Dead Moroz

Спасибо. Я думаю глушитель оставить на месте (он не мешает ничему пока), а вот трубу удлинить где-то сантиметров на 60 куда нибудь пониже, в район приёмной трубы глушителя, где гофра.

На месте проектировщика понижение в 2 раза в коробке я реализую установив автоматическое включение пониженной (как блокировка центр дифа) при перемещени селектора в нужное положение, а рычаг раздатки вообще убрал бы.

Переключения на пониженной нужны, например при буксировке тяжёлой машины, на первой пониженной - это не езда, на повышенном ряду коробку жалко, постоянная пробуксовка, чуть подъём - хоть останавливайся. Да и дорогая она.

У меня не переключаются передачи на пониженной, точно (раскручивал двиг до 2500) на селектор автомата не реагирует. Где что смотреть, чтобы переключалась?

У нас сегодня -32, машина простояла двое суток, запустился без проблем, через 25 минут завели машину, стрелка температуры находилась чуть выше "С".

Топливо:

раз купил тройник,

значит, ставь его,

он хоть и самопальный,

но сделан хорошо!

По обоснованному теорией совету Егора ставлю тройник прямо перед топливным фильтром:

[attachmentid=45504]

И наперекор ему всё – таки ставлю обычный прозрачный топливный фильтр, в нём удобно смотреть, есть ли топливо, ну и вообще, что происходит. Пульт управления (отечественный ТМ – 25) установил на торпеде, провода протянул в салон по жгуту проводов возле главного тормозного. Ставлю топливный насос, всё подключаю.

[attachmentid=45505]

Надо сказать, что подключаю не всё: печку подключать не стал, пусть лучше скорее прогреет двигатель, а заведу прогретую машину – не замёрзну за минуту, да и аккумулятор целее, и когда машина работает, печка гораздо лучше греет, можно печку поставить на 2-3 скорость. Делаем так: перед уходом включаешь печку на 2, заднюю на малые, салон на рециркуляцию. За 5 – 10 минут до конца прогрева с дистанционки сигналки спокойно пускаешь машину. Машина уже горячая, заводится с одного прикосновения и совместно с котлом они творят чудеса в салоне. Аккумы целые, по коробке масло уже кое – как размазало, открыл дверь – поехал.

Пускаю котёл – работает!!!

Утро, -15. пускаю котёл – стартует, глохнет. Ещё раз. По щелчкам топливного слышу, что пустой. Помогаю ему подкачивающим на фильтре. Заводится, разогрев в штатном режиме. Понятно, что в машине неисправность – разгерметизация подкачивающего насоса, заодно нашлась причина плохого запуска при морозах от -15. Значит надо делать что? Нет, неправильно, не менять корпус фильтра, а переносить топливный тройник ниже. Переношу на другой конец подающего шланга, в самый низ, где трубка от бака входит в моторный отсек. Насос остаётся наверху, как на фото, где топливный в правом нижнем углу. Запускаю… Ни фига, не берёт топливо. Я закачиваю рОтом, напился солярки, насосу пофиг, всё равно не берёт. Переношу его ниже (фото, где синяя трубка уходит вправо). Кстати, у меня не было белой трубки, а если верить инструкции, то синюю между насосом и котлом ставить нельзя, её надо до насоса. Там разница в прозрачности и проходном сечении, белая больше. Однако если трубки установлены по инструкции, в белой всё равно больше топлива не будет, его синяя до насоса ограничит. В общем, теория такова: по производительности насоса разницы быть не должно.

[attachmentid=45506][attachmentid=45507]

На этой фото надо обратить внимание на: 1) уровень установки топливной помпы – нижняя точка магистрали, обязательное условие для надёжной работы котла и 2) – выходная трубка с котла находится чуть ниже выхода обратки печки из салона, сам котёл примерно по верхнему уровню бачка радиатора, я всё равно всегда держу радиатор заполненным под самую горловину, да и подача печки явно выше, поэтому попадание в котёл воздуха считаю возможным исключить. Котёл пускается после нескольких щелчков топливного насоса, щёлкает тихо, т.е. топливка полная.

