Миша 42

ап

ап

ап

Продам поршни +0,50 с кольцами TEIKIN для 1VD-FTV 

Абсолютно новые. Не понадобились. Планировал расточить блок а пришлось менять полностью. 

Продаю только комплектом, продажу частями не рассматриваю. В комплекте 8 поршней и кольца к ним.

Территориально нахожусь в Кемерово, отправлю транспортной компанией в любой город. 

Цена 48 000 р 

телефон для связи 8923485003семь, есть WhatsApp b Viber или пишите в личку/в объявление.

1 минуту назад, Алексей Негреев сказал:

Её подцепил, а скажите на что она влияет, может у меня этот датчик не работает

этот датчик передает в эбу показания давления воздуха, создаваемого турбинами. Когда забывают надеть трубку то машина сильно тупит "не едет", чаще всего не дымит. Если он не работает то наверняка будет ошибка по нему, а корректность работы смотрим в дата листе (какое давление надувают турбины и изменяется ли значение при изменении оборотов)

2 минуты назад, Алексей Негреев сказал:

Может там какаето адаптация нужна? 

вся адаптация это прописывание кода коррекции в память эбу. 

Бывают, конечно, случаи когда блоки дополнительной мощности засирают блоки управления форсунками, но это скорее всего не Ваш случай. Тогда дымит при ускорении, на холостых обычно норм.

Если в механической части уверены то ищите проблему в топливной системе, скорее всего в ней проблема. По опыту знаю что не все мастера могут проверить форсунки качественно.

Только что, Алексей Негреев сказал:

Это трубка вакумная, вы за неё говорите? 

да, под интеркулером ее частенько забывают нацепить

15 часов назад, Алексей Негреев сказал:

В старые места ставил

Шайбы проверял и 2 раза ставил новые

Не исключайте этот вариант. Даже у ОЧЕНЬ опытных мотористов бывают такие промахи. Чтобы проверить не обязательно форсунки снимать, поставьте линейку ребром на штекеры форсунок, если линейка опирается не на все 4 форсунки то здесь и проблема.

Если с шайбами не ошиблись то проблема скорее всего в форсунках, густой дым - это не сгоревшая солярка. В обоих описанных случаях идет не корректное распыление.

Из-за не прописанных форсунок (установленных не на свое место) густого дыма не будет. Чаще всего появляется небольшая вибрация или звон при работе мотора.

18.07.2019 в 16:49, Алексей Негреев сказал:

поехали дымить к дилеру тайота, они посмотрели коррекцию и сказали что 3 и 6 цилиндр не работают скорее всего при сборке попал мусор в форсунки,

На дилерской станции Ваш мотор наверняка ни кто не разбирал, неполадки в работе 3 и 6 цилиндра увидели, скорее всего, исходя из высокой топливной коррекции по этим цилиндрам (в заказ-наряде обычно диагност пишет значение коррекции, коррекция 5.0 или близко к тому говорит о полной неработе цилиндра). Механическое повреждение клапана, поршня и прочего также приводит в высокой топливной коррекции. Если компрессия в норме (замер с помощью компрессометра) то ищите проблему в подаче топлива или (что мало вероятно, но возможно) в подаче воздуха. 

P.S.: Не забываем проверить трубку на датчике нагнетаемого давления.

Ищите вторую шайбу под одной или несколькими форсунками. проверить можно линейкой, та форсунка под которой две шайбы будет выше остальных. хотя я встречал случай когда весь ряд был с 2 шайбами, дымил как магистральный тепловоз.

8 минут назад, EvgeshaChe сказал:

Раньше все эти замены делались на то 100тысяч. И всё нормально работало, а во многих случаях и до сих пор продолжает работать. Есть у меня пара знакомых, которые юзают 124 мерседесы с новья и не молятся на них ни разу. Кому хочется денег лишних потратить не вопрос тратьте. Но я однозначно уверен, что любая жижа в машине отходит 100ткм в обычном режиме(без грязи и прицепов) и не потеряет своих свойств, моторное масло и бензин не в счёт. Особенно нравится мне сказка про тормозуху, которая впитывает влагу. Прошлым летом поменял тормозуху в тундре первый раз за почти 200ткм. В результате не поменялось ровным счётом ничего. Тормоза лучше не стали и коррозии от воды нигде в тормозной системе не нашел, я же всё перетряхивал. Жижу в гидраче тоже менял ну да она потемнела немного, но не стала чёрной. Всё это к тому, что если в мануале и написано замена масла в 40 тысяч, но денег нет то можно ездить спокойно и 60 и 80 до тех пор пока деньги будут и не слушать разные страшилки, которых в последнее время всё больше и больше.

