M_F_P

Вот часть схемы... MAF идет напрямую в ЭБУ. Т.е. всего три варианта:

- это ЭБУ;

- это MAF;

- это что-то еще, не найденное.

11.11.2023 в 17:57, АлСан сказал:

Я думал может кто так знает..

Не нужно подключать/отключать MAF "на горячую"!

А вообще - да, очень на него похоже. Подогнали по случаю мне китайски MAF (пару лет назад они стоили по 4500руб). Это тот, где не спиральки видны, а сопротивления.

Вскрыл крышечку, пропаял... там какая-то контактная сварка проводами от контактов разъема к контактам на плате - уверенности в ней не было - коснулся, отвалилось. Да и грешил на него предыдущий хозяин. Сейчас он второй год работает. расход средний - ±12-13 литров.

Так что, китайский MAF - нормальный вариант.

15.07.2023 в 21:48, FonBessinger сказал:

Тоже потекла рейка и нехило.

Озадачился покупкой китай-тайвань.

А свою потом переберу.

Предложили РР фирмы SUMAHE.

Впервые о такой услышал.

Может кто-нибудь что то подсказать о этой фирме и о качестве её з/частей?

Или Alnsu?

 Возможно никто и не ответит... Сам менял рейку, ↑ там где-то писал, несколько лет назад. Нашел на фарпосте, поехал на Камскую, взял за 10 тыр. До сих пор работает (менял, правда один пыльник, правый по-моему - лопнул по шву, но обошлось - сухо). Меняю жижу через год - полтора (для успокоения, да и процесс - быстрый и дешовый). Как рейка называется (фирма) - черт его знает, но сомневаюсь, что с той поры они стали хуже. Да в то время были рейки нескольких видов/производителей. Помню, вроде как на моей была какая-то желтая наклейка и пробки - желтые (но это ни о чем не говорит сейчас, наверное).

Вот что-то типа такого: https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/rulevaja-rejka-land-cruiser-prado-95-surf-185-101212604.html

или такого: https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/rulevaja-rejka-toyota-land-cruiser-prado-95-hilux-surf-185-new-50350359.html

https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/rulevaja-rejka-hilix-surf-prado-95-pravyj-rul-105999386.html

30.03.2023 в 20:31, Александр55 сказал:

Доброго времени суток! Входные данные: Toyota Hilux Surf 185, 1998 г.в., 3RZ-FE, трамблер, стоит газ, чек не горит, ошибок нет. При холодном запуске не держит холостые обороты, через 3-5 секунд глохнет, при чем в -20 и ниже очень плохо заводится, приходится крутить стартером 20-30 секунд. Если при прогреве сбросить педаль газа моментально глохнет, потом туго заводится опять же крутить стартером 20-30 секунд. При этом, после достижения рабочей температуры +1, 2 минуты подождать погазовать, то машина не глохнет, относительно нормально работает. Две странности: 1. может заглохнуть на ходу на холостых при подъеме даже в небольшую горку, а также при нажатии педали тормоза до упора, 2. при диагностировании на заглушенном двигателе с включенным зажиганием при открытии дросселя данные (процент открытия ДЗ) от ДПДЗ подаются корректно, но при заведенном двигателе ДЗ открыта на половину, показывает 30%, при этом обороты соответствуют открытию ДЗ. Что сделано, заменены: ДМРВ, ДПКВ. РХХ, датчик температуры (который ближе к панели салона, сбоку ГБЦ), ЭБУ, коммутатор, крышка трамблера и бегунок. ДЗ была почищена (РХХ не разбирал), заменен пятак дросселя, промыты форсунки, проверен впуск на утечки, компрессия в норме. Также грешил на вакуумный усилитель тормозов, заглушил выход из впуска, не оно. Далее поставил контрактный дроссель, вообще не помогло. У кого, какие мысли? Есть вариант еще поменять топливный насос и свечи, хотя на свечах я и года не отъездил. Чек не горит и ни разу не загорался. При этом, проблема проявлялась постепенно, в прошлую зиму было пару моментов в мороз плохо заводилась и немного нестабильно на холодную на холостых работала, но в то время значения не придал, думал аккумулятор, летом его сменил, пока было тепло все работало как часы. Поздней осенью, когда пошел минус заметил, что машина иногда стала хуже заводиться, потом выпал первый снег (установился постоянный минус) и все, машина так себя начала вести. Пробовал ставить в относительно теплый гараж, машина заводится лучше. Поведение машины на газу и бензине одинаково (зимой нет возможности запустить на газу).

