ОвЦеВод

ну да ... я бы сказал, что сначала к машине надо привыкнуть... т.к. пинки при троганьи - это либо не прошприцованы карданы, либо их перешприцевали белой смазкой и она там засохла и весь ход забила... Дёрганье при плавном торможении - это либо повело тормозные диски, либо подклинивают суппорта, а скорее всего и то и другое... Тряска ( вибрация и гул снизу) на D на хх (на светофоре) - это может много чего быть ... и резонанс выхлопной системы и недозаряд аккумулятора и незначительные пропуски зажигания...

Чем лезть всё менять и шевелить - я бы обзавелся шнурком с прогой и посмотрел  бы - а есть ли misfire ... Так то иридиевые свечи бегают 80 ткм легко (вот 100 ткм на наших бензинах - уже с трудом)

что значит "чувствуешь на светофоре"? В педаль тормоза бъёт?

если гтц слушать... как часто он подкачивает?

да, судя по правдивости показаний у Таранова -- что с мозга, что с клемм - всё одинаково ... Вот интересно с гены снимать !

2 часа назад, Таранов С. сказал:

Поставил тестер на другой прадик, показания гораздо лучше. 

На драйве, на хх с полной "загрузкой " ниже 12.5 не просидало. В движении 13.8.

 

Подозреваю, что просто этот аккум свежее и лучше заряжается по любому либо из за режимов поездок, бо еще по какой причине!!! И ниже 12.5 он не проседает ... держит ...

Ты же меришь не с фишки генератора, а с клемм аккума ...

да хрен его знает ... вообще бывают большие круглые, ещё бОльшие круглые и квадратные фильтра...

сайт есть japancats.ru - можно по номеру тлф зарегится и смотреть по вину свои и не свои запчасти и расходники ...

14 часов назад, Таранов С. сказал:

 

Периодически заряжаю зарядкой для АGM 

Аааа ... вот тут я ленивый ... не подзаряжаю ... использую до полного ахтунга и ... меняю ...

полярность то у них - "прямая" ... размеры - аховые ... как провода "тянуть" будешь, что б вольты по дороге не расплескать?? Это, пожалуй - самое большое препятствие...

И не гелевые они, в гелевых - силикогель используется, а в этих - стеклянные маты ... ( ну и без жидкого электролита все эти батареи) ... Но и GEL и AGM не выдерживают полного разряда и подзаряжатся должны в режиме GEL... При хроническом недозаряде - сдохнут за год - два ( у меня где то за год сдохла в ноль  гелевая от бээмвэ, яповские 90ач - по два года ходють )...

Если на халяву и сможешь с проводами решить, то почему бы и нет ... год-два отслужат и хрен бы с ними ... бисплатна ЖЕ !!!

скоко ач эта оптима?

ну может у нас пробки более долгие и более частые ... топла 75 ач в таком режиме до полного изнемождения проработал 10 месяцев... 95 ач бмвэшный гелевый - сдох через два года... yuasa 95 ач то же сдох через 24 месяца... Ща поставил 100 ач иркутский... стал его пытаться беречь .... посмотрим ...

23.12.2018 в 10:11, Saimak сказал:

 Откуда ты это взял? Ну технический форум, зачем глупости писать?

отвечу ... прошел год ... 

во первых - хочу извиниться за упёртость недоэкспериментировавшего экспериментатора - был не прав - вспылил - ЧЕМ БОЛЬШИЙ ПО ЁМКОСТИ АККУМУЛЯТОР - ТЕМ ЛУЧШЕ !!!!

"Топла" 75 Ач с постоянными недозарядами сдох за 10 месяцев до неподъемного состояния ... 90 Ач "yuasa" шла к этому состоянию - 24 месяца (два года) !

Сейчас поставил иркутский аккум на 100 Ач... Стал ездить без туманок (тока по темну за городом их включаю) и днем в пробке еду тока с габаритками... 

Опять подключил ELM... C ним видно, когда "на ходу" на горячем двигателе идет заряд (13,8V) или после утреннего пуска - на холодном 14,4V (20 мин при любой нагрузке), а когда еду, вернее стою в пробке, на аккумуляторе ( 12,5-12,7V - с ближним ), а когда его подзаряжаю без туманок и ближнего (13,6-13,8V)... Вощем - каждая пара ксенона забирает из бортсети 0,8V. Все габариты+аварийка+ задние туманки - забирает под 0,4V. Думаю так берет ближний штатный галогеновый...

Штатная магнитола забирает под 0,2V, как и кпп в нейтраль на светофоре и в пробке освобождает 0,2V...

Про диоды даже не думаю ... не нравятся они мне ... По случаю поменяю диодный мост (стал завывать, их есть в наличии тоётных по каталогу) ну и щетки ...

Вопрос - ведь диодный мост тоётный как то припаивать надо, хоть он и прям выделенной деталью по схеме идёт???

магнитола 0,2 где то берёт, когда саб пашет...

про диоды знаю...

