M_F_P

Возможно никто и не ответит... Сам менял рейку, ↑ там где-то писал, несколько лет назад. Нашел на фарпосте, поехал на Камскую, взял за 10 тыр. До сих пор работает (менял, правда один пыльник, правый по-моему - лопнул по шву, но обошлось - сухо). Меняю жижу через год - полтора (для успокоения, да и процесс - быстрый и дешовый). Как рейка называется (фирма) - черт его знает, но сомневаюсь, что с той поры они стали хуже. Да в то время были рейки нескольких видов/производителей. Помню, вроде как на моей была какая-то желтая наклейка и пробки - желтые (но это ни о чем не говорит сейчас, наверное). Вот что-то типа такого: https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/rulevaja-rejka-land-cruiser-prado-95-surf-185-101212604.html или такого: https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/rulevaja-rejka-toyota-land-cruiser-prado-95-hilux-surf-185-new-50350359.html https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/rulevaja-rejka-hilix-surf-prado-95-pravyj-rul-105999386.html

Добрый День! Самый простой способ проверки - измерить сопротивление датчика температуры (это обычный терморезистор): Из минусов - очень неудобно подобраться к датчику (я на примере 3RZ), но провода с датчика идут прямо на ЭБУ. Т.е. можно прогреть двигатель, отсоединить разъем с ЭБУ и ткнуть в разъем СЭшкой, измерив таким образом сопротивление датчика и по графику определить температуру. Дальше - делать выводы.

Проблема в том, что он установлен "на вырывание", а не на "заклинивание" (т.е. не прижимается потоком воздуха). По мне так проще скинуть бардачок (два винта) и вентиляционные патрубки (1 винт), чем снимать мотор. Поэтому у меня второй год работает "сетка →чулок→кольцо из троса". Не HEPA конечно, но меняю два раза в год и вася-кот.

ДД! По опыту снятия блока ДЗ на 3RZ несколько раз сталкивался с тем, что обороты не падают. Ставил и клапан (в сборе) с Али. Обычно проблема кроется в подсосе воздуха (кстати, после промывки и снятия так называемого датчика ХХ, который им не является - это грубо говоря - такой сдвоенный соленоид, который "качает" магнит на валу шторки ХХ регулируя холостые обороты) и подклинивании шторки ХХ после плохой промывки (особенно подклинивает на морозе), когда то, что расквасилось снова попадает в подшипники оси шторки. Еще нужно при установке этого соленоида, вокруг отверстия оси шторки - там, где магнит, аккуратно намазать герметиком - под него (соленоид) очень сильно тянет (подсасывает; так было и с клапаном с АЛИ кстати, хотя там и было некое подобие жвачки) и этого достаточно для завышенных оборотов. И на соленоид похоже (не смотрел осциллографом, но по логике - это так) приходит ШИМ на оба плеча, оперативно компенсируя изменение нагрузки. Менял даже так: "промытый на троечку клапан ХХ (у него подклинивает немного подшипник, поэтому обороты все время ±30-50)" → "Клапан с АЛи" (у него - подсос под соленоид и обороты ниже 1000 не падали три недели) → "хорошо промытый собственноручно клапан, получается - третий, с герметиком и легко ходящей шторкой (обороты падают сразу после прогрева)". И один раз (тут не уверен), но показалось, что образовалась воздушная пробка в камере прогрева клапана. Обороты упали через несколько дней после резкого торможения в пробке. А что вы замкнули? У некоторых здесь бывало, что "подгорало одно плечо", но это можно проверить Цэшкой. Да и батарейкой 12В можно проверить как ходит шторка: влево и вправо. Если в ЭБУ нет явных следов повреждений, я бы не стал его ковырять. ))

