M_F_P

Себе сам несколько раз настраивал ДПДЗ. Там все по мануалу, но фактически можно сэшку на режим "звук" включить мелкими крокодилами (без всякого вакуума) и доворачивать заслонку на величину её приоткрытия (как бы закрывая) - ту щель, что установлена по умолчанию (болтики можно не крутить, только если уже щель нарегулировали, то нужно выставить). Отловить момент когда только начинает пищать и замыкать ДНДЗ. Всё, затягиваем ДПДЗ.

При принципу работы MAF - чем он чище, тем точнее показания (напряжение с него). У меня как-то само-собой их уже штуки три образовалось... есть и китайский (я его пропаивал). Самое забавное, что китайский - он цифровой внутри, а оригинальный японский - аналоговый (у него еще резисторы отваливаются внутри, так их и восстанавливают). А после того, как стал MAN'овские воздушные фильтры ставить, так MAF практически всегда чистый. Kerry - есть очиститель для MAF. Взял такой для успокоения души - побрызгать раз в полгода.

Вот часть схемы... MAF идет напрямую в ЭБУ. Т.е. всего три варианта: - это ЭБУ; - это MAF; - это что-то еще, не найденное.

Не нужно подключать/отключать MAF "на горячую"! А вообще - да, очень на него похоже. Подогнали по случаю мне китайски MAF (пару лет назад они стоили по 4500руб). Это тот, где не спиральки видны, а сопротивления. Вскрыл крышечку, пропаял... там какая-то контактная сварка проводами от контактов разъема к контактам на плате - уверенности в ней не было - коснулся, отвалилось. Да и грешил на него предыдущий хозяин. Сейчас он второй год работает. расход средний - ±12-13 литров. Так что, китайский MAF - нормальный вариант.

Возможно никто и не ответит... Сам менял рейку, ↑ там где-то писал, несколько лет назад. Нашел на фарпосте, поехал на Камскую, взял за 10 тыр. До сих пор работает (менял, правда один пыльник, правый по-моему - лопнул по шву, но обошлось - сухо). Меняю жижу через год - полтора (для успокоения, да и процесс - быстрый и дешовый). Как рейка называется (фирма) - черт его знает, но сомневаюсь, что с той поры они стали хуже. Да в то время были рейки нескольких видов/производителей. Помню, вроде как на моей была какая-то желтая наклейка и пробки - желтые (но это ни о чем не говорит сейчас, наверное). Вот что-то типа такого: https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/rulevaja-rejka-land-cruiser-prado-95-surf-185-101212604.html или такого: https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/rulevaja-rejka-toyota-land-cruiser-prado-95-hilux-surf-185-new-50350359.html https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/rulevaja-rejka-hilix-surf-prado-95-pravyj-rul-105999386.html

ДД! Нужно проверить не компрессию, а эффективность (на утечки по цилиндрам) тогда все станет ясно. Подозреваю, что клапана зажаты наглухо. "ДЗ была почищена (РХХ не разбирал)", - вообще я пришел к выводу, что для 3RZ чистить дроссель (ну, если там не мыши живут, конечно) - пустое, а вот регулятор ХХ - нужно. Да, у меня 3RZ с прогоревшими клапанами в гараже лежит. Ездил он до последнего, даже в сервис сам на 3х горшках приехал и заводился и т.п.

Добрый День! Самый простой способ проверки - измерить сопротивление датчика температуры (это обычный терморезистор): Из минусов - очень неудобно подобраться к датчику (я на примере 3RZ), но провода с датчика идут прямо на ЭБУ. Т.е. можно прогреть двигатель, отсоединить разъем с ЭБУ и ткнуть в разъем СЭшкой, измерив таким образом сопротивление датчика и по графику определить температуру. Дальше - делать выводы.

Мой ответ был буквально про то, что если задние аморты - регулируемые, а передние нет, что результат поведения машины непредсказуем. Т.е если, например у машины приспущено одно колесо - примерно тот же смысл. У этих машин и так центр тяжести высокий... Я свои снял потому что на груженой машине и даже на ровной дороге - она как корова и недолго, вильнув перед ямой - перевернуться. А так-то да, если хочется заморочиться, то блочок управления, кнопка, проводка, моторчики и погнали. Тут хозяин - барин!

По-моему - это от лукавого И заморачиваться только задними... стоит? (IMHO) Был у меня TEMS... на мягком режиме - не ездил практически никогда (не те у нас дороги), да и на жестком стойки умерли через несколько лет. Вообще там система: Управление → моторчик на штоке амортизатора прямо сверху (ну и проводка с разъемами к моторчиками ессно).

Проблема в том, что он установлен "на вырывание", а не на "заклинивание" (т.е. не прижимается потоком воздуха). По мне так проще скинуть бардачок (два винта) и вентиляционные патрубки (1 винт), чем снимать мотор. Поэтому у меня второй год работает "сетка →чулок→кольцо из троса". Не HEPA конечно, но меняю два раза в год и вася-кот.