однако колхозить их с этими огромными радиаторами чота не хочется... товарищу на халяву вона достались некие б/у безрадиаторные японские ... воткнул в туманки и радуется уже много лет ... Заходил в MTFный магазинчик - у них всё с радиаторами (да и HB4 ещё хрен найдешь...)

Так что ксенон в основных аспектах цены, светового потока и правильности поведения с отражателем - мне нравится больше всех!

К стати - в уголках, где диодные габаритки у меня - они выжгли отражатель (( ... Где ксенон (6000К) - отражатели в порядке ...

Пока поставил аккум поболе и езжу без туманок (тока за городом по необходимости) + по возможности в дневное время в пробках оставляю только габариты ...

по случаю поменяю диодный мост ... Он продается тоетный прям по номерочку ... Вопрос - его же припаивать как то надо !??

23 минуты назад, Таранов С. сказал:

на холостых пропадает до 12,5 -11.9

ну это же ненормально как то  ... считай - на аккумуляторе  в пробке ездишь ...

у меня - та же херня ...

11 минут назад, жорж сказал:

 в положении драйв???? али нет)))))

на нейтраль ставишь ... ну на  0,2v повышается ... не спасает ...

весёлые вы

раз чек загорелся - надо читать в запомненных ошибках  ... что угодно может быть ... и рецидив не исключен

13.12.2019 в 00:28, erik-l сказал:

То Овцеводу-не может ксенон, даже китайский, потреблять больше, чем галоген. Галоген 55вт, ксенон мах - 40вт. А чтоб из-за него был недозаряд, надо чтоб он минимум 100вт ел

Ну как бы - потребление я замерять не могу ... но ... по компу ... на прогретой на xx напряжение в бортовой сети 13,8 v.  Включаю ближний на ксеноне - напряжение 13,0 v ... добавляю туманки на ксеноне ... напряжение 12,2 v   ...  Поскоку галогенки снял оч.давно (почти сразу как купил,т.к. не видел в них нифига) сказать что по ним было - не могу ... Но ... включаю аварийку, задние штатные туманки, стоп давлю, габариты ... ... напряжение падает где то на 0,4 v - вот столько примерно потребляют галогенки ...

При холодном старте на xx напряжение на борту - 14,4 v какой потребитель ни включай ... Минут двадцать так прога держит ... потом всё как всегда ...

на сотке у меня - то ж внезапно выть начало при 0 градусов за бортом и ниже - на xx ... И по холодной и на горячую ... Как педалку нажимаешь - вой проходит... Еду тока с габаритами - меньше воет на xx ... Но - у меня проблема с недозарядом аккумулятора уже 150 ткм, т.к. воткнул китайский ксенон везде... Он жрёт в три раза больше, чем галогенки... В итоге аккумулятор ща на 750А/Ч сдох ... опять ... года не проработал  ...  95 и больше А/Ч ходють по два года ... потом мертвеют ... Поставил ща на 100 а/ч ... Выть стало меньше ... Дня три уже "летаю" по городу, совсем без пробок... сегодня +4 и полностью заряженный аккум - не выло

.

Да ... обводной поменял ... на 5 мм натянулось лучше ... на 0,3v выросла зарядка в среднем ...

Народ, кто на 100ке на стоковом генераторе музон апгрейдит с усилком - то ж жалуется на катастрофический недозаряд...

10.12.2019 в 14:31, IvanEmelyanov сказал:

 

На холодную гена не воет.... при оборотах 700+ напруга хорошая

на холодную прога отрабатывает дозаряд аккума после старта ... хоть какую нагрузку подключай, а заряд будет идти в районе 14V ... потом падать начнет

вот фоты с 50% износом (скока грифеля или металла - сами смотрите)

рестайл или дорестайл ??

а то :

https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/140573-gde-datchik-zamedleniya-na-sotke-help-ne-znayu-gde-on/

и калибруется он не совсем просто (хорошо что - это - скопировал с prado-club.su? а то б "спецы" мне хрен бы откалибровали )):

Калибровка датчика нуля и рысканья

Сбросьте калибровку "нуля" датчика:

Выключите зажигание.

Убедитесь, что рулевое колесо установлено в центральное положение.

Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении Р.

Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.

Включите зажигание (IG).

Включите портативный диагностический прибор.

Войдите в следующие меню: Chassis / ABS/VSC/TRC / Utility / Reset Memory.

__________________________________________________

Выполните калибровку "нуля" датчика замедления и рысканья:
Выключите зажигание.

Убедитесь, что рулевое колесо установлено в центральное положение.

Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении Р.

Включите зажигание (IG).

Войдите в следующие меню: Chassis / ABS/VSC/TRC / Utility / Test Mode.

Оставьте автомобиль в неподвижном состоянии на ровной поверхности на время не менее 5 с.

_________________________________________________________

Убедитесь, что контрольная лампа SLIP загорается на несколько секунд, а затем мигает по схеме режима активной диагностики (0,125 с включена и 0,125 с выключена).

Выключите зажигание и отсоедините портативный диагностический прибор.

Двигайтесь на автомобиле строго прямо со скоростью 40 км/час (25 миль в час) или выше в течение не менее 10 с.

