ЖЭКАС

А причем здесь суперселект?

А это паджеристы считают что СУПЕР СЕЛЕКТ панацея от всех засадок. Согласен межосевой диф это хорошо,да с 4М40Т, да с МТ резиной. Я к тому не всегда навороты в транссмисии помогают, главное дорожный просвет. Кстати этим ПАДЖЕРИКОМ недавно выдёргивали ПАТРУЛЯ,причина таже- сел на мосты.

Проверено и не раз,на разных жыпах---главное клиренс!!! Даже ради интереса ставил "шоссейку" и залазил в грязи с ямами,гр### все четыре колеса,буксуют,машину кидает из ямы в яму,но вылазит! Стоит только уперется в кочку "мордой" или сесть мостами,раздаткой---всё сел.Самое -то новичку---это приподнять авто хватит 2 дюйма,резина А/Т, и тали с тросом в багажник (тали можно цеплять в разные направления).Это самая дешёвая подготовка, и главное будешь ездить по всем дорогам без потери  комфорта.

Добавлю тему. Недавно поехали с братом на его ПАДЖЕРИКЕ (4М40Т, СУПЕР СЕЛЕКТ,поднят в Японии,резина МТ).Едем по крутым Приморским сопкам,переезжаем броды(вода на капот).Решили сьехать на лесовозную дорогу. Едим по канавам-колеям,нормально- у нас ведь СУПЕР СЕЛЕКТ!!! И тут попалась спрятанная глубокая ямка в колее.Сели мордой сразу,попытались назад-сползли в колею ещё сильнее и сели и на задний мост.Помогла как всегда брошенная в машину талюшка.Работая два часа с перестановкой от дерева к дереву, вылезли. Повторяюсь--главное клиренс, а если сел то лебёдка или тали( 2-3-х тонные).Ещё лопата помогает.У нас в Приморье очень разные грунты,не подгадаешь( ил,песок,скальник...).Удачи и помните самый лучший советчик---это ваш опыт и мозоли. 

ну так как помогло? или все равно ведет вправо?

Помогло,но всё равно поехал на компьютерный стенд,для успокоения.

Все разъёмы у меня в салидоле.

Солидол не панацея,он от температуры высокой текучий. Убирай солидол,обезжиривай и промазывай герметиком(снаружи). Были случаи, разьёмы снимаешь с ещё японской смазкой внутри(светлая), а сами клемы уже окислены.

А что если масло будет уходить через коренной подшипник, разве этого не будет  видно? Сопливить то всё равно будет.

Да будет хорошо видно,по разьёму двиг.-кпп.

+1 Такое вполне возможно. Для начала попробуй сменить производителя масла.

ЗИК очень сильно горит,проверено на многих машинах.Его льют на продажу или уже в конченые двиги. ЕНЕОС чуть по-лучше,но всё равно у нас корейское не жалуют.И оно сильно засирает двиг. Поэтому для начала сделай раскокосовку,потом меняй масло.Попробуй ТОТАЧИ. И ещё у меня улетало масло через коренной подшипник,был просажен коленвал из-за вкладышей. И даже когда поменял сальник на коренном, всё равно зазор визуально был виден. Для этого правда нужно снимать кпп и маховик. Поэтому если после раскоксовки ничего не изменится, то лучше ищи 5Л, так как капиталка это лотерея (запчасти китай).А живых 3Л нет. Удачи. 

Скидывай по очереди разьёмы, продувай воздухом а лучше купи специальный спрей для электрооборудования и собирай.Только желательно прогреть двигатель т.к. проводка от холода на старых машинах ломучая.

Я уж думал съемник ни кто не предложит! Всем бы только ху@рить!

Да все сразу про сьёмник и подумали, только это не интересно.  А вот когда ху@.ить снизу до синяков на руках, вот это нормально.

Не путайте, у него тыльная сторона кулачков распредвала вверху, там же вверху мерится зазор, там же вверху давит на карамысло , которое давит на клапан.. Ну и прежде чем писАть прочитайте уже написанное. у него 2Л первого поколения, древнейший с карамысленным приводом.... 

Вообщето тут не пытаются доказать свою правоту, а предлагают свои советы, от души желая помочь коллеге.Я предложил свой вариант исходя из своего опыта ремонта 3L. А данные по меткам для 2L взял из книжки "Дизельные двигатели японских автомобилей"вып.2001г., Н.А.Пархоменко. И не моя вина ,что у нас выпускают больше книжек, но не лучше.  

Нет, правильно у него все, это 2Л первого образца, клапана с валом карамысел... Фотки хоть смотрите внимательно!

Да вроде на 3-м фото впускной клапан не дозакрылся (второй от шкива).Как раз если метка уйдёт на распредвале вниз то клапана должны закрыты быть. И после прохода поршнем ВМТ, выпускной клапан будет открываться (первый от шкива).

