Brandd

 

 сюда смотри http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=131048&page=1

 

 

во, полезная ссылочка, завтра посмотрю под редуктор

было такое в точь! поменял подшипники на шкворнях и всё пропало

это че за подшипники? на которых кулак влево и вправо поворачивается? их там два ещё сверху и снизу? эти?

Сайленты в панаре посмотри!и протяни все болты и гайки!)))

я туда полез со своим метровым балонником, гайки затянуты так, что ни туда ни сюда

очень похоже на шимми

Сначала думал опечатка))  потом на всякий случай загуглил - да. очень похоже на шимми.

токо легче от этого не стало...

а может это от рулевого редуктора быть? там регулировочная шпилька уже до упора затянута.

ещё информация:

колеса 35 небалансированные (и никогда не балансировал - все было итак хорошо), ступичные подшипники новые (относительно). 

сайлент блоки хз. вроде какието менял. (кстати может кто даст ссылку как их в домашних условиях проверять, ну там касторы, панары и всё такое)

Добрый день!

Едешь на 60-70 км\ч. в руль начинает бить как будто разбалансировка колёс, газку поддал - нормально. но если попадет в резонанс - туши свет, приходится останавливаться, руль колотит так, что из рук вырывает.

Что это может быть?

Подал 12 в на клапан без провода.  - а это как?

Клапан должен щелкать, когда загорается приборка? - присоединяюсь к вопросу, когда конкретно он срабатывает?

Мне вот этот сайт помог определится с моделью. выбираешь что конкретно должно быть и скока, а также где это есть дешевле (можно еще на яндекс маркете но там меньше опций),

http://podberi-notebook.ru

какой момент затяжки ?

13Нм.

вот еще тут с фотографиями если кому надо

https://www.drive2.ru/l/7844066/ 

Если можно спрошу тут. как определить все ли сечи накала исправны и работают ?! TLK105 1HZ

Я их снимал, и каждую проверял на аккумуляторе. -  выкручиваешь свечу, цепляешь провод одним концом к  акку, а другим к "+"свечки, а корпус на" - "аккумулятора как лампочку вобщем, и смотриш как накалитсядокрасна-отключай (у меня 7 сек). важный момент - момент затяжки, когда будешь обратно ставить. это надо очень с чуством юмора )) или динамометрический ключ.

нужна будет длинная головка на 12, и  головка на 10.

еще нужно будет снять металлический патрубок впускного коллектора, там тоже все на 12.

вся операция 40мин-1час.

еще тестером сопротивление проверяют, но снимать нагляднее

возле масленого фильтра в блоке стоит ЗЕЛЁНЫЙ датчик,с него и считывается температура двигателя для свечей накала,если хочешь что бы свечи всегда долго грелись,просто сними фишку,если надо будет скину фото.

скинь, если не трудно. 

Или водой холодной тнвд полей,проверь.

попробую завтра, по результатам отпишу.

речь видимо идет про индикатор свечей

я смотрю не по индикатору, а по щелчку реле, которое отключает свечи 

Осталось не выясненным, что все таки не происходит с двигателем на горячую: ключ на старт - двиг молчит - не крутится стартер, либо ключ на старт - двиг молчит - стартер крутит, но заводится.

извиняюсь за неточность выражения мысленного потока )

со стартером проблем нет

итак, на горячую стартер крутит, но долго не заводится.

ключом зажигания туда-сюда несколько раз (5-7)

 это имеется ввиду без стартера, просто ключем зажигания, в положение, когда горят все лампочки и обратно, а после этого уже стартер - и тогда заводится

В том то и дело, что не запускается, пока не покрутишь  ключом зажигания туда-сюда несколько раз (5-7) . а где этот датчик стоит, и как его проверить? 

да, и раньше так быстро свечи не отключались

Доброго дня!

Помогите советом, на 1Hz Свечи накала стали быстро отключаться на "горячую". реле срабатывает где-то на 1-2 сек, приходится несколько раз включать-выключать зажигание, пока свечи более или менее прогреются. На "холодную" держит нормально, около 10 сек. Свечи оригинальные, проверял - рабочие, время накала до красна - 7сек.

Нельзя столько смазки туда загонять.кардан должен по шлицам ходить.а если его забить по самую он ходить не будет и будет на рездатку давить.я шприцую пока не полезет затем отворачиваю масленку и хорошенько качаю за раму сзади.лишнее выгоняет.и все а порядке.

Все понятно кроме "и хорошенько качаю за раму сзади" - это как?

в магазине в красные коробки - внутри свеча NipponDenso и гаечка. На сервис приходят большие красные коробки в них свечи в пакетиках с наклейками, гаечки накручены но свечи уже NGK

у Denso номер сохранился? типа DG216 - такой?

Что никому ненада?

Отдам за 1500р. (в честь майских праздников)

пс  по поводу расхода топлива выгода не подтвердилась - расход такойже

По хабам понятно - лишний узел, меньше надежность, негерметичность и всетакое....

вопрос скорее по раздатке:

вредно ли ездить с заблоченым межосевым дифом учитывая что разницы в угловых скоростях нету так как передние колеса отключены хабами, а задний диф незаблокирован (самоблок))?

у меня по каталогу раздатка как на схеме

вот какая она с вискомуфтой или бкз?

че то я не понял.а хабы в положении ЛОК все равно требуют заблокировать диф в раздатке чтоб колеса крутить?

нет, в положении лок ты едеш как обычно на полном приводе, а в положении фри передние валы свободно вращаются, и весь момент уходит на них. Соответственно машина стоит на месте

зимой хочется фулла,а летом парта

Вот!!!  и чтобы быстро можно было переключать

я бы тогда уж на межсезонье кардан скидывал передний еще...

а ну как заедеш куда? как потом кардан одевать?

Кстати слышал если раздатка с виской то ей плохо с постоянно залоченным межосевым дифом, если бкз то пох....

а как узнать у меня какая?

Купил сабж. в экзисте в сентябре 13 года. По ихнему каталогу высветилось что это мои. У меня оказались тормоза дисковые. Вобщем продаю, чтобы не захламлять.

Цена в экзисте:

Колодки тормозные барабанные Bosh 0986487354 - 1533.6р.

Ремкомплект барабанного тормоза BBP 17253 - 788.72р.

отдам все вместе за 1800р.

г. Москва

Давеча озаботился заменой передних ступичных подшипников, ну и в качестве эксперимента решил поставить механические хабы. Так как никто не предупреждал, что они вообщето для Парт-тайма, машина соответственно никуда не поехала, пока я не заблокировал межосевой дифференциал. Теперь вот стоит вопрос оставить все как есть (Тоесть вредно ли ездить с заблоченым межосевым дифом учитывая что разницы в угловых скоростях нету так как передние колеса отключены хабами, а задний диф незаблокирован (самоблок))? или срочно все переделать как было и не мешать машине работать?

PS Из субъективных ощущений: вроде стала полегче и помягче катится, (на низких оборотах до 2000 пропала небольшая вибрация) по расходу пока мало проехал, буду еще посмотреть. Хабы не греются. 

Из отрицательных вроде раздатка стала как-то не так жужжать около 100 км/ч

Машина TLC105 1HZ Механика фул тайм