M_F_P

Возможно никто и не ответит... Сам менял рейку, ↑ там где-то писал, несколько лет назад. Нашел на фарпосте, поехал на Камскую, взял за 10 тыр. До сих пор работает (менял, правда один пыльник, правый по-моему - лопнул по шву, но обошлось - сухо). Меняю жижу через год - полтора (для успокоения, да и процесс - быстрый и дешовый). Как рейка называется (фирма) - черт его знает, но сомневаюсь, что с той поры они стали хуже. Да в то время были рейки нескольких видов/производителей. Помню, вроде как на моей была какая-то желтая наклейка и пробки - желтые (но это ни о чем не говорит сейчас, наверное). Вот что-то типа такого: https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/rulevaja-rejka-land-cruiser-prado-95-surf-185-101212604.html или такого: https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/rulevaja-rejka-toyota-land-cruiser-prado-95-hilux-surf-185-new-50350359.html https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/rulevaja-rejka-hilix-surf-prado-95-pravyj-rul-105999386.html

Добрый День! Самый простой способ проверки - измерить сопротивление датчика температуры (это обычный терморезистор): Из минусов - очень неудобно подобраться к датчику (я на примере 3RZ), но провода с датчика идут прямо на ЭБУ. Т.е. можно прогреть двигатель, отсоединить разъем с ЭБУ и ткнуть в разъем СЭшкой, измерив таким образом сопротивление датчика и по графику определить температуру. Дальше - делать выводы.

Проблема в том, что он установлен "на вырывание", а не на "заклинивание" (т.е. не прижимается потоком воздуха). По мне так проще скинуть бардачок (два винта) и вентиляционные патрубки (1 винт), чем снимать мотор. Поэтому у меня второй год работает "сетка →чулок→кольцо из троса". Не HEPA конечно, но меняю два раза в год и вася-кот.

ДД! По опыту снятия блока ДЗ на 3RZ несколько раз сталкивался с тем, что обороты не падают. Ставил и клапан (в сборе) с Али. Обычно проблема кроется в подсосе воздуха (кстати, после промывки и снятия так называемого датчика ХХ, который им не является - это грубо говоря - такой сдвоенный соленоид, который "качает" магнит на валу шторки ХХ регулируя холостые обороты) и подклинивании шторки ХХ после плохой промывки (особенно подклинивает на морозе), когда то, что расквасилось снова попадает в подшипники оси шторки. Еще нужно при установке этого соленоида, вокруг отверстия оси шторки - там, где магнит, аккуратно намазать герметиком - под него (соленоид) очень сильно тянет (подсасывает; так было и с клапаном с АЛИ кстати, хотя там и было некое подобие жвачки) и этого достаточно для завышенных оборотов. И на соленоид похоже (не смотрел осциллографом, но по логике - это так) приходит ШИМ на оба плеча, оперативно компенсируя изменение нагрузки. Менял даже так: "промытый на троечку клапан ХХ (у него подклинивает немного подшипник, поэтому обороты все время ±30-50)" → "Клапан с АЛи" (у него - подсос под соленоид и обороты ниже 1000 не падали три недели) → "хорошо промытый собственноручно клапан, получается - третий, с герметиком и легко ходящей шторкой (обороты падают сразу после прогрева)". И один раз (тут не уверен), но показалось, что образовалась воздушная пробка в камере прогрева клапана. Обороты упали через несколько дней после резкого торможения в пробке. А что вы замкнули? У некоторых здесь бывало, что "подгорало одно плечо", но это можно проверить Цэшкой. Да и батарейкой 12В можно проверить как ходит шторка: влево и вправо. Если в ЭБУ нет явных следов повреждений, я бы не стал его ковырять. ))

Всем привет! (не за некротему ) Вопрос к знатокам про "руль". Короче... с рулевым все нормально т-т-т... но когда едешь по грунтовке есть какой-то дискомфорт. Дергал и там и сям. По ровной дороге и "волнам" - все нормально. Обнаружил, :( что если взять руль с противоположных сторон (не важно) на 3 и 9 часов или на 12 и 6 и покачать поперек оси (всей этой конструкции из валов; ) то руль ходит ощутимо (прям стучит), 0.5-0.8 мм по ощущениям. т.е. берешься за руль и качаешь его в сторону левой двери, затем - правой дверей, туда-сюда (не крутя), а вал стучит где-то сразу под рулем, и слышно, и радиальный прям ход чувствуется. Можно там что-то сделать, типа подшипник поменять или еще что (не разобрался с устройством той верхней части вала, где уже надевается руль и дальше где верхняя точка его осевого крепления - где вала фиксируется с самого верху)? Не снимал его... Или же искать сразу контрактную колонку?

