kot333

вытащи все потроха включая редуктор и посмотри на просвет.

а заварить не проблема. мне варили. правда я его все равно потом сменил целиком.

Да любая пойдет там особой разницы нет. можно и с молибденом насвувать.

разницы нет.

LMX как раз для этого и предназначена, а еще для ступичных подшибников и крестовин.

самый простой и полезный способ диагностики - хорошо прошприцуй шлицевое карданов густой смазкой, на пару тык стук должен уйти , если сработает меняй карданы

Попробуй отсоединить аккум , отключить питание газовых мозгов подключить аккум и завести машину (газомозги не подключать)

и попробуй запустится сразу с газа. какое гбо?

Подтверждаю про solite езжу ставлю во все свои машины последние 5-6 лет

работают без нареканий. цифирками на них не заморачивался но если поискать в инете то есть табличка что почем.

щас стоит солайт 90ач .

я прошел все варианты - от обычной краски до порошковой все это фигня. обычная откалывается и в сколах появляется ржа. порошковой - просто начинает ржаветь по стыкам и местам сварки. щас хочу попробовать 3мовской антигравийкой. у мну такой арки изнутри покрашены - полтора года полет нормальный.

В этом магазине товар из китая. причем самого дешевого ценового сегмента - качество соответствующее. всмысле его совсем нет. все что может сломаца прогнить проржаветь и треснуть обязательно это сделает.

у меня такое было при замене передней ГП. старый фланец на нее не налазил.

оказывается тойота выпускала три варианта фланцев. но при заказе гп информация о том какой на нее налезет фланец не дается. поехал в магаз взял три фланца из них - один подошел. остальные вернул.

Это на 80ке но у тебя видимо тоже самое

уточняющая информация. жаба в экстазе.

радиатор не течет . течет треснувший нижний патрубок но эт фигня. заменю

также течет из под уплотнений в том месте где шланг декстрона входит в нижний бачок. на схеме я посмотрел там пара резинок прижимная шайба и еще что то. вопрос можно все эти уплотнения заменить не снимая радиатор с машины и тем более не снимая с него нижний бачок?

Понятно.

по ссылке кстати как раз радиатор для автомата. об этом косвенно говорит описание нижнего бачка. хотя конечно на 1fz наглядней.

А шланги декстрона висят просто на хомутах так?

Здравствуйте.

в связи с тем что перманентная борьба между мной и китайским радиатором закончилась убедительной победой последнего на повестке дня встал вопрос о новом радиаторе, как уже понятно оригинальном.

вопрос следующий

вот оригинал

Оригинал в экзисте

Он поставляется вместе с радиатором декстрона или нет?

если нет то надо его после покупки разбирать и засовывать старый радиатор декстрона чтоль?

Просто китайский радиатор ставили в сервисе и без меня я как то этот момент упустил.

PS Да и еще вопрос при смене радиатора надо шланги с декстроном отцеплять. получается что декстрон выльется. его что сливать надо перед заменой радиатора.

разобрать легко. собрать без новых обжимных пластин и опционально новой резинки под бачком и чтоб еще не тек - нереально.

попробуй обстучи лепестки пластины в том районе где течет.

за 8тр скорей всего китай. у нас они тут по 4-5 тр

Радиатор оригинал?

если нет то ниче удивительного по сравнению с оригиналом китайские и прочие радиаторы отвратительно обжаты. да и сама обжимная пластина крайне некачественна. у меня тоже вот пару дней наза китайский радиатор потек и именно из верхнего бачка. обстучал его по кругу. вроде прошло.

но думаю заказывать оригинальные пластины и резинки и обжимать все самостоятельно.

Однако хочется всё же адекватного ответа на вопрос: Если ставить к примеру все 4 задних амо по кругу, ну допустим не оригинальные, а более жёсткие другого производителя, чем это реально хуже добинсона ОМЕ или айронмена при более жёстких удлинённых пружинах? Это что, "игла"? Объясните с инженерной точки зрения, зачем нужен лишний ход амо вверх?  Попробуйте не на пальцах, а геометрически это доказать! нарисуйте чтоль!  

ПС. Я очень хорошо знаю, что такое "колхоз" ибо приходится постоянно исправлять работу некоторых недобросовестных  коллег по бизнесу!

482420[/snapback]

Лишний ход амортизатора вверх не нужен. нужен ход достаточный для артикуляции подвески без пробоев. тут каши маслом не испортишь пускай у амортизаторов будут наиболее возможные хода в случае чего всегда можно ограничить установкой отбойников. плюс ко всему на мостовой машине в случае вывешивания при недостаточном ходе одной стороны вверх вторая не будет опускаться вниз что на всяких кочках тоже немаловажно.

что касается какие аморты ставить - у меня сзади стоит обычная газовая каяба стандартного размера (опущена вниз верхняя точка крепления аморта) спереди стоит самый простой тачдог. все ок.

Я мож чего не так делал но у меня при лифте 4 и сайлентах со смещенными дырками тяга ложилась на клюшку. с кастор платами было бы еще все веселее.