Однако имеем проблему: самопроизвольная остановка котла после запуска, сама остановка сопровождается таким резким, рыхлым скрежетом – визгом и МГНОВЕННОЙ остановкой воздушного нагнетателя. Ощущение, что его просто заклинило. При этом естественно горение прекращается и из котла, со всех отверстий, включая впускное отверстие и СТЫК ПОЛОВИНОК КОТЛА валит густейший белый дым. Проходит 15-20 сек, без посторонних звуков, почти бесшумно, запускается нагнетающий насос (который только что «заклинило»), и остатки выходящего из впускного отверстия дыма всасываются обратно в котёл, происходит запуск в штатном режиме, как ничего не было. А бывает, что всё работает как положено, никаких остановок. Причём котёл может остановиться в любой момент, как на тёплую, так и на холодную, сразу после запуска, т.е. ещё не успев нагреться. Совсем не успев, он ледяной (версия о перегреве отвалилась). После мозгового штурма делаю предположение, что котёл теряет +, вот нагнетающий и останавливается. Если бы его приклинивало, то при повторном запуске должны быть хоть какие-то посторонние звуки, да и не отпустит его за 15 сек. Полез в проводку. Есть!!!! Как я уже говорил, проводка – самопал. Моё предположение, что плохо обжат какой – то провод на клемме не подтвердилось, обжимка что надо, однако был выявлен абсолютно окислившийся предохранитель (их 2 по 30А), который просто без всякого усилия вставлялся и вынимался из гнезда. При этом клеммы на предохранителе никаких следов не оставляли (должны быть процарапанные до металла полоски). В общем, большинство клеммных соединений (на предохранителях и реле) откровенно слабые, но криминальное одно. Разбираю, чищу, поджимаю, устраняю. Пускаю – красота! Ну, думаю, всё, победа!!! Котёл думал иначе. Утро, -26. Отлично. В обед – 2 отказа подряд, пустили принудительно. Работает. Вечер – всё ОК. Следующий день, -28 утро – замечательно, обед – отказ, вечер – прекрасно. Ну и долго это будет длиться? В общем, надёжность котла примерно 60%. Причём, по его мнению, обедать вредно. И ещё характерная особенность: на тёплую вероятность удачного пуска явно выше. (По утрам, после ночи, промёрзшая машина на улице, отказов ещё не было).

Задавайте вопросы, если они есть.

Ну, спасибо тем, кого всё это не утомило и смогли дочитать до конца. Как котёл лечить – то?

ОГРОМНОЕ СПАСИБО Goorikу ЗА ОКАЗАННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ И ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ И ОПЕРАТИВНУЮ РЕАКЦИЮ НА ВОЗНИКАЮЩИЕ У МЕНЯ ВОПРОСЫ. ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.

[attachmentid=45497]

И всё бы хорошо и компактно, кроме одного: при такой установке мы переполярим вход и выход в котле, по моей теории – пофиг, надо просто поменять местами 2 датчика в камере нагрева тосола, но никто не может дать ответ, как это будет на практике. Убоявшись этого, в последний момент я решаю ставить «по шерсти». Дело в том, что я не настолько импульсивен как может показаться (хотел одно, в последний момент делаю другое), а параллельно с разработкой полученной конструкции я консультировался со знающими людЯми, и их пожелания иногда учитывал. Были новогодние выходные, не все работали. Телефон продавца не отвечает… В итоге получается следующая конструкция:

[attachmentid=45498][attachmentid=45499]

Глушитель пришлось направить на выпускной коллектор – его попробуй подожги, выхлопная гофра короткая, другой нет, а от вебасты не подходит по диаметру, она меньше. Дело осложняется тем, что в городе никто не занимается эберами, а вебастовцы их на дух не переносят, типа эбер – отстой, вебаста форевер, ну и т.д. Да и нет у них ни хрена, ни переходников толком, ни отдельных бачков для топлива (я рассматривал такие варианты). В итоге у них купил тройник12-4-12мм за 300р, самоточку. Причём продал его мне вроде как хозяин предприятия, Егор, а один из слесарей пытался впарить тот же тройник за 500 (я приезжал несколько раз на консультации и Егора при этом не было). Надо отдать должное его терпению, на все вопросы были даны ответы, дал дополнительную информацию как к размышлению, так и по существу, и ещё Егор отдал выхлопную гофру вебастовскую, сейчас переходники на неё точу, т.к. посадочный диаметр эберовской гофры 24 мм, а вебастовской – 22,3мм. На воздухозаборник буду ставить фильтр, вычитал на фольксвагеновском форуме, примерно вот так:

[attachmentid=45500][attachmentid=45501]

Пришёл к выводу, что автономник необходим. Приобрёл D5WZ через подфорум сайта "барахолка" у AndreyG. В комплекте было: нагреватель, глушитель, топливный и водяной насос фирменные. Проводка – самопал, но по длине продумано, увязана неплохо. Удлинил только выход на топливный насос, и то не сразу, дальше поймёте. Впускной и выпускной кусок гофры, длину дальше на фото увидите, выпускного явно мало. Метра полтора – около двух синей топливной трубочки. Пульт управления с инструкцией пользователя отечественный, ТМ – 25, всем хорош, мне понравился (правда, я «родного» пульта никогда даже и не видел), достаточно функционален, однако не считывает коды ошибок, для реализации функции «догрева» надо не подключать один из проводов пульта, что против инструкции. До этого додумался сам, сначала сделав всё как положено, эатем один отключив (из четырёх).