Датчик температуры двигателя должен показывать где-то 200 Ом (±20) на прогретом (83-84 градуса). Менять датчик просто так - тоже некий секас. Лучше, снять бардачек и померить тестером прямо на блоке управления двигателем (на заглушенном, но прогретом). На днях пытался "обмануть" дроссель - типа прогрет, чтобы скинул обороты - у меня там прямо разъем выведен, за бардачком.

ДД! Странно, но должно быть на штоке аморта три шайбы: две снизу чашки (вокруг резинки), причем та, что сверху резинки, из двух, но снизу чашки - с развальцовкой в которой фиксируется выступ нижней резинки и эта развальцовка входит в отверстие чашки рамы, а третья шайба - сверху верхней резинки - под гайкой. А здесь - на фото - третьей нету. ((

У меня задние были примерно в таком же состоянии - краска на средних витках прям вся слоями облупилась. Передние, как ни странно, внешне - нормальные. Но сзади у айронмена отломился шток, поэтому поменял только зад на РИФ. Сказать про них могу следующее: размеры один в один с Айронмен, что в выдвинутом состоянии, что в сжатом (амморты); сделаны... ну, несколько топорнее что ли, хотя, надеюсь года три проходят. Жесткость по пружинам схожая. Ощущения - как будто новые айронмены, ну и стало чувствоваться в сравнении, что передние амморты тоже "ослабли". Единственное, звук у РИФ аммортов - иной, свистящий такой, высокий (типа: "псык-псык", даже при небольшом крене - было необычно сначала). Если зиму нормально отъездят, то и спереди амморты сменю, а пружины оставлю. И - да, пружины не мягкие (+200 заявлено у РИФ, но и айронмены такие же были).

Всем Доброго Дня! Коллеги, подскажите, Есть ли над задней пружиной (Surf 185) какой-то демпфер (в месте, где пружина упирается в чашку на раме - между верхним витком пружины и чашкой на раме)? Т.е. не отбойник, а что-то типа проставки (нужды поднимать что-либо - нет), но для гашения каких-нибудь вибраций, ударов и т.п. Штатно, по рисунку должен стоять отбойник (на рисунке он в виде конуса) и его край в виде кольца может, наверное, выполнять такую роль демпфера. Но у меня его уже нет (может и не было), есть отбойник на раме - тот, что прямо за колесом и над мостом. И нужно ли туда вообще что-то ставить в таком случае (пружины стоят усиленные +2" и хочу их поменять на более новые)? может есть какая-то подходящая резинка от какой-то другой "восьмидесятки/сотки"? Кто имеет опыт в этом моменте, подскажите?

Чувствую, очень сильно качает зад справа... Смотрю... IronMan - уже не тот... (( Кстати, может кто сталкивался? Вот такое состояние пружины нормальное или нет? И есть нет, то почему так могло стать? Сразу скажу, что каких=то запредельных нагрузок не было. Пружинам - 5 лет (IronMan - оригинал). То, что они облезли - это полбеды. А вот "сложенные" три верхних витка? По высоте, относительно переда - вроде нормально...

Я так понимаю, что это не реле поворотников У меня (правый руль) тоже что-то щелкает где-то в районе "за бардачком, ближе к стойке". По звуку - типа реле, но звук глухой и обычно когда по трассе едешь - не разберешь что это и где конкретно. По городу как-то не замечал. Подозреваю, что это не проблема, а фича. Поэтому решение - музыка погромче.

Доброго Дня! Я про это и говорю (без разворачивания темы). Просто здесь по форуму выше, упоминается много сетов из пружин (новых и Б/У) от других моделей помимо прадо/сурф и амортов к ним в таких же вариациях: 80; 105; 100 и пр. Но какой-то группировке эта информация подвергнута быть не может, а может быть проверена только самостоятельно, что не всегда возможно (ну или не всегда хочется такое проверять по причине финансов/времени и т.п.). Но иногда есть уже готовые (bolt on) решения - "не хуже".

Вот уж не знал. :( Если действительно так, то ironman'ы меня очень устраивали(ют). Пока вот что-то не сталось с задним. в таком случае, получается и с выбором - все проще.

Это при каком лифте ("плюс" сколько пружины) от штатного? Я так понял, что основная причина быстрого умирания амортов в том, что при увеличенной амплитуде вверх-вниз (из-за лифта, пружиной, например), ход амортизатора больше, меньше или каким-то образом не соответствует заданной пружиной амплитуде.

Был бы очень интересен отзыв о РИФе. У самого сейчас ironman (foamcell). Пред аморты и пружины - хорошо, задние - пружины (вроде работают и не просели) облезли полностью (слезла краска и поржавели). А сейчас вот (чувствую) задний-правый качается. Ищу замену на зад...