И ещё, обязательно после этих процедур проверни шкив коленвала на 4-е полных оборота, и проверь метки.

 

Проверил ГРМ - как поставил, так и стоит.

 

Распредвал. Выступ на самом валу так же вертикально вверх, под белой меткой на шкиву.

 

ТНВД - метка вертикально вверх, напротив метки на блоке.

 

Колено тоже меткой вверх, т.е. поршень 1го цилиндра в ВМТ.

 

 

Смутил один момент при сборке - шкив ТНВД имеет свободный ход, а дальше он рывками перескакивает. И мой шкив не встает напротив метки при свободном ходе.

От того положения, что на фото его можно только провернуть против часовой. По часовой он с усилием проскакивает дальше и потом так же свободного хода не хватает, чтобы его поставить напротив метки, только там уже 3 или 4 зубца ремня.

Когда одевал ремень - натягивал рукой шкив по метке, когда снимал он стоял так же.

 

Вообще то метка на распредвале должна смотреть вниз ( при 1-ом поршне в ВМТ), на коленвале---верх, на ТНВД---верх.У тебя вроде метка видна на распредвале---смотрит вправо.Если это она ,то её повернуть вниз.Устанавливаешь ремень на коленвал  и между роликом(ролик временно отвести ), потом доворачиваешь шкив ТНВД по часовой до совмещения метки и цепляешь на него ремень (отпускаешь шкив и он натягивает ремень).Потом доворачиваешь шкив распредвала по часовой до совмещения и цепляешь на него ремень.Слабины между коленвалом и ТНВД и ТНВД и распредвалом не должно быть.Я так делал на ХАЙЛЮКСЕ с 3L.

Масло заливать, то которое рекомендует производитель для данной климатической зоны.

Если соблюдать регламент замен/проверок, прочищать сапуны или вывести их выше, то элементы трансмиссии при штатной эксплуатации (31 колеса, 4wd только при необходимости) будут жить практически вечно.

У меня на сурфе пробег около 500 000 км мост не воет, раздатка не трещит, все включается и выключается отлично, причин для того что бы лить всякую шнягу не вижу

Поддерживаю, поездил по водам-грязям---проверяй не ленись все масла в транссмисии.Обнаружил эмульсию---сливай и меняй. 

Дополнительный бензобак !!!

всем привет.... вот смотрю я в очередной раз видосы по ютубу и вижу - машины с хотя бы одной задней блокировкой едут в разы лучше дальше красивее беспроблемнее))

блокировку конечно хочется, причем принудиловку. но стоимость... Можно конечно обойтись и элементарным LSD - но как пишут отцы, тогда когда реально нужна толку от нее - ноль, а когда она помогает можно и с раскачки со 2го раза проехать со свободным диффом... т.е. такая вещь... сомнительной траты, хорошо когда она уже есть, а покупать дополнительно вроде как и нет смысла...

или есть?

также существует вариант установки сторонних самоблоков - локка, локрайт и что то там еще - кстати кто в курсе просветите пожалуйста что к чему.

но опять же - стоимость сравнима с тем же LSD, смысл установки примерно такой же - сомнительный, надежность пожалуй ниже чем БУ LSD.

 

получается что единственный нормальный вариант блокировки - принудиловка, но реальная стоимость установки - около 40-50тр. но не потяну (нишмагла я)))

 

вывод для себя сделал такой - учиться ездить без блокировки и копить копить копить )))

как вы думаете - насколько реально чувтсвовать себя более менее комфортно на бездорожье со свободным диффом? я не про спорт разумеется.

 

тема как бы - аля вообще, поп==деть ))))

Проверено и не раз,на разных жыпах---главное клиренс!!! Даже ради интереса ставил "шоссейку" и залазил в грязи с ямами,гр### все четыре колеса,буксуют,машину кидает из ямы в яму,но вылазит! Стоит только уперется в кочку "мордой" или сесть мостами,раздаткой---всё сел.Самое -то новичку---это приподнять авто хватит 2 дюйма,резина А/Т, и тали с тросом в багажник (тали можно цеплять в разные направления).Это самая дешёвая подготовка, и главное будешь ездить по всем дорогам без потери  комфорта.

Я вот тут все мыслю,ставить ли игольчатый подшипник или нет? Как показано на фото...

