Freediver

Скажешь, что такого не бывает со стальным тросом? Или ты предлагаешь дождаться серьёзных инцидентов, чтобы сделать выводы?

 

Далеко ходить не нужно.

Я скажу, что не занимаюсь теоретическим моделированием, а опираюсь на личные опыт и наблюдения. Так что ходи куда хочешь, предмета для споров всё равно нет. Есть частные мнения и индивидуальная практика. Я привёл свой положительный опыт использования как синтетического, так и стального тросов, и сделал выбор в сторону стального как более надёжного и неприхотливого. Ты привёл пример грубого нарушения ТБ и рассказ кого-то о крюке в спинке сиденья. Мне тоже непонятно, как при обрыве троса мог прилететь крюк. А пример с оборванным стальным тросом, владелец которого сразу перешёл на синтетику - так это до первых десяти обрывов синтетики, потом он также радостно перейдёт обратно. Особенно если верёвка лопнет при лебежении в крутой подъём и машина рухнет к его подножию.

Это ещё очень большой вопрос, обрыв какого троса может привести к более тяжёлым последствиям - чисто гипотетический обрыв стального или почти гарантированный, рано или поздно, обрыв синтетического. При том, что сталь мало пружинит и мало отскакивает, а верёвка оборванными концами свистит так, что только уворачивайся.

Добрый день и с наступающим Новым Годом.

Сегодня возникла такая проблема, у меня два ключа один с чипом другой просто болванка для открывания дверей, так вот завожу машину конечно ключом с чипом, стартер крутит толку 0, на приборке горит красная лампа машинка с ключом (иммобилайзера), раз 5 -6 так пробовал, результата нет. Вставляю болванку, а ключ с чипом подношу к замку, кручу, машина завелась. Пару раз проводил аналогичные манипуляции запускается только вторым способом.

В чем проблема? 

машина ЛК Прадо 2001 г.в. двиг. 3RZ

Поправь антенное кольцо вокруг замка, похоже сместилось.

Кнопки 'IN' и 'OUT' на панели в салоне, параллельно проводному пульту тоже довольно удобно. Не теряются, батарейки не сядут, залить непросто. Если два раза в год разматывать - вообще самое оно.

Не я не противник радио, только сосисочным грязелазам оно в сущности нафиг не нужно, ещё и за деньги.

Кстати, опять же про нечастое пользование лебёдкой, ессно это только для тех, кто только собирается ставить.

На штатных японских стоит размыкатель плюса - пульт втыкаешь - он замыкается. Противопожарная мера. На всех остальных я подобных фишек не видел.

У себя строго снимал плюс, когда лебёдка была не нужна. Читал про случаи когда соленоиды от воды сами по себе срабатывали, лебёдка начинала кружиться и в итоге автомобиль сильно страдал от последствий. Радиоблоки более опасны в этом плане, особенно китаские.

Я понимаю, что кто-то где-то стпоисяттыщ раз и ничо нигде. Но я электронщик последствий нештатной "работы" электроники вижу массу, чаще - весьма неприятных.

Кнопки можно, тоже как ещё один вариант, дублирующий штатный пульт. Но я бы упомянул, что пользоваться ими можно только при наличии штурмана или просто помощника-оператора троса.

По моему опыту самый лучший размыкатель - это сварочный разъём, обе части которого хорошо припаяны к проводам. Любые размыкатели, в т.ч. от импортных грузовиков на 1000А, рано или поздно сгорали. "Плюс" откручивать и хлопотно, и в случае залипания соленоидов - недостаточно быстро. На машине товарища (старый Мицу Монтеро) наблюдал нештатную смотку, успели клемму сдёрнуть. Но там не соленоид залип, а провод управления закоротил на плюсовой провод питания.

 

 Любой  китайский радиобрелок  можно приспособить .  Но по мне ,так  это все  туфта для  баловства  и  чисто перед соседом понты  заколотить . А  для  надежного использования  только  проводной  пульт надо использовать . 

 

 

Сильно не согласен. Для надёжного использования проводной пульт можно просто возить как запасной, а вот удобства радиопульт предоставляет существенные. И провод под колёса не лезет, и в окно его не надо просовывать-высовывать, и отдать-подмотать можно, не бегая от дерева к машине. Если один управляешься, так вообще вещь незаменимая.

 

Ты парням про стальной трос всё рассказывай) И про оторванные конечности и разодранные в хлам руки и пробитые насквозь двери. Достаточно один раз увидеть последствия и потом на синтетике всю жизнь будешь. Синтетический трос нужно ставить с запасом. На 9,5 - 10мм, на 12ку - 12мм, на тяжёлую машину, где 12ка или 15ка - 14мм трос и тогда ничего рвать по 10 раз не будет. 

