Djubadze

http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=55815&hl=

Удачи.

То: DJ Muff

Что бы экзист показывал номера, нужно регистрироваться и входить под ником, а не как гость.

У разгруженного на ступице крышка (фланец) такая же как с переди (ну или почти такая же) на шести гайках прикрученная.

Привет всем. Дабы не было предрассудков, что мы тут секретничаем, публикую ответ и здесь.

1. Я под 35" делал лифт +4"...+5", поэтому ИМХО +3" под 37" - маловато. Как вариант нужно +5"...+6"

2. Почему у тебя все проставки 5 см., а под пружины 7.5 см.?

3. Панар по месту смотреть надо, когда поднимешь уже, хотя можешь вспомнить геометрию и применить теорему пифагора

4. На данный момент стал считать, что слушать надо тех, кто советует делать комплексный лифт кузова и подвески. При таком подходе вмешательство как в подвеску, так и в бодилифт минимальны. Если бы я сейчас снова лифтовался, то сделал бы +2" бодилифта и +2"...+3" подвески. Проработал бы вариант переноса крепления рулевой тяги к поворотному кулаку наверх этого самого кулака, а вместо удлинения панара удлинил и усилил бы кронштейн его крепления к раме. Тем самым панар и рулевая тяга остались бы параллельны мосту, что минимизирует перемещение кузова в стороны относительно моста на кочкарях. Вместо проставок под крепления клюшек к раме всё же ставил бы касторплаты, но только при лифте подвески не больше +2"; если лифт подвески больше, то тогда ещё и минимальные проставки. Бодилифт делал бы самодельный; нарезал бы из кусков подходящей толстостенной трубы чурбаки нужной длины, приварил бы к ним днища с дырками под болты, а эти чурбаки соединил бы между собой вдоль и поперёк трубами или лучше прямоугольным профилем, чтобы в итоге конструкция бодилифта была б эдаким монолитом. Это поможет избежать вырывания болтов из кузова или рамы (короче, где тоньше, там и рвётся), потому что при смещениях кузова относительно рамы кузов не будет качаться на проставках; болты не будут работать на излом, а чисто на срез, как и было без бодилифта.

Возможно не поленюсь и у себя именно так и переделаю.

Успехов. Обращайтесь.

Ответил

Понял

То:VADUS

Спасибо за ссылку.

То: Rustamische

А что конкретно не то и что можешь сказать по существу моего вопроса, то бишь про тягу на низах?

Тем не менее всем спасибо. Собственно вопрос про тяговитость на низах атмосферника и турбо возник из-за того, что подумываю сменить свою 80-ку с 1HD-T на 105-ку, а там, как я понимаю, ставили только атмосферники.

Правильно ли я понимаю, что атмосферный дизель (скажем 1HZ) на низких оборотах имеет больший крутящий момент, чем турбовый мотор (скажем 1HD-T), который тупит, пока не раскрутится турбина, а следовательно атмосферник предпочтительней для лазанья по какишам на больших колёсах?

А что за зверь 150-ка???

Бак продан наконец то. Тема закрыта.

Ответил в личку.

С победой! Но не расслабляйся; проверь всё, о чём здесь писАли выше: подшипники и их затяжка, сайленты клюшек и панара, рулевые наконечники, балансировка колёс и т.д. Особенно если недавно взял машину и сам ещё ничего там не делал. А то не дай бог "шимми" может вернуться и снова начать ушатывать раму.

Вся эта болтанка руля возникает из-за суммарных люфтов в передней подвеске и рулевом управлении. Люфты могут присутствовать и в подшипниках и в сайлентблоках и в незатянутых соединениях и т.п. В моём случае из-за трещин в раме в районе рулевого редуктора основной люфт был в рулевом управлении, а именно сам редуктор на раме люфтил. При возникновении "шимми" тряска и вибрации в рулевом лишь усугубляли ситуацию и провоцировали рост трещин, а следовательно и люфта; болезнь прогрессировала. Не затягивай с диагностикой и ремонтом. Удачи.

Кстати, рулевой наконечник от редуктора можно и не отсоединять, он и так должен отодвинуться.

Вот фото рамы под рулевым редуктором. Если увидишь у себя подобные дорожки (или больше или меньше или даже только намёк на них), тут же езжай к грамотному сварщику, пусть проварит их аккуратно. А можно сразу и усилить раму в этом месте какой-нибудь "косынкой".

Дружище, забей на все подшипники, сам же говоришь, что поднимал на подъёмнике и люфтов не обнаружил. Отдефектовать конечно не лишним будет, но мой тебе совет - первым делом сними рулевой редуктор (делов то, открутить рулевой наконечник и четыре болта крепления к раме) и тщательно и придирчиво изучи раму на предмет трещин под редуктором и вокруг него, а так же в районе кронштейна крепления тяги панара (это рядом с редуктором).

С шимми (это то, что у тебя происходит) шутить нельзя. Я из-за этого на встречку улетел, слава богу никого не было. Вот ссылка, рекомендую осмысленно прочесть. Будут вопросы, не стесняйся. Удачи.

http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...=55815&hl=шимми

Сминусовал. Чего там минусовать то, там литр примерно минусуется.

Цену предлагайте.

Нефига, у меня 43 получилось. Типа померил и перемножил длину, ширину и высоту. Если бумажку не выбросил, выложу размеры попозже.

Короче, я точно не помню процесс разбора полуоси, но точно помню, что когда у меня порвался наружный пыльник, то я его менял через внутреннюю часть полуоси, т.к. это было легко и просто и ничего сбивать не надо было. Съёмники никакие тоже не применял. Снял стопорное кольцо, какими то хитрыми движениями (типа как кубик рубика собираешь) разобрал внутренний ШРУС, ну и т.д.

А, блин, ты ж про наружный спрашиваешь ... Ну да, полуось зажимается в тисках и резким и точным ударом через выколотку во внутреннюю обойму ШРУСа он сбивается с полуоси. Зубилом - это вандализм, так можно и шлицы полуоси повредить.