ДД!

Нужно проверить не компрессию, а эффективность (на утечки по цилиндрам) тогда все станет ясно. Подозреваю, что клапана зажаты наглухо.

"ДЗ была почищена (РХХ не разбирал)", - вообще я пришел к выводу, что для 3RZ чистить дроссель (ну, если там не мыши живут, конечно) - пустое, а вот регулятор ХХ - нужно.

Да, у меня 3RZ с прогоревшими клапанами в гараже лежит.  Ездил он до последнего, даже в сервис сам на 3х горшках приехал и заводился и т.п.  

19.10.2022 в 12:44, Kranium сказал:

Стрелка температуры? норм положение? или должна быть горизонтально?

Добрый День!

Самый простой способ проверки - измерить сопротивление датчика температуры (это обычный терморезистор):

Из минусов - очень неудобно подобраться к датчику (я на примере 3RZ), но провода с датчика идут прямо на ЭБУ. Т.е. можно прогреть двигатель, отсоединить разъем с ЭБУ и ткнуть в разъем СЭшкой, измерив таким образом сопротивление датчика и по графику определить температуру. Дальше - делать выводы.

Мой ответ был буквально про то, что если задние аморты - регулируемые, а передние нет, что результат поведения машины непредсказуем. 

Т.е если, например у машины приспущено одно колесо - примерно тот же смысл. У этих машин и так центр тяжести высокий... 

Я свои снял потому что на груженой машине и даже на ровной дороге - она как корова и недолго, вильнув перед ямой - перевернуться.

А так-то да, если хочется заморочиться, то блочок управления, кнопка, проводка, моторчики и погнали. Тут хозяин - барин!

10 часов назад, AndreiOmsk сказал:

Всем привет! Люди добрые подскажите кто сталкивался с установкой системы tems на hilux surf 185? Дело такое: достались задние амортизаторы от TLC80 с системой TEMS, хочу подключить что бы работало в спортивном и комфортном режиме через штатную кнопку, только дело в том что этой системы изначально не было и все грубо говоря надо с нуля делать

По-моему  - это от лукавого  

И заморачиваться только задними... стоит? (IMHO)

Был у меня TEMS... на мягком режиме - не ездил практически никогда (не те у нас дороги), да и на жестком стойки умерли через несколько лет. 

Вообще там система: Управление → моторчик на штоке амортизатора прямо сверху (ну и проводка с разъемами к моторчиками ессно).

Проблема в том, что он установлен "на вырывание", а не на "заклинивание" (т.е. не прижимается потоком воздуха).

По мне так проще скинуть бардачок (два винта) и вентиляционные патрубки (1 винт), чем снимать мотор. Поэтому у меня второй год работает "сетка →чулок→кольцо из троса".

Не HEPA конечно, но меняю два раза в год и вася-кот.

В общих чертах на 3RZ есть два датчика (при более-менее) всем остальном исправном когда завести - проблема: MAF и ДПКВ. И то, с отключенным MAF можно завести (сам пробовал), но как-то все неоднозначно. С проблемным ДПКВ - вообще не заведешь, но я как-то не слышал чтобы они выходили из строя (тем более, что по прохладце - заводится). Я себе для профилактики еще чистил контакты всех разъемов на ЭБУ (провода с ДПКВ идут прямо на колодку ЭБУ), но это - так самоуспокоение больше (наверное).

Вот такой штукой пользуюсь (не реклама). На счет эффекта - трясти сильнее не начинает, впускной коллектор - чист, бенз не жрет. Наверное работает

https://disk.yandex.ru/i/h-LUpFGOFL2cSg

Не знаю, сравнивал кто или нет... Вот решил для этого выложить как "потряхивает" мой мотор:

Из общего - на ХХ, в салоне нет такого чувства. что тебя трясет, хотя при зажатом тормозе и на передаче (обороты опускаются к пятисот) - вибрация чувствуется (но так всегда было). 