Что касается выпирания кронштейнов. то выпирает оно конечно да. сантиметров на 6 . правда ничего пока еще не задевало.

Но по моему дилетантскому мнению лучше пускай выпирают опоры чем делать такой изврат над машиной как бодилифт. в случае чего от бодика потерь может быть куда больше чем от отсутствия трехкреставвинного переднего кардана.

плюс на словах это все легко а на деле может установка бодика тот еще гимор.

я противник бодилифта хотя с точки зрения цены он несомненно выигрывает чем лифт нормальным способом.

никоим образом не хочу сказать что те форумчане которые сделали бодик и служащий им верой и правдой ошиблись в выборе лифта. только мнение.

Эх, мне бы какой-нить фирменный субкронштейн обмерить! Не охота шишки набивать на пустом месте. Стар я стал для бесчеловечных экскриментов! Кстати их чуть вперёд выдвинуть необходимо? См 3 хватит?

Проставки под стаб делать не буду. Целиком изготовлю новые кронштейны (естественно усиленные) не такой уж сложный конструктив!

Проставочные трубки стандартных амо сделаю 5см. В купе с доп. резинками как раз будет 6-7см.

481836[/snapback]

Закажи лучше сам оригинальный крепеж панары и мерь по нему. либо на разборе от рамы отрежь - поверь так будет намного проще подгонять.

выдвигать при лифте 4 не надо.

что касается углов работы кардана - я не спорю что угол изменился но за те десять тысяч что я уже накатал с момента установки этих брекетов никаких

проблем с крестовинами не было и нет. визуально крестовины такие же как и были до установки.

ЗЫ 36 колеса для туризма и штатных амортов это не есть гуд. да и при лифте 4 будут задевать за арки.

оптимальный размер на мой взгляд 285-315/75/16

ЗЫЫ при таком лифте лучше взять заточенные под лифт аморты типа тачдога

либо что то жесктое вроде каябы мономакса или бильштайна . если удлинять родные машина будет валкая.

1) где то на сантиметр или около того. немного вообщем

2)хз в инете эти данные есть.

3) я заказывал я японии фирменный кит проставку для стаба точно не мерял но опускает в районе 5-6 см.

4)так как кронштейны к раме делал подозреваю что кастор платы будут попроще в изготовлении. однако с ними лыжа будет ложится на заднюю рулевую тягу. что не есть гуд.

ЗЫ думаю что у кого то контакта лыжи и тяги не было однако у меня тягу стесало основательно

с таким сталкиваюсь постоянно особенно если лить какой нить непонятный бенз

если свечи и бронепровода впорядке . всмысле выкручены и проверены а провода осмотрены на предмет трещин и прочего. то причина скорей всего в бензонасосе. (более вероятно)

и в форсунках

у мну бензонасосов дохлых штуки 4 валяется уже. благо стоит он недорого и меняется быстро.

не один из этих четырех не ломался сразу и навсегда. он некоторое время качает нормально - потом перегревается и перестает качать. остынет опять качает. соответственно неисправность плавающая. но благо я к ней привык

форсунки проверяются легко но снимать их муторно. посему лучше начни с бензонасоса.

Крузаки у нас насущная необходимость. учитывая что город холмистый и зимой

дороги сначала превращаются в каток а к февралю разбиваются нахрен.

у меня когда был краун был график - если до 5ти вечера когда все на солцне тает домой на сопку на нем не заеду то можно не рыпаться и кидать машину на стоянке и чапать пешком.

Ко всему этому бардаку можно добавить искреннее удивление городских властей - оказывается зимой идет снег и его надо убирать.

Кстати именно резинки стабилизаторов из полиуретана живут долго.

еще его имеет смысл поставить на линки стабилизатора. в остальных местах штатная резина ведет себя лучше

на крузаках с 3fe заборник бензонасоса и выход с обратки примерно на одном уровне. на 1fz не помню но подозреваю что также. а вообще если добрался до крышки люка то лучше всего открутить и посмотреть.

у меня как раз остался бензиновый бак и добавилось два баллона по 65 литров. все влезло отлично - ничего не висит. те же самые баллоны на сотке ощутимо выпирали.

Не надо ля ля   Направляющие эти под контролем постоянно ибо научен горьким опытом их заклинивания напрочь. там в суппорте и резинки новые и смазки дофига. опять же эффект исчез после замены диска.

461385[/snapback]

Пусть будет по твоему.

Единственное в таком случае биение тормозного диска должен превышать значительно допустимого, а это значит, его загубили либо жесткой эксплуатацией или неправильно проточили.

461495[/snapback]

скорей всего так.эти диски достались мне вместе с мостом. который был свежепривезен из япы. хотя фиг знает мож в япе кто протачивал.

Сам бы такое советовать не стал если бы не был свидетелем. если трещина небольшая проходишь по ней болгаркой и залепляещь жидкой сталью. только качественной.

Пару лет назад знакомый ударил бак в лесу. в ближайшей деревне проделали вышеупомянутую процедуру - ездил год так машину и продал.