Всем привет! (не за некротему ) Вопрос к знатокам про "руль". Короче... с рулевым все нормально т-т-т... но когда едешь по грунтовке есть какой-то дискомфорт. Дергал и там и сям. По ровной дороге и "волнам" - все нормально. Обнаружил, :( что если взять руль с противоположных сторон (не важно) на 3 и 9 часов или на 12 и 6 и покачать поперек оси (всей этой конструкции из валов; ) то руль ходит ощутимо (прям стучит), 0.5-0.8 мм по ощущениям. т.е. берешься за руль и качаешь его в сторону левой двери, затем - правой дверей, туда-сюда (не крутя), а вал стучит где-то сразу под рулем, и слышно, и радиальный прям ход чувствуется. Можно там что-то сделать, типа подшипник поменять или еще что (не разобрался с устройством той верхней части вала, где уже надевается руль и дальше где верхняя точка его осевого крепления - где вала фиксируется с самого верху)? Не снимал его... Или же искать сразу контрактную колонку?

Датчик температуры двигателя должен показывать где-то 200 Ом (±20) на прогретом (83-84 градуса). Менять датчик просто так - тоже некий секас. Лучше, снять бардачек и померить тестером прямо на блоке управления двигателем (на заглушенном, но прогретом). На днях пытался "обмануть" дроссель - типа прогрет, чтобы скинул обороты - у меня там прямо разъем выведен, за бардачком.

ДД! Странно, но должно быть на штоке аморта три шайбы: две снизу чашки (вокруг резинки), причем та, что сверху резинки, из двух, но снизу чашки - с развальцовкой в которой фиксируется выступ нижней резинки и эта развальцовка входит в отверстие чашки рамы, а третья шайба - сверху верхней резинки - под гайкой. А здесь - на фото - третьей нету. ((

У меня задние были примерно в таком же состоянии - краска на средних витках прям вся слоями облупилась. Передние, как ни странно, внешне - нормальные. Но сзади у айронмена отломился шток, поэтому поменял только зад на РИФ. Сказать про них могу следующее: размеры один в один с Айронмен, что в выдвинутом состоянии, что в сжатом (амморты); сделаны... ну, несколько топорнее что ли, хотя, надеюсь года три проходят. Жесткость по пружинам схожая. Ощущения - как будто новые айронмены, ну и стало чувствоваться в сравнении, что передние амморты тоже "ослабли". Единственное, звук у РИФ аммортов - иной, свистящий такой, высокий (типа: "псык-псык", даже при небольшом крене - было необычно сначала). Если зиму нормально отъездят, то и спереди амморты сменю, а пружины оставлю. И - да, пружины не мягкие (+200 заявлено у РИФ, но и айронмены такие же были).

Всем Доброго Дня! Коллеги, подскажите, Есть ли над задней пружиной (Surf 185) какой-то демпфер (в месте, где пружина упирается в чашку на раме - между верхним витком пружины и чашкой на раме)? Т.е. не отбойник, а что-то типа проставки (нужды поднимать что-либо - нет), но для гашения каких-нибудь вибраций, ударов и т.п. Штатно, по рисунку должен стоять отбойник (на рисунке он в виде конуса) и его край в виде кольца может, наверное, выполнять такую роль демпфера. Но у меня его уже нет (может и не было), есть отбойник на раме - тот, что прямо за колесом и над мостом. И нужно ли туда вообще что-то ставить в таком случае (пружины стоят усиленные +2" и хочу их поменять на более новые)? может есть какая-то подходящая резинка от какой-то другой "восьмидесятки/сотки"? Кто имеет опыт в этом моменте, подскажите?

Чувствую, очень сильно качает зад справа... Смотрю... IronMan - уже не тот... (( Кстати, может кто сталкивался? Вот такое состояние пружины нормальное или нет? И есть нет, то почему так могло стать? Сразу скажу, что каких=то запредельных нагрузок не было. Пружинам - 5 лет (IronMan - оригинал). То, что они облезли - это полбеды. А вот "сложенные" три верхних витка? По высоте, относительно переда - вроде нормально...

Я так понимаю, что это не реле поворотников У меня (правый руль) тоже что-то щелкает где-то в районе "за бардачком, ближе к стойке". По звуку - типа реле, но звук глухой и обычно когда по трассе едешь - не разберешь что это и где конкретно. По городу как-то не замечал. Подозреваю, что это не проблема, а фича. Поэтому решение - музыка погромче.