При этом появилась возможность включения котла при работающем двигателе, т.е. в качестве догревателя. Я пробовал – щенячий восторг, при – 15 стою на холостых, обе печки на максимум, забор воздуха снаружи. Стрелка температуры упорно ползёт к горизонтальному положению. Причём быстрее, даже если бы я просто ехал по городу. Первый раз в машине стало жарко. До этого было просто комфортно тепло. Вообще-то, D5WZ это догреватель (Фольксваген-шаран кажется) устанавливаемый на конвейере, но там он пускается по своему алгоритму, на их форуме доходчиво разъяснено, есть хорошая инфа по ним.

Установка на левый подкрылок меня не устраивала, там фильтры, ТНВД, форсунки, все трубки и т.д. не хотелось создавать неудобств при обслуживании машины. Два дня плотного изучения документации и примерок котла к местам возможных расположений не прошли даром, отметившись фантастическим расходом пива. В итоге, наперекор всем мнениям, решил ставить вертикально с правой стороны, на место главного цилиндра сцепления и включаться в обратку печки, т.е. сначала в ДВС, а потом печка. Подкупало удобное расположение шланга обратки печки и возможность, в случае неудачи, практически ничего не переделывая перецепиться на U-образную вставку подающего шланга около крана печки. Для начала был изготовлен составной кронштейн, потому что целиковый такой конфигурации не всунешь на место, а иначе он получался очень мощным и тяжёлым.

[attachmentid=45491]

За основу была взята направляющая электростеклоподъёмника от какой-то пузотёрки, она достаточно прочная и лёгкая, и у нас этого добра навалом. Подмерялось по месту –– изгибалось – пилилось – варилось 2 дня, на морозе это не очень удобно делать.

[attachmentid=45492]

[attachmentid=45493]

По плану должно было получиться более, чем компактно, но по факту…

[attachmentid=45494]

Дело в том, что я категорически против сверления различных незапланированных изготовителем отверстий, тем более в кузове а/м, и поэтому все точки крепления эбера ставятся на штатные болты или закладные. Итак: 2 точки – это 2 болта крепления кожуха рулевой колонки на щите моторного отсека, они длинные, их не пришлось даже заменять, прямо поверх прикрутил двумя гайками, а третью точку прекрасно видно. Котёл стоит плотно, не болтается.

[attachmentid=45495]

[attachmentid=45496]

На фото видно тормозные трубки, проходящие под выпускным отверстием. Пришлось их немного погнуть по месту, пониже.

Предварительно установка планировалась как на фото, здорово получалось с подключением шлангов, просто 2 коротких прямых куска и один Г-образный. Помпа тосола стоит тут же, а на центральное отверстие горизонтальной составляющей кронштейна планировалась установка топливного насоса. Длина подающей топл трубки 20 см, только с повышением и всё в точности совпадало с инструкцией по установке (хотя в итоге получилось ничуть не хуже).

Извините, тренировался... Фото не могу прикрепить.

[attachmentid=45490]

понятное дело, что АКП будет работать согласно положению кочерги, L так L, а у меня она всё равно не переключается, ей всё равно в каком положении D,2,L. А точно должно переключаться? Если у меня алгоритм работы правильный, то на кой Х нужна раздатка вообще? Для понту? сделай ещё одно положение кочерги 2L, например и вот тебе дважды первая, зачем огород городить было с этой раздаткой? Тогда кто знает, где неисправность искать?

А что такое "Паджеро-2"? это какого года а/м? Паджеро1 - до 91, а падж2- с 91по97, да? У меня есть такой паджеро, 91г, 24 кузов. Вискомуфта там...

Объясните глупому, у меня при включении пониженной в раздатке автоматически включается межосевая блокировка (колёсных нет), но при этом автомат выше первой не переключается. Это нормально? А если да, то японцы-разработчики нормальные люди?

Позволю себе вмешаться. Тут вопрос какой? Или механика, или электрика. Третьего не дано, т.к. по их конструкции ведущая шестерня (на моторчике) крутит ведомую, которая и заводит шлицевую часть (или как там она правильно называется) в зацепление. Так вот, чтобы грамотно переделать хаб, необходимо поворотную "ручку" приделать к ведомой шестерне, которая расположена в крышке хаба. Таким образом, не сняв ведущую шестерню с моторчика, мы не сможем провернуть ведомую шестерню. Вот помочь ведущей - это да, но только вдвоём: один нажимает на кнопку, а второй помогает. Но это бред полный, они и так еле живы, а тут к ним добавляется сопротивление уплотнителя "ручки" + грязь, лёд и т.п. снаружи крышки хаба. Посему план такой: если твёрдо решил:"механика", то снимай всю электрочасть из хаба, её, кстати, продать можно практически в любом состоянии, всё чинят; а если ездить как люди - чини родные, следи за ними и будет всё нормально. У самого правая через раз срабатывает на морозе, кажется, смазки переборщил, всё руки не доходят заняться.

