Victen

Молодец! Вот все бы так сообщали о результатах...

В вашем реле ведь было несколько клемм? А тут всего - две! Это - не реле, это какой - то концевик. Возможно, в эту цепь ещё и врезана сигнализация. Я бы нашёл причину меньше, чем за час.

Нет, это не реле. Это какие - то контакты.

Не забудьте также вначале проверить Выключатель запрещения запуска 12, выяснив - что это, и где находится. Его можно для проверки закоротить.

Ну так проверьте эту версию, как обещали!

Ааа, я, оказывается, уже давал ранее советы. t-org до сих пор мучается!? В холодное время ему лень ковыряться - а в тёплое - всё о-кей!... Таким путём остаётся только рассчитывать на то, что проблема сама уйдёт...

О какой перемычке вы говорите? Я когда - то занимался 2uz -fe? у вас бензонасос подключается по другому?

Ну это же элементарно! Тепловое расширение/сжатие проводников, в том числе - электронных плат. Вы же можете хотя бы исключить влияние самих реле, подменив их заведомо исправными, да и изолировать одну из клемм реле (хотя бы полоской бумаги) - разве это проблема, даже на холоде?

Не можете провести предложенную проверку?

- вытаскиваем реле 11 и устанавливаем вместо него перемычку между точками "+В" и "FP". Пытаемся заводить. Допустим, результат отрицательный. Тогда: - оставив перемычку на месте, вынимаем и реле 13, и устанавливаем перемычку между точками "+В1" и "PR". Убеждаемся, что заводка проходит нормально. Тогда возвращаем реле 11 на его законное место, удалив перемычку, и повторяем попытки заводок. Опять всё нормально. Теперь подозрение падает на реле 13 и ЭБУ. Устанавливаем вместо реле 13 другое, заведомо исправное, и повторяем попытки. Если проблема вернулась, приходим к выводу, что виноват блок ECU. - разрываем цепь между клеммой "FPR" реле 13 и клеммой "FPR" блока ECU путём изолирования ножевой клеммы "FPR" реле 13 от гнезда этого реле в колодке. Если проблема ушла, приговариваем блок ECU, который даёт ложную команду на включение реле 13, которое при заводке должно быть обесточено. Лезть в ЭБУ не стоит. Обращаемся к специалистам или проверяем свои подозрения путём временной подмены блока другим, заведомо исправным. (Разумеется, все замены проводим при выключенном зажигании).

Хочу предложить вам такой алгоритм поиска: 1) Выясняем влияние самих реле на проблему:

Сейчас проверил ещё раз и уточняю - получилось интересно: только вставишь ключ в замок зажигания - начинает работать насос. Выключишь зажигание - насос отключается, включишь - включается (то-есть, в "АСС" бензонасос не включается) - что и требовалось доказать!

Возникла проблема - блок управления бензонасосом, который расположен под обшивкой, рядом с задними левыми фонарями (не совсем понятен его принцип работы), не подаёт напряжение на насос. Возможно, он и сам не получает соответствующего сигнала управления с блока управления двигателем. Чтобы не прокладывать сопли по салону для прямого включения насоса, решил соорудить две перемычки на самом разъёме жгута проводов к блоку управления насосом, а блочок удалить. Трудность состоит в том, чтобы подобрать подходящие по ширине и толщине ножевые контакты. Зато должно получиться аккуратно и вполне работоспособно - при старте насос включается, при выключении зажигания - выключается, при последующем включении зажигания или положения "АСС" замка зажигания - насос не включается, до тех пор, пока не включишь стартер.

Схема включения бензонасоса у вас простая. При старте ток на бензонасос идёт через два контакта - реле 11 и реле 13. При принудительном же включении бензонасоса перемычкой на диагностическом разъёме, ток беспрепятственно поступает на насос, не встречая никаких контактов. Проблема плохой заводки может быть связана с : - "плохими" контактами этих реле (проверить перемыканием); - с замыканием на массу цепи "FPR" в блоке ECU (проверить, не срабатывает-ли реле 13 при старте, не давая бензонасосу работать на полную мощность).