В общих чертах на 3RZ есть два датчика (при более-менее) всем остальном исправном когда завести - проблема: MAF и ДПКВ. И то, с отключенным MAF можно завести (сам пробовал), но как-то все неоднозначно. С проблемным ДПКВ - вообще не заведешь, но я как-то не слышал чтобы они выходили из строя (тем более, что по прохладце - заводится). Я себе для профилактики еще чистил контакты всех разъемов на ЭБУ (провода с ДПКВ идут прямо на колодку ЭБУ), но это - так самоуспокоение больше (наверное). Вот такой штукой пользуюсь (не реклама). На счет эффекта - трясти сильнее не начинает, впускной коллектор - чист, бенз не жрет. Наверное работает https://disk.yandex.ru/i/h-LUpFGOFL2cSg

Не знаю, сравнивал кто или нет... Вот решил для этого выложить как "потряхивает" мой мотор: Из общего - на ХХ, в салоне нет такого чувства. что тебя трясет, хотя при зажатом тормозе и на передаче (обороты опускаются к пятисот) - вибрация чувствуется (но так всегда было). Тут три эпизода на одном видео: https://disk.yandex.ru/i/Cpwf-KNH0CCkZg 1. Мотор на прогревочных - не полностью прогретый (800 оборотов). https://disk.yandex.ru/i/zPYaOs0E4hbkzw 2. Переставил бутылку на ГУР (не очень решение), но здесь видно как стали падать обороты к холостым. 3. Снова переставил на мотор, обороты снизились до ХХ и на них работает. https://disk.yandex.ru/i/dM-8Nb1g4fvdxg Да, вот он MAF - китайский, слева (сам датчик). Он немного в герметике (белом, другого не было, а нужно было покоцанную крышечку загерметизировать)

Кстати - да, иногда тоже такое у меня случается (ну, не совсем такое, но похоже) и обычно в теплое время года: подъехал, заглушил, потом нужно ехать через несколько минут, чирк - схватила, но не завела (обычно хватает одной секунды); второй раз - чирк ключом (уже две секунды) и завелась. Очень напрягает, хотя и не часто случается. Я не уверен, но почему-то в голове - подтекающие на жаре форсунки (поэтому заливаю чистилку каждые 3-4 тыс), и отсюда богатая смесь в цилиндре (может и одном), а после первой прокрутки, через впускной коллектор все это дело распространяется на все цилиндры (с учетом того, что при пуске мотор работает не по картам, а по заслонке ХХ - "шторке"). У 3rz же впрыск - попарно параллельный, когда одновременно брызгают 2 форсунки каждый раз (а сжатие будет только у одного цилиндра). Не пробовали "вентиляцию" делать с нажатой в пол педалью газа? И искру бы проверить в этот момент. MAF (ДМРВ) менялся на контракт или на новый?

Мне сосед подогнал "трубу" с MAF - именно китайскую (по-моему он её покупал за 4-5 тыр года два назад). Где на самом датчике вместо спиралек расположены резисторы (да, конечно, MAF сделан топорнее и резисторы возможно специальные). Сосед грешил на него, что мол - глохнет мотор из-за этого MAF. Я разобрал (снял верхнюю крышку, конечно чуть её покоцав :( ), пропаял подозрительные места, пару тысяч на нем проехал - работает вроде. Есть ощущение, как я и писал выше, что двигатель работает несколько эластичнее и ХХ обороты чуть снизились (внешне по тахометру). ("родной" MAF - рабочий сам по себе и я точно уверен, что у большинства "умерших" датчиков спиральки - целые, т.е. что-то происходит с электроникой внутри, на плате датчика) Да, и вокруг выхода выхлопной трубы (правда - прямоток) есть немного сажи (на газе ессно такого не было), грешу на бенз или на богатую смесь (лямбду менял после замены мотора), поэтому и решил поэкспериментировать. Масло - не ест. Как таковой расход я не замеряю, но если на 50 литрах проедешь ±400км - считаю нормальным.

В гараже лежит 3rz с разваленным клапаном после газа (и небольшими залысинами по юбкам - видимо, локальный перегрев поршней все же был) и всеми зажатыми клапанами. При этом его трясло не очень сильно (можно сказать совсем чуть-чуть - у всех так бало, по-моему из ранних описаний на форуме). (IMHO) У газа очень "широкий" диапазон вокруг его - газа стехиометрии, где по ощущениям мотор работает нормально. Но это ошибочное ощущение, что на газу - норм. (( Газа как минимум должно расходоваться на 20% в литрах больше (не кидайте помидорами) - физика. У газа удельная теплота сгорания меньше в пересчете на КГ. На мой дилетантский взгляд (я конечно разбирался с вариатором (был, да и есть еще MICROLUCH 3D, в нем и на бензине можно выставить ± опережение), и с Альфой, и форсунками DIMCO (лежат даже - красные оригинал Корея)) проблема (если все остальное исправно) скорее - в настройке блока ГБО и подборе оборудования (редуктор + форсунки). Если этого нет, то клапана могут уходить за несколько тысяч километров, а может уйти один-два клапана, причем на разных цилиндрах. (( Я почему себе не стал ставить газ второй раз, так это потому, что правильно на данный мотор ставить два редуктора и очень быстрые форсунки, настраивать (при этом - регулярно), а это - не дешево (и при нашей цене газа - на грани или даже за гранью рентабельности). Сейчас второму двигателю тысяч 150 (три года как здесь) его вообще не потряхивает (бензин/трамблер). Залазил в клапаны 30 тысяч назад, было в допустимых пределах. Кстати! В качестве эксперимента поставил подогнанный по случаю китайский MAF, и есть чувство, что двигатель еще эластичнее стал работать (не тише, а именно эластичнее). И заливаю себе раз в 3-5 тысяч лавровскую промывку, плюс поставил фильтр (от мопеда) на вентиляцию картерных газов - теперь впускной коллектор, заслонка чисты. Расход 12-14 литров - грех жаловаться.