 

 

Херню не надо нести. Может у тебя и руки с дверьми пробитые и разодранные, а я за себя говорил. За немало уже лет единственные инциденты со стальным тросом - это пара уколов при работе без перчаток. Если у тебя по-другому - сам и рассказывай, и я тогда не буду советовать, куда тебе идти.

Парни! Ну скажите что мне из дешмана китайского поставить? Какую лебедку? На 105й.

За себя скажу. Пользовал на УАЗе Master Winch 8500 четыре года, кроме порванного по дурости тормоза проблем не было. На Праде три года стоит Sportway 9500X, герметичный, вообще шикарно, залил мовилем, чтобы сверху не гнила, и больше внимания она пока не потребовала.

Синтетику на 105-ку можно только для лайта, в тяжёлых условиях легко хапнуть горя. На моей памяти на двух увесистых машинах за два дня порванные синтетические (не самые дешёвые) тросы сращивали в общей сложности около 10-ти раз в самых неподходящих ситуациях. На моём УАЗе, сильно облегчённом, синтетика работала без проблем. Сейчас не пользую, лень снимать каждый раз для обслуживания. Стальной трос вон перемотал по возвращении на асфальт, и лебёдка считай и обслужена, и всегда готова к использованию. 

Вчера под утро со Смоленщины вернулись. Двое суток непрерывного рубилова, море положительных эмоций. На лебёдке тянулся в общей сложности несколько сотен метров, но только там, где не хватало клиренса. Не было бы блока сзади, тянулся бы вдвое больше, потому что благодаря ему ехал везде, где клиренса хватало. Не было бы лебёдки, а только блоки, сидел бы дома, потому что делать там было бы нечего .

Отчитываюсь - бренчание удалось пофиксить. После очередных пары часов под машиной в работе осталась только одна гипотеза: ремень навесных агрегатов, хоть и хорошо выглядевший, всё же ходил уже долго и, вероятно, вытянулся. Автоматический натяжитель дошёл до крайнего положения и начал долбить по своему упору.

Ремень был заменён, ролик натяжителя заметно изменил положение и бренчание пропало.

Уважаемые знатоки, подскажите что залить в задний мост с ЛСД  по книги 85-90, но наши мастера говорят надо 75-140. Якобы замерзнет в наши морозы. Кто что льет?

А ЛСД живой? А то, может, ему уже и не надо ничего особо. Если живой, лучше Кастрол. Дорого, но так он и дальше жить будет.

а причины поиска подшипников-может огласите?. Сам так попал-искал причину свиста..все подшипники перебрал(потому и про кондеевские-знаю)-оказалось-натяжитель ремня уже устал(на полном вылете-не натягивал,как надо)).решил проблему более коротким ремнём.Машинко была другой. кондей такой же. на нём падш.двухрядный,спластиковым сепаратором-если в воду не окунать-переживет машину..

Так я же написал вроде - шумят. Не критично, но раз слышно, значит пора если не менять, то хотя бы приобрести заблаговременно.

С ними-то всё ясно, сейчас бренчание мозг выносит, так и не могу найти причину.

А по поводу "не кунать" - это не про меня, всякое бывает.

Парни, в сложных случаях очень выручает сабельная пила - купите, не пожалеете. Болгаркой либо не подлезть, либо глубины реза не хватает. Ручной ножовкой тойотовскую сталь пилить - удовольствие то ещё. А пилой - минутная работа себе в удовольствие. 

Покупаешь ремень привода покороче и все, и нет проблем, обходишь эту доп помпу. Я уже год так катаюсь       

Вот только что из гаража - изучал как раз конструкцию на предмет обойти. Выяснил, что помпа походит ещё - шелестит, но крутится мягко. У меня тут вообще фигня странная начала происходить - бренькает что-то в районе генератора, как будто у меня Патриот и железный вентилятор кожух иногда цепляет. Но у меня же Прадик...

От руки гена плавно крутится, люфта нет. Всё облазил, все болты проверил, шкивы, ролики, крыльчатку, вискомуфту - вроде всё норм. Газу даёшь - пропадает, на холостых опять бренчит. Хрен знает, куда ещё лезть...

я это так понял....

http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=11ba3f9f-82ec-4844-9873-656af1b02b20&Unit=0116a063-ad18-4c47-ad73-a84b8225345d&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%205%20%D0%B8%D0%B7%205

Не, этот редкий девайс располагается над компрессором кондея и приводится тем же единственным ремнём привода навесных агрегатов. Главное, что и печкой-то второй я не пользуюсь, передней хватает, а отрубить эту помпу не получается, так и крутится её муфта годами просто так.

