял что парафин.