swyazist

Муфты ломаются-мрут, "Кулибины" меняют на детали от простых 2UZ, а новый хозяин может не знать о "колхозе" про капотом.(как вариант)имхо

Диффузия металла при горячей посадке, итог нарост металла на посадочном месте , получаем- новая втулка садится яйцом, овалом,эллипсом,квадратом , соответственно на ходу сальник не в состоянии справится с биением и вот она течь. Здесь или замена полуоси или же работы как с коленвалом (наращивание-проточка), ловля микрон и другие премудрости...

Осевой или радиальный люфт подшипника, радиальное биение втулки или самой полуоси,погнут чулок.Кто знает добавьте плиз варианты !

Осевой или радиальный люфт подшипника, радиальное биение втулки или самой полуоси,погнут чулок.Кто знает добавьте плиз варианты !

След от сальника проверить можно изначально,т.е. Намазать запорную втулку смазкой подобной смазке поршней суппортов, прикрутить ступицу к чулку и снова открутить и тогда можно увидеть на втулке где контакт с сальником, если смазка на 2/3 стерлась со втулки значить все норма.ИМХО

Согласен.

Если разбирать очень аккуратно с помощью пресса и приспособ , то понадобится только сам подшипник,а остальные детали уже по необходимости (износ и т.д.).Проверено.

Если все делать очень аккуратно с выпрессовкой понадобится один подшипник,только нужен пресс от 20т,проставки и хороший спец!ИМХО

Согласен. Но суть не в // ,я за пайку - против скрутки. Ради хорошей изоляции (термоусад)можно и разрезать под пайку, кроме толстых силовых ( от 6 мм сечения) там лучше под клемму.ИМХО

Самая первая ошибка при ремонте -сальник заталкивают до конца посадочного места !!! В такой ситуации запорную втулку ставить некуда т.е. до начала посадочного!!там где полуось не обработана и диаметр меньше! Отсюда и плясать. Удачи!

Если толчки неопределенной ритмичности(на оборот колеса) то не тормоза , скорее легкое потряхивание двигателя (например-качество топлива) или акп(гидротрансформатор),что-то где-то закусывает.В общем не все однозначно ИМХО

В параллель только индикация сигналки (повороты или габариты),управление дверями и зажиганием вразрез

Все провода сигналки припаять, защитить лаком , закрыть термоусадкой и тогда проблемы изчезнут (останется замена батарейки в брелоке)

Если рама как у сотки безопаснее заменить( переклепать) элемент рамы на новый или целый б/у

Со стороны дросселя должно сильнее тянуть, а со стороны педали пружинка создает преднатяг "холостой ход". Замена тросика устранит все сомнения

Видимо таким образом сбрасываются ошибки из-за пуска на посаженном акб.

По моему разумению только коробка может дать такой эффект и только на высоких оборотах (на низких гидромуфта отключается, если нет неполадок в акп)А тормоза, если клинят поршни в супортах,тормозят и дымят горелыми колодками.

Количество хладогена не должно влиять, больше похоже на неисправный датчик давления или блок управления глючит.При плохом пропуске трубки высокого давления кондей бы плохо работал.

неплохо было бы проверить пружинки натягивающие трос

Возможна выработка троса , при этом натяжение его забирает часть рабочего хода

Насос идентичен со множеством япавто,включая lexus( смотреть каталоги по Denso) . Временно можно поменять шланги с омывателем зада и фар.Сколхозить можно реально любой 12Волтовый, хоть от газели.

Тросики слабое место в механизме ручника ,редко живут дольше колодок если не смазывать. Владельцы машин с акпп часто вообще про стояночный забывают,итог под замену все детали. Кто- то снимает колодки чтобы не бряцали.

Подобное было тоже как-то по весне , делал и диагностику,промывку впрыска,но оказалось просто- вода в бензобаке! Помог 1 литр чистого спирта в бак. Движок ровнее стал работать, а потом узнал в usa бензин разведенный спиртом на заправках продают.

Датчик наружной температуры на 100vx на раме перед правым колесом , а с кондеем работает датчик,который стоит в салоне

Муфты на распредвалах