Да, ещё. С герметичностью переделанных хабов никаких проблем не возникает, а вот крышечку резьбовую напротив ведущей шестерни - это вы забудьте, я свои дыры от этих крышечек, сделанные бывшему владельцу "мастерами" на СТО, замучился заделывать.

Знатная тема, други! 4580 + доставка за железную палку с наконечниками - неправильный ответ, по-моему. Хотелось бы знать, что подходит (по размерам и конфигурации наконечников) и от чего. На прошлой неделе сколхозили товарищу на сафаря старого из уазовской поперечной, её укоротили по месту крепления солдатика под амортизатор (в смысле - демпфер), нарезали резьбу, вкрутили шпильку и обварили всё это дело, прикрыв сверху солдатиком. опосля обточили совсем немного (сварщик - ВО!), покрасили и на техосмотр. ТО пройден! Но надо было видеть лицо проверяющего! Он видит УАЗовские наконечники (глаз - то намётаный на эти части), а как их туда запихали - хоть убей!!! Короче, цена вопроса: 1100 тяга в сборе, 500 токарю, 500 сварщику. Далее так: при износе УАЗовского наконечника (ох и живучие же они, хотя без защитных резиновых пыльников) либо покупаешь новый за 120р., либо ремкомплект за 40. Пробег с момента установки 1500 км, полёт нормальный. Да, совсем забыл: новая тяга на Сафарь в Магадане в магазине 8500 руб., возможности поменять наконечник конструктивно отсутствуют. Есть версия: родную переделать под разборные наконечники у супертокаря, но мне такое не нравится почему - то.

Господа, не отклоняйтесь от темы!

На моём бывший хозяин так и поступил - вырезал все к чертовой матери, причём при помощи топора, однозначно! Под топор пошла дроссельная заслонка, датчики турбины, заслонка прогрева (холостого хода?) маленькая такая, и всё, что с ними было связано, включая датчики, реле, шланги и т.п. Вместе с дроссельной заслонкой не стало троттл-сенсора... Зато от ТНВД (не знаю, от чего, мастерам ещё не гонял, пока немного не до этого, в основном литературу изучаю) к АКП идёт тросик. Как мне сказали, он нужен для того, чтобы АКП видела положение педали газа. Вопрос: тогда на хрена троттл-сенсор? Скорее, этот девайс как раз и создан для кик дауна и определения моментов переключения АКП. Теперь самое интересное: АКП работает так - в положении селектора 1 и 2 разницы никакой, работает 1 и 2 передача, момент переключения чувствуется очень хорошо, ошибки нет. В положении селектора Д работают 2 и 3 передачи, ОД включается как обычно. Если трогаешься на Д, то машина стартует со 2 передачи. АКП, не видя положение педали газа, переключается только давлением масла, как я понимаю, это штатный аварийный режим. По электронике тоже не менее интересно - всё работает как надо, все сигнальные и контрольные лампочки (за исключением той, которая сигнализирует о включении турбины), т.е компьютеры (АКП и ДВС) до сих пор думают, что всё в этой машине зависит от них! Да, ещё сказали, что тахометр врёт, но как - никто не знает, на холостых 600 об, на максимуме 3800. Звук работы мотора на холостых такой - тракторы в ужасе разбегаются!

На ТНВД я поставил троттл (не подключил ещё, все провода оборваны, не знаю где какой), но 3-выводной. Родной, кажется, был с 4 проводами, во всяком случае, на КЗ-тах, я смотрел, 4-выводные. Пытаюсь найти литературу о принципах работы троттлов, будут ли компы понимать сигналы чужого троттла, или нет? разница между 3 и 4 проводными троттлами в дополнительной дорожке, которая работает при полностью отпущенной педали газа, т.е по-моему, её можно заменить обычным концевиком в салоне машины.

Сейчас думаю над вопросом, как вернуть обратно родной троттл-сенсор, не нравится мне такая езда, хотя троттл нужен (мне лично, как машине - не знаю) только для раньшего переключения передач педалью газа при спокойной езде. При нагрузке или интенсивном разгоне разницы никакой, кажется.

Leshik, пришли на gleba49@mail.ru Спасибо.