Тут три эпизода на одном видео:

https://disk.yandex.ru/i/Cpwf-KNH0CCkZg

1. Мотор на прогревочных - не полностью прогретый (800 оборотов). https://disk.yandex.ru/i/zPYaOs0E4hbkzw

2. Переставил бутылку на ГУР (не очень решение), но здесь видно как стали падать обороты к холостым.

3. Снова переставил на мотор, обороты снизились до ХХ и на них работает. https://disk.yandex.ru/i/dM-8Nb1g4fvdxg

Да, вот он MAF - китайский, слева (сам датчик). Он немного в герметике (белом, другого не было, а нужно было покоцанную крышечку загерметизировать) 

Кстати - да, иногда тоже такое у меня  случается (ну, не совсем такое, но похоже) и обычно в теплое время года: подъехал, заглушил, потом нужно ехать через несколько минут, чирк - схватила, но не завела (обычно хватает одной секунды); второй раз - чирк ключом (уже две секунды) и завелась. Очень напрягает, хотя и не часто случается.

Я не уверен, но почему-то в голове - подтекающие на жаре форсунки (поэтому заливаю чистилку каждые 3-4 тыс), и отсюда богатая смесь в цилиндре (может и одном), а после первой прокрутки, через впускной коллектор все это дело распространяется на все цилиндры (с учетом того, что при пуске мотор работает не по картам, а по заслонке ХХ - "шторке"). У 3rz же впрыск - попарно параллельный, когда одновременно брызгают 2 форсунки каждый раз (а сжатие будет только у одного цилиндра).

Не пробовали "вентиляцию" делать с нажатой в пол педалью газа?

И искру бы проверить в этот момент.

MAF (ДМРВ) менялся на контракт или на новый?

Мне сосед подогнал "трубу" с MAF - именно китайскую (по-моему он её покупал за 4-5 тыр года два назад). Где на самом датчике вместо спиралек расположены резисторы (да, конечно, MAF сделан топорнее  и резисторы возможно специальные). Сосед грешил на него, что мол - глохнет мотор из-за этого MAF. Я разобрал (снял верхнюю крышку, конечно чуть её покоцав :( ), пропаял подозрительные места, пару тысяч на нем проехал - работает вроде. Есть ощущение, как я и писал выше, что двигатель работает несколько эластичнее и ХХ обороты чуть снизились (внешне по тахометру).

("родной" MAF - рабочий сам по себе и я точно уверен, что у большинства "умерших" датчиков спиральки - целые, т.е. что-то происходит с электроникой внутри, на плате датчика)

Да, и вокруг выхода выхлопной трубы (правда - прямоток) есть немного сажи (на газе ессно такого не было), грешу на бенз или на богатую смесь (лямбду менял после замены мотора), поэтому и решил поэкспериментировать. Масло - не ест.

Как таковой расход я не замеряю, но если на 50 литрах проедешь ±400км - считаю нормальным.

В гараже лежит 3rz с разваленным клапаном после газа (и небольшими залысинами по юбкам - видимо, локальный перегрев поршней все же был) и всеми зажатыми клапанами. При этом его трясло не очень сильно (можно сказать совсем чуть-чуть - у всех так бало, по-моему из ранних описаний на форуме).

(IMHO) У газа очень "широкий" диапазон вокруг его - газа стехиометрии, где по ощущениям мотор работает нормально. Но это ошибочное ощущение, что на газу - норм. ((

Газа как минимум должно расходоваться на 20% в литрах больше (не кидайте помидорами) - физика. У газа удельная теплота сгорания меньше в пересчете на КГ. 

На мой дилетантский взгляд (я конечно разбирался с вариатором (был, да и есть еще MICROLUCH 3D, в нем и на бензине можно выставить ± опережение), и с Альфой, и форсунками DIMCO (лежат даже - красные оригинал Корея)) проблема (если все остальное исправно) скорее - в настройке блока ГБО и подборе оборудования (редуктор + форсунки). Если этого нет, то клапана могут уходить за несколько тысяч километров, а может уйти один-два клапана, причем на разных цилиндрах. ((

Я почему себе не стал ставить газ второй раз, так это потому, что правильно на данный мотор ставить два редуктора и очень быстрые форсунки, настраивать (при этом - регулярно), а это - не дешево (и при нашей цене газа - на грани или даже за гранью рентабельности).