Доброго Дня! Я про это и говорю (без разворачивания темы). Просто здесь по форуму выше, упоминается много сетов из пружин (новых и Б/У) от других моделей помимо прадо/сурф и амортов к ним в таких же вариациях: 80; 105; 100 и пр. Но какой-то группировке эта информация подвергнута быть не может, а может быть проверена только самостоятельно, что не всегда возможно (ну или не всегда хочется такое проверять по причине финансов/времени и т.п.). Но иногда есть уже готовые (bolt on) решения - "не хуже".

Вот уж не знал. :( Если действительно так, то ironman'ы меня очень устраивали(ют). Пока вот что-то не сталось с задним. в таком случае, получается и с выбором - все проще.

Это при каком лифте ("плюс" сколько пружины) от штатного? Я так понял, что основная причина быстрого умирания амортов в том, что при увеличенной амплитуде вверх-вниз (из-за лифта, пружиной, например), ход амортизатора больше, меньше или каким-то образом не соответствует заданной пружиной амплитуде.

Был бы очень интересен отзыв о РИФе. У самого сейчас ironman (foamcell). Пред аморты и пружины - хорошо, задние - пружины (вроде работают и не просели) облезли полностью (слезла краска и поржавели). А сейчас вот (чувствую) задний-правый качается. Ищу замену на зад...

Я вот обращал... Но вот вроде через тот, что в дроссель - масло не летит дроссель, а через тот, что с клапаном - летит во впускной коллектор. Возможно тот, что без клапана нужен для выравнивания пульсаций давления во впуске, а тот, что с клапаном - сама вентиляция.

Снял аккумулятор (чтобы отогреть дома, проверить и зарядить). Аккуму 4-5 лет (необслуживаемый WET, видимо ка/ка). Решил померить ёмкость - разрядил до 12В током 3А. Получилось ~ 20AH. :( Итого осталось 40Ah из 80-ти новым (новым я его не проверял конечно) Дело-то не в напряжении на клеммах, а в емкости АКБ. А так-то да, если батарея ёмкость потеряла, то и садиться она будет быстро (и напряжение на клеммах упадет). И заряжай её потом, не заряжай... По хорошему, как говорят умные люди, нужно несколько раз в год делать обслуживание АКБ и он проработает долго и главное - не потеряет ёмкость.

Ну, наверное не у всех так? отрывается... Хотя... Могу предположить (не проверял), что управление КХХ - непрерывно импульсное, т.е. если один полюс катушки отойдет (а дроссель при этом прогрет тосолом), то обороты либо упадут до полного заглохания, либо вырастут вверх до... намного )) т.к. на левое и правое плечо импульсы идут попеременно, что и приводит к возможности быстрой смены/настройки/автонастройки оборотов не перемагничивая катушку (и не перегревая её током). И еще один момент с осью, там же все металлическое и оно тоже значительно расширяется сжимается, плюс разрежение внутри, подсасывающее пыль и пр. А некоторые после чистки не смазывают герметиком вокруг отверстия катушки...и получаем, что имеем. Сейчас "на тесте" дроссель соседа, а свой второй "дал ему на тест". Так вот, мыл я, мыл его шторку клапана ХХ, но ее все равно подкусывает даже если крутить за магнит на оси рукой :( . Нашел еще вариант ось прочистить, если получится, напишу здесь... На моей заслонке (буду называть её так, хотя говорим вроде про КХХ) КХХ сейчас чищу и он ходит ровно без закусываний (уже и смазал спец силиконом до -50 и проверил в морозилке). А вот тот клапан, соседа, что закусывает - не знаю пока... возможно! (подчеркиваю) в подшипник шторки клапана, кроме мусора, нагара и пыли попадает металлическая стружка (её-то и нужно там хрен да маленько), а на оси шторки-то магнит и что мой, что не мой - намагниченная стружка не выйдет. Магнит нужно снимать, ось размагничивать и вымывать... IMHO конечно. Одно понял, что ось шторки КХХ нужно промывать прям до её легкого хождения, проверить холодом, а уже потом ставить. Да, и если кому поможет: https://aliexpress.ru/item/32222504350.html?spm=a2g0o.cart.0.0.61d33c00M555ZE&mp=1 Не РЕКЛАМА! Сам не покупал, отзыва дать не могу. Если так, то неплохо было б на "кошке" показать место(а) к которому(ым) нужно добраться или с какой стороны там. А то обтесывать всю катушку со всех сторон, ну как-то... ))) Да, и про симптомы можно чуть подробнее?

