Vladlen

Купил планар 44д-12.

Поскидывайте, плз, примеры установки. Кто куда поставил?

Всю голову сломал уже как лучше - пока вижу два варианта - либо под правую обшивку багажника, либо порезать пол пассажирского сидения и туда поставить.

Если в багажник - хватит ли тепла передним пассажирам?

Спасибо.

Достаточно с ЕТ(-20).

Не достаточно. Даже при -40 все равно краешком цепляет за супорт.

Сколько минимум надо - точно не скажу, у меня сейчас -90.

Общий лифт машины 10", резина Pitbull Rocker 39.5/16.5, до этого были TSL-ы 39.5/15

Диска 10 ширина, -40 вылет и проставки 5 сантиметров (итого -90).

В городе по асфальту машина время от времени пытается сама перестроиться правее-левее от основной траектории, приходится подлавливать, но привыкаешь. По трассе проще. По грунтовке - замечательно.

После крайних покатушек умерла АКПП: пропала задняя передача, а та же 3-я и четвертая.

Вопрос первый: есть ли смысл пытаться отремонтировать автомат? Или проще и надежнее купить контрактный?

Вопрос второй: как известно акпп есть двух электрлонные (как у меня сейчас - на селекторе P,R,N,D,2,L, овердрайв кнопкой) и гидромеханические (на селектооре P,R,N,D,3,2,1).

Вопрос такой - в чем приемущественная разница между ними? Какие плюсы-минусы каждого автомата? Есть ли смысл вместо электронной ставить гидромеханнику?

Спасибо.

Интересует акпп. Двигатель 1 hdt, 94 год, коробка с овердрайвом.

Имхо рацию лучше в потолочную консоль, а то притопил тачку - и рация будет первое что отдаст концы. А связь должна оставаться до последнего.

Тоже на выходных установил радиатор. А кто какой пропеллер для принудительного охлаждения использует?

Что бы не плодить новых тем, спрошу здесь.

Вопрос Петяре: я правильно понимаю, что у пар 5.29 зубья толще, чем на 4.88 (т.к. соотношение 37/7 против 39/8).

Просто сейчас стоит выбор пар под 39.5 колеса.

Vladlen:

если получится сфотай коробку с релюхами и от чего она у тебя...

1130158[/snapback]

Ок, постараюсь сфотать.

Коробка с релюхами - простая распределительная кробка. Герметичная.

На картинке - верхняя. Закреплена под багажником около среднего крепления.

Просверлил рядом со шноркелем в крыле отверстие и вывел +, - и 8-ми жильный управляющий провод (витая пара), все в гофру. Под багажником - короб с реле.

Сейчас под рукой есть только такая фотка

Разбирался на выходных вот с такой ситуцией - запущенный двигатель, все потребители выключены. На клемах АКБ - 14,5В. В салоне на прикуривателе и на блоке предохранителей - тоже в районе 14,5В.

Включаю кондиционер, обе печки на максимум. На клемах АКБ - 14,4В. На блоке придохранителей - ~13В.

Начал искать где идет просадка.

Добрался до разъема замка зажигания - при любой нагрузке на замок приходит 14,5В (тоже напряжение что и на клемах), но при включенных потребителях на выходе АСС - 13В.

Подскажите, что такого может быть в замке?

Всем спасибо за советы.

Вчера ползал под машиной - нашел именно волосяную трещинку на креплении панары (как будто просто царапина). На следующей неделе буду снимать механизм и все проваривать. Заодно хочу наварить накладку в районе рулевого механизма.

Вопрос - какой толщины? 6 мм?

Кто уже делал - от чего потом болты подойдут для крепления механизма?

Полуавтоматом варить можно?

ps: на форуме находил тему проусиление рамы, но сейяас что-то не получается.. накладку вот такую думаю сделать. кто что думает по этому

Рулевой редуктор менял в середине мая, т.к. на старом сломал вал - ни намека на трещины небыло.

Если попасть в глубокую ямку - начинает бить руль вправо-влево и кидать машину из стороны в сторону. И так продолжается либо до полной остановки машины, либо пока не ввалишь газу - тогда вибрация прекращается.

Когда первый раз случилось, вышел , проверил давление - было по 2 очка. Спустился до 1.5. Стало лучше - руль бить начинает только при глубоких ямах, а не при любых неровностях как было с самого начала.