(результат правильной калибровки будет выглядеть так (частое моргание), потом выкл-вкл зажигание и движемся прямо 40км в час 10 сек.)

3 часа назад, серж2 сказал:

извини , не хотел обидеть:)

ничо ... мы же не про сантиметры ))))

6 часов назад, Goorik сказал:

не меняй! до победного!  А то все эти оф регламенты теоретики пишут чтобы бабла с нас стрясти

ты прям - мой внутренний голос !!!))

4 декабря 2019 г. в 09:58, серж2 сказал:

... твоей машине минимум 12 лет...

16 !!!

И  -  ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ ТРУСЫ !!!))

это ниссенс гавно по геометрии и по алюминию... сакура - лучшее из заменителей, что есть на рынке для соток...

походу что то не айс с геометрией.... или сакура - не сакура ...

блин,  вопрос:

на моей машине торм. жидкость не менялась 230 ткм !!!! Там еще залита родная заводская!!!

(приборчик воду не показывает в бачке когда меряешь))

Стоит менять? (поменять могу только на жидкость GM ( она у ребят где все делаю постоянно в прибор залита((

вопрос:

щетки ж отдельным блочком продаются... 700 рэ где то стоят ... гену обязательно снимать что б их поменять или так подлезть снизу можно?

я "ношусь" как то по Москве... редко -80 ... обычно 100-120-130 с оттормаживаниями... ну и 20% времени - в пробке )) тока акебона ходит дольше всех (тыщ 15)) (опять же - это на дисках текстар).

Сзади при исправных суппортах снашивается как и на передке. Но назад всё гавно летит... Там часто при ненадлежащем обслуживании подклинивать начинает...

20 часов назад, С_Ч сказал:

Акебона дрянь редкосная. Брал у проверенного чела, не подделка! Поставил себе по кругу, сзади стерлись менее чем за 7 тык. Я ох....ел и ушам не поверил, когда услышал лязг металла, побежал смотреть записи, когда менял. Менее 7 тык назад. Тормоза у меня в идеале, поршеньки пальчиками двигаются, накат офигительный. Вернулся к старой доброй кашеяме, которая по 25 тык сзади ходит. А на акебоно поставил жирный крест!.

у меня то ж по первости сзади долго ходили любые колодки и машина оч.вяло тормозила пока нижние пальцы с зажеванными резинками не поменял на верхние без резинок ... 

36 минут назад, Real Kamchadal сказал:

жаль далеко живем, дал бы прокатиться на рабочих тормозах. все штатное

тормозит экстренно с таким же чувством урчащего желудка, как и набирает с места в галоп 

узкопленочные не дураки поверь, чтоб с недоработанными тормозами машину выпускать цельную эпоху 

ищи причину вялых тормозов

вот ни разу мне не удалось добиться на стоковых суппортах торможения со 120ти как на пузотёрке... либо резину срывает либо в абс срывается... тяжелая машина все ж... Разве что ты до 100 кмч ездишь ... Разница в эти 20 кмч при оттормаживании - дает разительный результат в поведении этого кирпича...

Real Kamchadal сказал:

визуально металла много в самом ферадо?

да визуально хрен определишь где что )) главное - дольше всех у меня на дисках текстар ( что немаловажно) ходят и не выкрашиваются по краям когда их мало остается уже... Диски снашивают умеренно ( не то, что тоётовские ))

есть полусношенные в гараже - фотну

по 100-ке:

1е что порекомендую, это менять при сильной степени корродированности направляющие спицы передних суппортов - они по 80-100 рублей за спицу, т.к. при разбухании от коррозии даже и при постоянной шлифовке из за неравномерности диаметра начинают суппорта неравномерно работать.... и поменять у задних суппортов нижнюю направляющую, которая с резинкой, на такую же как верхняя ( она без резинки), т.к. со временем эта резинка, призванная гасить бряцанье - дубеет и начинает мешать...

колодок пробовал много ( из демократичных по цене)...

частенько ношусь как на формуле 1 ))

вопрос "жестко или мягко тормозят - считаю не корректным, т.к. жестко - значит тормозят, а мягко - значит НЕ тормозят !!))

тоётовские (и текстар) - в помойку сразу, т.к. посредственно работают, быстро снашиваются и пищатгромко и противно 

ниппартс работают мягко, тормозят долго, пылят сильно снашиваются мгновенно - в топку их

трв - то же ведут себя очень посредственно

остановился на акебоно - суперские показатели для средней цены ( не скрипят даже без противоскрипных пластин, ходят сильно долше всех вышеперечисленных, тормозят отлично, не пылят). Покупаю в real parts, они оптовики у эмекса.... подделок не встречал. Они появились и в экзисте.

14 часов назад, Mizit сказал:

Товарищи соклубники,расскажите,кто сталкивался с крузаком 100,4,7 vx r бензин версия"араб"? Не греет печка. На сервисе взяли кучу денег на промывку, проблема не ушла. Решил её заменить. По вин коду бьётся три размера печки. Всё же,если кто то сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста,какая идёт именно на этой версии?

так, на всякий случай спрошу... а на потолке ползунок выставлен на горячий воздух и что б дуло в ноги??