Сейчас второму двигателю тысяч 150 (три года как здесь) его вообще не потряхивает (бензин/трамблер). Залазил в клапаны 30 тысяч назад, было в допустимых пределах.

Кстати! В качестве эксперимента поставил подогнанный по случаю китайский MAF, и есть чувство, что двигатель еще эластичнее стал работать (не тише, а именно эластичнее). 

И заливаю себе раз в 3-5 тысяч лавровскую промывку, плюс поставил фильтр (от мопеда) на вентиляцию картерных газов - теперь впускной коллектор, заслонка чисты. Расход 12-14 литров - грех жаловаться.

9 часов назад, Михаил Прадо 95 сказал:

В ЭБУД в выход RSC воткнули провод, подключили лампочку 5 ватт, второй проводок с неё пустили на массу и обороты сразу упали, то есть принудительно пустили сигнал на минусовую клемму в фишке датчика ХХ, которая отвечает за закрытие шторки. 
 

К сожалению, это точно мозги, сегодня разобрали их, сгорел резистор. Теперь правда проблема понять, что это за резистор (какое сопротивление и мощность), потому что он сгорел настолько, что маркировка не читается. Рядом стоит 1R0J 1 Ом, 1 Ватт, но не факт, что сгорел такой же.

Судя по всему вы легко отделались!

Подозреваю, что второй резистор такой же как и сгоревший, а идет он на ножку RSO. Т.е. меняете резистор и Вася- кот! Это токоограничивающие резисторы и если плечи соленоида одинаковы по сопротивлению (а это так), то и резисторы тоже.

Еще бы соленоид проверить  - оба плеча чтобы имели одинаковое сопротивление (проверять цэшкой от второго, ну или центрального контакта, на фото ↓). Ну и батарейкой можно проверить как ходит шторка (на уже собранном клапане): на средний подать 12B (он "общий" (схема↓), но по 12ти вольтам). а на один из крайних - ноль с АКБ, шторка должна ходить (легко) до упора в ту или другую стороны (долго держать не надо под напряжением).

2 часа назад, Михаил Прадо 95 сказал:

Итоги. Чтобы закрыть тему. Мозги заглючили. На минусовую клемму в фишке датчика ХХ, которая отвечает за закрытие, не идёт сигнал с ЭБУД. Провода прозваниваются. Нашли вывод в ЭБУД, к которому идёт провод от этой клеммы. Это RSC, вывод Е6-24. Замкнули его принудительно, обороты упали до 0,8, как и положено. Так что надо лечить мозги, пропаивать плату, или менять ее…

Возможно мозги крякнули из-за того, что меняли датчик ХХ, не сняв клемму с аккумулятора, а может просто время пришло.

 

ДД!

По опыту снятия блока ДЗ на 3RZ несколько раз сталкивался с тем, что обороты не падают. Ставил и клапан (в сборе) с Али. Обычно проблема кроется в подсосе воздуха (кстати, после промывки и снятия так называемого датчика ХХ, который им не является - это грубо говоря - такой сдвоенный соленоид, который "качает" магнит на валу шторки ХХ регулируя холостые обороты) и подклинивании шторки ХХ после плохой промывки (особенно подклинивает на морозе), когда то, что расквасилось снова попадает в подшипники оси шторки. Еще нужно при установке этого соленоида, вокруг отверстия оси шторки - там, где магнит, аккуратно намазать герметиком - под него (соленоид) очень сильно тянет (подсасывает; так было и с клапаном с АЛИ кстати, хотя там и было некое подобие жвачки) и этого достаточно для завышенных оборотов.