Был у меня давно спринтер 92г - 4WD (с межосевой жесткой блокировкой), так у него на щупе автомата было написано Dextron Type T-IV. Хотел поменять, так его не шибко-то и найдешь, плюс цена за две 8-ми литровки выходила значительная (даже по тем деньгам) относительно других декстронов. Рисковать не стал, купил в железных банках оригинал тойоты. Но заметил тогда еще, что T-IV какой-то более шершавый что-ли относительно обычного декстрона если на пальцах его тереть чистым. Сейчас на щупе Surf - D-III (стоил крайний раз, 2-3 года назад, рублей 300 за литр) чего бы его не поменять и не заморачиваться поиском заменителя - это почти как масло поменять в ДВС.

Да, еще очень частая проблема при разных ремонтах 3RZ - это вакуумные трубки, неправильно подключенные или вообще не подключенные ко впуску.

Над генератором (или где-то в том районе) есть разъем от ДПКВ (это просто удлинитель от самого датчика, расположенного под генератором, выведенный вверх). Попробуй его снять на заведенном трамблерном моторе... По смыслу ДПКВ он может давать неправильные импульсы по причине: механического излома корпуса; неправильной ориентации при установке (не знаю возможно ли это или нет); попадания на наконечник (тот, что в блоке) чего-то металлического. Ну, может еще ЭБУ быть неисправным (что вряд ли) и нарушена проводка (по-моему она от этого датчика должна быть экранирована, т.к. этот сигнал самый критичный - без него двигатель не завести). У меня была проблема косвенно связанная с этим датчиком (сигналом с него). Могу сказать одно, чуть сигнал пропадает/искажается и мотор глохнет сразу. Если мотор заводится, то значит сигнал с ДПКВ - есть. На счет сопротивления катушки - да, думаю омметром можно проверить, номинальное сопротивление посмотреть по Легионовской книжке.

На него не идет питание - это индукционный датчик, одним словом - катушка, являющая собой "некий" генератор сигнала. Оба конца датчика (на сколько помню) идут напрямую в ЭБУ.

Под генератором - это датчик положения коленвала. Если он неисправен, то больше шансов, что мотор вообще не заведется. Наверное потому, что ЭБУ только по положению коленвала пытается подстроить зажигание и это у него не выходит, т.к. есть привнесенный человеком в систему дефект - тот, что ЭБУ учесть не может.

На трамблерном 3RZ разве есть датчик распредвала? По первому описанию тоже почему-то подумал про сбитый трамблер... Перескочить он не может конечно, но встать со сдвигом на зуб - вполне.

Тоже думал над фильтром типа "Туполев". Но там есть минусы в виде относительно (см.фото выше) небольшого проходного отверстия воздуха перед мотором. Поэтому фильтр малой площади будет очень быстро забиваться, далее запотевание, и пр. (у нас климат очень влажный). И от частых снятий мотора печки его пластиковая резьба лучше не станет (а такой фильтр забьется за месяц-два). Мне же, например, нужно чтобы не летел крупный мусор - максимально, ну, а пыль - по возможности. И, конечно нужно, чтобы не потело ничего, т.е. воздух проходил с минимальным сопротивлением. Сейчас все устраивает и запас колготок - unlimited. А на счет выбора варианта фильтра - тут для каждого своё...