  чувство юмора на высоте 

30 минут назад, Vitaliy4 сказал:

Спрошу в этой теме, чтобы не плодить новых. Что посоветуете сделать на 40 тысячах пробега?

По регламенту замена масла только в переднем и заднем дифференциалах и замена тормозной жидкости. А раздаточная коробка, ГУР, АКПП? 

Выкидывать деньги просто так нет желания, хочется сделать именно те работы, которые необходимы.

выполнить шприцевание карданов.

в ркп проверить уровень.

в акпп масло начнет темнеть ближе к 70-80 тыс.

а в гур масло меняется на 80тыс км и замены раньше не требует

14 часов назад, EvgeshaChe сказал:

Можно и с машиной при этом ничего не случится.

так можно и вообще  не менять, машину почаще менять и нет проблем

масло в мостах меняется каждые 40 000 км пробега или 4 года эксплуатации

в ркп каждые 80 тыс км 

в акпп по состоянию. но как показывает практика, уже к 80000 км масло надо менять. и делать частичную замену смысла никакого нет. + замена фильтра акпп с прокладкой и колечком на фильтр.

масло в гидраче меняется кажные 80000 км

тормозная жидкость каждые 40 тыс км

антифриз по мануалу менять на 160 000 км но чаще всего меняют на 100-120 тыс. 

масло в KDSS в замене не нуждается.

это по мануалу. чаще менять масла можно, реже нельзя. 

$$$....

Можно я ничего не буду отвечать?))))))

Если такой умный зачем спрашиваешь?

Грм меняется на 150 т.км. По регламенту. Помпу лучше менять вместе с ремнем, ее ресурс не на много больше. Ролики и натяжитель по умолчанию. Сальники распредвалов меняются со снятием и разборкой валов.

А жесткий мост это что за конструкция? Слышал только про разрезные и не разрезные.

Полуоси в сборе вытаскивай (4 болта с внутренней стороны) а редуктор в сборе из чулка (болты по кругу редуктора)

Сам не делал, видел не однократно. Менять пары не снимая редуктор это как? Чулок снимать не надо, полуоси выдрал потом редуктор. С передним не намного сложнее, полуоси вытащить легко, редуктор на 3 болтах. Втулку заказываем где запчасти.

На левой топливной рампе впереди подходит томливопровод, снимите его и попробуйте заводить, если топливо хорошо идет то цепь насоса и фильтры в порядке. Выкрутите свечи, если они мокрые то проблема в искрообразовании, если сухие то форсы не брызгают. В любом случае нужен опытный электрик.

К стати начните с батарейки в ключе.

При замене ГП придется регулировать преднатяг и пятно контакта. Если эти пораметры будут выставлены не правильно то в лучшем случае будет гул, в худшем все размолотит. И при замене хвостовика понадобится сминаемая втулка. Возможно и не одна. Возможно нужны будут регулировочные шайбы.

Продано

Проблема скорее всего в болтах и втулках сайлентблоков нижнего рычага. Надо втулки снять и посмотреть вовнутрь одной из них, там может быть ступенька, втулки не до конца стягиваются отсюда и звук.

Скорее всего стоит. Возможно сможешь потянуть время. Этот блок стоит под подкрылком справа и в него со временем попадает вода. Если все не совсем запущено то цветение только в разъеме (снимаешь разъем и смотришь на контакты, те что зеленые - цветут).

И в любом случае задумайся о переносе блока наверх.

ну вот и у меня на Тундре подшипник передний скончался, не выл не стучал, просто при замене колодок люфт нашелся)

гаечка ступичная тоже как на двухсотке 12 граней на 41?

Вообще на 39, на 40 тоже подходит. Самое главное при запресовке не забыть болты в отверстия вставить.

Шланги играют не малую роль. Важно выбрать качественные, но и они со временем начинают пропускать воздух в систему, топливо при этом не капает. Машина при этом начинает выдавать ошибки по утечке топлива.

Еще важно при установке не перепутать направление движения топлива.

Форсунки одинаковые. На 2-ом рестайле совсем другие.

Еще надо не забывать что оригинальная форсунка поставляется с резиновым кольцом и шайбой под форсунку, номер этого набора будет отличаться от номера на форсунке