на кондеях ставится два типа подшипников. только сняв кондей.сняв с него шкив-сможете прочитать номер падша. если повезёт.если-нет,тогда снимать падш и по размерам искать нужный.  отличаются шириной на пару мм и диаметром-тоже на пару мм.  (строгое имхо)

Ну этот вариант я оставил на крайний случай, неохота машину ставить на время разбора и поиска нужного подшипника.

каталог с картинками на вентилятор второй печки,но там подшипника тоже нет отдельно, только моторчик, все это живет в электрике:

http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=11ba3f9f-82ec-4844-9873-656af1b02b20&Unit=0116a063-ad18-4c47-ad73-a84b8225345d&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%205%20%D0%B8%D0%B7%205

Спасибо конечно, но я спрашивал про подшипник электромагнитной муфты помпы печки, а не моторчика вентилятора.

Парни, может подскажет кто маркировку подшипников электромагнитных муфт компрессора кондиционера и помпы второй печки на Прадо 95 с 1kd-ftv? Устали, шумят, а сам найти ни в каталогах, ни на форумах не осиливаю, вообще нет инфы. Компрессор кондея хоть в сборе в каталогах есть, а помпы второй печки вообще не нашёл.

Рейку можно исключить, вправо-влево на несколько миллиметров она смещается на любом Прадо и это норма.

Тема с гуляющим креплением аморта выглядит перспективной - удалось выяснить, из-за чего и влияло ли это на увод?

Не могу гарантировать точность моей оценки, но могу совершенно достоверно сообщить - на насосе, который приобретал я через Екзист, никаких пометок краской, маркером или чем-либо ещё, не было.

Понял Спасибо! А что за диски использовал есть название или ссылка?

 

Я использовал как раз неправильные, тут раньше в теме есть фотки моей авты на 35" на этих дисках. И это стоило мне двух изорванных на низком давлении покрышек.

 Почему на 8" нельзя травится? С чего такая информация.  

Написал же, что из практического опыта и из того факта, что 255/16 - специфический размер, намного уже заявленного, и именно о нём шла речь, а не про 265 и 285.

Значит данный размер на Прадо 95 дисках от 80-ки (с вылетом 0) встанет и не нужно не чего резать и загибать я так полагаю? Смущает что диск на 8 как быть при стравливание резина ведь будет разуваться? Если на стоковые поставить 7,5 вылет +15 встанет?

На 8" не советую категорически, травиться практически не сможешь. На родные встанет чуть лучше, но смотрится уродливо из-за вылета. В идеале нужны диски 6", 255/16 почему-то по ширине беговой дорожки и до 235 мм не дотягивает.

я себе делал лифт на 2", резина 265?75 R16

Такой размер встаёт на Прадика просто так, задаром.

Ну и если уж заниматься некропостингом, 285/75 с лифтом 1" не встанет ни на какие диски.

Народ что то не пойму разве резина 255/85r16 с лифтом +2 на Прадика 95 или Сурфа 185 без бодика встанет? Арки сильно отличаются?

За 95-й скажу. С 2" лифта подвески и нулевым вылетом дисков отъездил два года, горя не знал. Очень понравился данный размер - диаметр 33-х, вес чуть больше штатных, проходимость и управляемость на должном уровне. Так и ездил бы, но была мечта поставить 35". А мечты нужно реализовывать .

Народ, не могу найти в каталоге уплотнительные кольца датчиков АБС. Мои погнили, пока подобрал манжетки, но хочется восстановить родные, герметичность там важна. Не подскажете?

Ну да, логично. Жаль вот только. что сальников нет на наших подшипниках, с наружней стороны стальной уплотнитель, а с внутренней - дюралевый. Герметичность обоих исключена, вся надежда только на сальники ступицы. Кстати, на мой взгляд, то чёрное якобы магнитное кольцо, которым необходимо ориентировать подшипник к ротору АБС для корректной работы датчика, на самом деле просто дюралевое, и его задача не мешать работе зубчатого ротора своим магнитным полем.

Парни, отвечу по поводу дистанционной втулки и ротора АБС - не надо с ними париться и греть тем более. Обе детали сидят на ступице с незначительным натягом и легко выпрессовываются с неё в процессе выдавливания прессом ступицы из кулака.

Если уж прям очень охота снять втулку и ротор заранее - это можно сделать, аккуратно поддевая ротор отвёрткой по кругу через окошко датчика АБС. Пластиковый уплотнитель и резиновое колечко датчика из этого окошка необходимо предварительно извлечь, чтобы не повредить.

У меня вот у самого после сегодняшней замены подшипника вопрос - оригинал со смазкой внутри продаётся? А то сейчас на драйве вычитал, что белая субстанция внутри - это консервационная паста, а смазку надо набивать дополнительно. А я и левый год назад, и правый сейчас как были из упаковки, так и поставил...