Не надо менять бронзовую втулку на полшипник.Т.к. подшипник сразу станет слабым звеном,недавно  на ПАДЖЕРО пришлось менять срочно,разобрали посмотреть почему гремит, а там все ролики из сепарации высыпались.Как не старайся, а при езде по водам-грязям вода всё равно попадает в ступицу,а сепарация ржавеет первая. А на СУРФЕ разбиты внутрении бронзовые втулки,ну гремят не много да и пусть гремят,время найду разберу и поменяю.Можно ездить ещё долго,ничего не вклинит.И вообще ТОЙОТА не даром самая популярная и дорогая---ОНА ЖИВУЧЕЙ !!! Утверждаю не просто так, жыпов попробывал много( из "средних").Во дворе стоит ранчованный ПАДЖЕРО с 4М40Т и СУРФ-130 с 1KZTE---на СУРФЕ кататься проще и легче, и как-то надёжней. Хотя ПАДЖЕРО злее и проходимей.

Ищу 130 4runner 1kz в хорошем состоянии, стоковый т.к. будет пока единственная машина.

Предложения сюда либо в личные.

Тогда лучше ищи СУРФА  с правым рулём,качественней сборка,меньше корродирует и запчастей валом (Приморье).

народ всем привет,помогайте советами-ехал и вдруг какой-то металлический звук как будто железо по железу скребет, вроде как в правой передней части авто.куда смотреть куда копать.и какой то не постоянный скрежет то есть то нет.масло в редукторе новое неделю назад поменял-стружки не было так только немного пыли на магните,подшипники тоже новые.

Бывает лопается кузов в районе крыльев,под аккумуляторами. Причина ; стареют подушки кузова а т.к. на "морде" висят два тяжёлых акумулятора то со временем лопается кузов. Меняешь подушки ,а потом завариваешь трещины. Где-то ещё слышал что лопается рама в районе рулевого редуктора (слухи). 

Кстати, говорят, что живой дизель (компрессия, распыл, угол впрыска) должен и без свечей сразу заводиться.

Кто какой опыт по этому поводу имеет?

Особенно по L-серии интересно.

Всегда так только дизеля и выбираю, сразу завожу без прогрева свечами. Летом заводятся хорошие дизеля почти сразу,зимой не заведёшь,но схватывать должен. Были: ТЕРРАНО ТД27Т, ХАЙЛЮКС 3Л,сейчас СУРФ 1КЗТЕ. Кстати на 1КЗТЕ время работы свечей начинается где-то с 0-5 градусов.Выше 0 градусов отрубаются сразу.

Почисти бак и посмотри фильтра в ТНВД.

ребята, мужики помогите перелопатил много тем на форуме но так ответа и не нашел

Вообщем купмл себе Сурфа в 130 кузове двиг 2лте автомат, незнал горя до того момента пока не пригнал его с Иркутска до Улан-Удэ.. Вот тут то и началось, после 2-х дней эксплуатации, начали прыгать обороты двига, ну думаю что нить придумаю, на сл.день пока отвозил дочку в садик загорелся чек, обороты выше чек горит, опускаются норм. Лан, едем дальше, турбина не врубается при 1800 горит чек, газ в пол свыше 2000 турбина работает и чек пропадает!!! В чем причина? Сразу оговорюсь насчет самодиагностики Т1 и Е1 перемыкаю никаких эмоций со стороны лампы чека!!!

Внимательно просмотри все вакуумные трубки начиная от вакуумника (трещины,неплотная посадка...).Разьёмы всех фишек снимай чисти и втыкай(окисление...),перекрути провода массы (окисление...).Ещё как вариант перетёрся где-то провод и шьёт на массу.И не лезь в топливную и в турбину,лучше проверь заглушен клапан EGR.

Добрый день.

Проблема в следующем - Двигатель 2LTE когда нагреется не тянет вообще (10км/ч при тапке в пол), на горячую заводится только вдогонку, на холодную заметно лучше, если накрутить клапан (соленоид дозатор вроде бы так называется), то тяги прибавляется. в общем я так понимаю насосу каюк пришел (плунжерной паре и или спильвале еще правда не понял ).

 

Вопрос в следующем есть ли смысл заменить плунжерную пару или клапан спильвале или толку будет ноль?

 

До этого брал контрактный года 2 отъездил и опять такая же история, поэтому контрактник и не хотелось бы, а новый не потяну.

Меняй плунжер,а SPIIL VALVE можно и потом по-месту сменить,спец ключ сделаешь в интернете где-то образец был.А лучше при наличии денег сразу снять ТНВД и поменять-почистить всё и забыть.Обязательно смена потом топливного фильтра.А соленоид-дозатор до конца не закручивай,пойдёт двигатель в разнос.

Недавно делал ревизию передних нижних рычагов,уводило вправо постоянно. Пришлось заменить правые сайлентблоки,хотя разбиты не были просто старые и потресканные. Обратил внимание перед разбором,что регулировочные шайбы стоят по-разному,поставил все одинаково и главное когда висела подвеска на домкрате то слегка поджал.Потом когда опустил машину поджал сайлентблоки до упора.Выставлял сход-развал на глаз, резина точится когда криво стоит колесо или разбиты шаровые или сайлентблоки.