В чем может быть дело?

ps: Началось все после того как порвал свою резину и поставил другую, на железных дисках (резина BFG MT 35/12,5/16,5 (старая, ещё без грунтозацепов боковых), диски железяки где-то -40). Суммарный вылет получился -80.

В резине косяк?

Вспомнил, дополняю:

- кончался генератор (после приема водных процедур в соленой и отмокания в пресной воде:

http://cs4251.vkontakte.ru/u2136964/109883454/x_c1e871c8.jpg

http://cs4251.vkontakte.ru/u2136964/109883454/x_514926c9.jpg

- в той же поездке навернулось реле иммобилайзера в следствие этого не поступал плюс на тнвд... после долгих поисков - подали плюс на прямую и поехали.

ps: вал рулевого редуктора поломало в этой же поездке. + разбортированное колесо.

после этого, через пару дней кончились колодки.

короче не очень удачно сезон начался.

Предлагаю в данной теме написать у кого какие серьезные поломки были в пути.

Думаю многим этом будет полезно, на что обращать внимание и что иметь в ЗИПе.

Начну с себя:

1. Обламывало вал рулевого механизма

2. Раскручивалось и срезало шпильки поворотного кулака (с разрывом тормозного шланга)

3. Рвало привод

4. Пробивало шайбы амортизаторов и обламывало штоки при удлинении амортизаторов "солдатиками" (с шестигранника).

5. Срезало колесные шпильки

Видел на других автомобилях:

1. Слизывало шлицы ступичного замка.

2. Вырывало палец рулевого наконечника

3. Разваливался передний редуктор

Вроде все что вспомнил..

кривая рулевая тяга интересует.

Всем спасибо.

Оказалось умерла крестовина на переднем кардане, со стороны моста.

Подскажите, а маховики на 12-ти и 24-х клапанных двигателях одинаковые?

Экзист выдает один номер, но решил убедиться.

Спасибо.

Точно не шрусы - звук похожий идет от центра.

Ещё как вариант на раздатке подшипник, но звук вроде от моста идет.

После работы буду вывешивать и крутить колеса как посоветовали.

Всем привет

Появились такие симптомы: при трогании, раскачивании, при разгоне появился стук (как будто металлические шарики перекатываются и бьют друг об друга). Но стоит отпустить газ - тишина. Т.е. все происходит только под нагрузкой, что-то клинит.

Похоже что с переднего моста.

Конечно вскрытие покажет, но подскажите к чему быть готовым?

на сошке и на вале есть заводские метки.

где? поподробней можешь указать и для чего?

1026936[/snapback]

Если снизу посмотреть на рулевую машинку, то на самой сошке с двух сторон будет две риски. На валу идет одна прямая риска. Когда сошку надеваешь на вал надо риски совместить, чтобы получилась одна прямая.

Сам вал вставляется в механизм чтобы все 3 зуба были в зацеплении с червячным механизмом.

Риска для того чтобы не промахнуться по шлицами и ход был одинаковым в право и в лево при повороте руля.

это понятно, но я сошку буду с валом то менять 

1026877[/snapback]

на сошке и на вале есть заводские метки.

Я вот таким пользуюсь. Очень удобный и быстрый дефлятор.

http://www.drivenow.ru/catalogue/kompresso...lyator-arb.html

рулевой вал желательно взять (в том году у ленда поломало и в этом у сафаря ) очень проблематично рулить без вала но выход есть 

гранату обязательно надо взять

небольую кувалду

1009266[/snapback]

Сори что не в тему, но можно ли по подробнее как без вала рулить? А то у меня две недели назад двое суток в тайге машина простояла, пока новый механизм привезли.

Что бы заменить вал - нужно иметь большой двух- или трех-лапый съемник. А он очень тяжелый.Вал тоже нелегкий, да и  сошка..

Теоретически свернуть может, буду думать о необходимости везти рем на него с собой...

По шрусу такие же опасения: большой вес. Кто как вообще со шрусами поступает? кто-нибудь берет их с с собой?

1009297[/snapback]

Если вал срезало - то съемник не нужен - откручивается 4 болта на верхней крышке миханизма и вал выбивается, взамен вставляет новый и на него сошка. Ну либо кувалдометром выбивать огрызак старого вала со старой сошки и ставить её.

Шрус всегда вожу с собой.

ps: Правильно тут заметили - один фиг сломается то, чего не взял.