И на соленоид похоже (не смотрел осциллографом, но по логике - это так) приходит ШИМ на оба плеча, оперативно компенсируя изменение нагрузки. Менял даже так: "промытый на троечку клапан ХХ (у него подклинивает немного подшипник, поэтому обороты все время ±30-50)" → "Клапан с АЛи" (у него - подсос под соленоид и обороты ниже 1000 не падали три недели) → "хорошо промытый собственноручно клапан, получается - третий, с герметиком и легко ходящей шторкой (обороты падают сразу после прогрева)".

И один раз (тут не уверен), но показалось, что образовалась воздушная пробка в камере прогрева клапана. Обороты упали через несколько дней после резкого торможения в пробке.

А что вы замкнули? 

У некоторых здесь бывало, что "подгорало одно плечо", но это можно проверить Цэшкой. Да и батарейкой 12В можно проверить как ходит шторка: влево и вправо.

Если в ЭБУ нет явных следов повреждений, я бы не стал его ковырять. ))

Всем привет!

(не за некротему )

Вопрос к знатокам про "руль". Короче... с рулевым все нормально т-т-т... но когда едешь по грунтовке есть какой-то дискомфорт. Дергал и там и сям. По ровной дороге и "волнам" - все нормально. Обнаружил, :( что если взять руль с противоположных сторон (не важно) на 3 и 9 часов или на 12 и 6 и покачать поперек оси (всей этой конструкции из валов; ) то руль ходит ощутимо (прям стучит), 0.5-0.8 мм по ощущениям. т.е. берешься за руль и качаешь его в сторону левой двери, затем - правой дверей, туда-сюда (не крутя), а вал стучит где-то сразу под рулем, и слышно, и радиальный прям ход чувствуется.

Можно там что-то сделать, типа подшипник поменять или еще что (не разобрался с устройством той верхней части вала, где уже надевается руль и дальше где верхняя точка его осевого крепления - где вала фиксируется с самого верху)? Не снимал его...

Или же искать сразу контрактную колонку?

Датчик температуры двигателя должен показывать где-то 200 Ом (±20) на прогретом (83-84 градуса). Менять датчик просто так - тоже некий секас. Лучше, снять бардачек и померить тестером прямо на блоке управления двигателем (на заглушенном, но прогретом).

На днях пытался "обмануть" дроссель - типа прогрет, чтобы скинул обороты - у меня там прямо разъем выведен, за бардачком.

02.09.2021 в 22:47, Азимут сказал:

На 90 Прадика с пружинами Добинсон (2 дюйма) поставил 845021 Skorched4's. Проехал 30 тык. поднял на подъемнике: правый амморт вышел из своего верхнего места на раме. А на левом  (так же сверху) подразбило резинки. Вычитал в теме про амморты на 185, что 

В сложенном состоянии выше стоковых на 15мм .. В максимально вытянутом выше на 25мм

Не сильно ли он короткий для таких пружин или просто плохо плохие резинки?

Левый при вывешенном мосту. Правый 

 

ДД!

Странно, но должно быть на штоке аморта три шайбы: две снизу чашки (вокруг резинки), причем та, что сверху резинки, из двух, но снизу чашки - с развальцовкой в которой фиксируется выступ нижней резинки и эта развальцовка входит в отверстие чашки рамы, а третья шайба - сверху верхней резинки - под гайкой. А здесь - на фото - третьей нету. ((

26.07.2021 в 13:03, miroha сказал:

Прикол передних заключается в том что чашка куда упирается пружина не приварена, Путём подбора проставочные колец у них или у токаря можно регулировать высоту подъема морды

У меня задние были примерно в таком же состоянии - краска на средних витках прям вся слоями облупилась. Передние, как ни странно, внешне - нормальные. Но сзади у айронмена отломился шток, поэтому поменял только зад на РИФ. Сказать про них могу следующее: размеры один в один с Айронмен, что в выдвинутом состоянии, что в сжатом (амморты); сделаны... ну, несколько топорнее что ли, хотя, надеюсь года три проходят. Жесткость по пружинам схожая. Ощущения - как будто новые айронмены, ну и стало чувствоваться в сравнении, что передние амморты тоже "ослабли". Единственное, звук у РИФ аммортов - иной, свистящий такой, высокий (типа: "псык-псык", даже при небольшом крене - было необычно сначала). Если зиму нормально отъездят, то и спереди амморты сменю, а пружины оставлю. И - да, пружины не мягкие (+200 заявлено у РИФ, но и айронмены такие же были).

Всем Доброго Дня!

Коллеги, подскажите, Есть ли над задней пружиной (Surf 185) какой-то демпфер (в месте, где пружина упирается в чашку на раме - между верхним витком пружины и чашкой на раме)? Т.е. не отбойник, а что-то типа проставки (нужды поднимать что-либо - нет), но для гашения каких-нибудь вибраций, ударов и т.п. Штатно, по рисунку должен стоять отбойник (на рисунке он в виде конуса) и его край в виде кольца может, наверное, выполнять такую роль демпфера. Но у меня его уже нет (может и не было), есть отбойник на раме - тот, что прямо за колесом и над мостом.

И нужно ли туда вообще что-то ставить в таком случае (пружины стоят усиленные +2" и хочу их поменять на более новые)? может есть какая-то подходящая резинка от какой-то другой "восьмидесятки/сотки"? Кто имеет опыт в этом моменте, подскажите?

Чувствую, очень сильно качает зад справа... Смотрю...

IronMan - уже не тот... ((

Кстати, может кто сталкивался?

Вот такое состояние пружины нормальное или нет? И есть нет, то почему так могло стать? Сразу скажу, что каких=то запредельных нагрузок не было. Пружинам - 5 лет (IronMan - оригинал).

То, что они облезли - это полбеды. А вот "сложенные" три верхних витка?

По высоте, относительно переда - вроде нормально...

11 часов назад, Tolctiy сказал:

Как вылечил щелканье? У меня та же проблема!)

Я так понимаю, что это не реле поворотников  

У меня (правый руль) тоже что-то щелкает где-то в районе "за бардачком, ближе к стойке". По звуку - типа реле, но звук глухой и обычно когда по трассе едешь - не разберешь что это и где конкретно. По городу как-то не замечал. Подозреваю, что это не проблема, а фича. Поэтому решение - музыка погромче.

14 часов назад, AlexeiVM сказал:

Каким-то образом на наших машинах ход сжатия ограничивается отбойником моста, а ход отбоя амортизатором. Если в подвеску ничего не приделали для изменения этой ситуации, например стропу для ограничения отбоя. От того, какая пружина вставлена в этот зазор общий ход подвески не зависит.

 

Если поставить слишком длинный в сжатом состоянии амортизатор, то он будет ограничивать мост раньше, чем отбойник. И тогда или раздолбит амортизатор, или его крепление к раме-мосту. Если поставить слишком длинный в разжатом состоянии, то есть шанс потерять пружины при вывешивании моста. Если поставить слишком конские пружины, то есть шанс, что амортизаторы на ходе отбоя не смогут ограничить такие пружины, и порвет амортизатор или его крепление.

Доброго Дня!

Я про это и говорю (без разворачивания темы). Просто здесь по форуму выше, упоминается много сетов из пружин (новых и Б/У) от других моделей помимо прадо/сурф и амортов к ним в таких же вариациях: 80; 105; 100 и пр. Но какой-то группировке эта информация подвергнута быть не может, а может быть проверена только самостоятельно, что не всегда возможно (ну или не всегда хочется такое проверять по причине финансов/времени и т.п.). Но иногда есть уже готовые (bolt on) решения - "не хуже". 

10 часов назад, Толян (frein) сказал:

Риф это копия айрон мен, их делают на одном заводе,разным заказчикам) 

Вот уж не знал. :(

Если действительно так, то ironman'ы меня очень устраивали(ют). Пока вот что-то не сталось с задним. 

в таком случае, получается и с выбором - все проще.

17.02.2021 в 18:16, Скибабусик сказал:

У меня зад от 105-Ки Токико. Очень достойно себя ведут.

Это при каком лифте ("плюс" сколько пружины) от штатного?

Я так понял, что основная причина быстрого умирания амортов в том, что при увеличенной амплитуде вверх-вниз (из-за лифта, пружиной, например), ход амортизатора больше, меньше или каким-то образом не соответствует заданной пружиной амплитуде.