artjommak

16 часов назад, Сергей Андреевич сказал:

Я правильно понял, что конструкция подшипника с разрезной внутренней обоймой, как на ТАЗе: собрать один раз можно, а разобрать не поломав сепаратора не выйдет?

Вы имеете ввиду пыльник? Да его проблематично снять не повредив, и то если снимите то смазку положите только на один ряд шариков, а их там два. Это все касается когда подшипник установлен на полуоси. Если подшипник новый, аккуратно вытащив внутренние обоймы их две (не разрезная вну-я обойма) снимаем пыльники и вот уже достать можно сепаратор с шариками, а это все манипуляции на усмотрение владельца.

Доброго дня. Заменить смазку в подшипнике  установленного на полуоси не получиться. Смысла нет лезть туда в этой процедурой нет. Просто при установке нового подшипника, если есть сомнения о наличии и количества смазки, вскрой пыльники подшипника и если ее мало, то добавь (замени ее). 

Во еще момент, держать сапун в рабочем состоянии, т.к. при забитом сапуне начинает давить масла через подшипник и вымывает смазку из него, что ведет к преждевременному выходу из строя подшипника.

2 минуты назад, MrWhite сказал:

Да меня, в общем-то ничего. Тут дело каждого. Узкоглазых инженеров, очевидно, смущает не верный натяг при нагреве. Как куют металл знаете? Вот и напяленная горячая втулка также не будет иметь должного натяга. 

Да ни куда эта втулка ни денется, конечно если не перегреете ее. Метал куют явно не при 200 градусах.

22 минуты назад, PENETRATOR сказал:

А как запорную втулку одевали? Нагревали и в нагретом состоянии одевали? Я к тому, можно ли в им гаражных условиях,при наличии прямых рук, пресса и паяльной лампы, самому поменять задний ступичный?

У вас все для этого есть все.

3 минуты назад, MrWhite сказал:

Интересно, а вот Тойота знает что-то про нагрев?

Что в мануале-то написано? 

А что вас смущает?

Да, нагрел и одел на посадочное место, чуть подождал и прессом посадил на место (без пресса не обойтись из за пружинной шайбы). Как верно подметили с прямыми руками все получиться))) 

Всем привет! В продолжение данной неисправности, как и писал выше, купил подшипник NSK, установил, все в поряде!!! ЛЮФТ ОТСУТСТВУЕТ, как и положено! (Проверил подшипник в магазине струбциной на наличие люфта). А те кто толкуют про тепловой зазор в подшипниках, очень заблуждаются!!! Не слушайте их!!! 

Всем удачи на дорогах!

P.S. Возможно кому то пригодиться такая неприятнейшая история замены подшипника. Но причина найдена и устранена!

11 час назад, аун сказал:

прочитал всю тему, но так и не понял люфт ушел или нет?

Да на работу уехал, по приезду буду ставить подшипник NSK он без люфта, я проверял. Поставлю отпишусь.

8 часов назад, MrWhite сказал:

Не могу найти расшифровку именно такой номенклатуры, но вкратце. У Вас в середине номера идет тип уплотнения 2RS это резиновый сальник с двух сторон. После него, обычно, идет код internal clearance, то есть того самого люфта о котором Вы говорите. Если этого кода нет или там стоит ST, то это люфт стандартный, такой как Вы хотите купить.  Коды C1 или C2 это люфты меньше стандартного - зажатый подшипник. Коды C3 и C4 - подшипник с люфтом больше обычного, именно такие подшипники ставятся на полуоси мостов большинства подобных автомобилей. В таких подшипниках ощущается руками люфт и нормальные производители для дефектовки подшипника не нормируют радиальный люфт, а рекомендкют браковать его либо по шумности, либо по превышению продольного люфта.

 

Что означает код CS я быстро не нашел, но раз он есть, то люфт уже нестандартный. 

 

P.S. Например на Suzuki Samurai и Jimny стоит подшипник с кодом С4 там всегда есть люфт, если дергать колесо, он есть и на новом подшипнике в магазине. Поголовно наши безграмотные сервесмены дергают колесо и меняют клиентам подшипники при каждом обращении, совершенно не осознавая что это нормально. Мануал Suzuki рекомендует менять подшипник либо если он шумный, либо если продольный люфт превышает 0.8мм. Но кто же читает мануал и вникает в номенклатуру подшипников? 

Маленько пред истории. Началось с того, что машина начала "гулять". Проверил и заменил необходимые сален блоки продольных тяг. Проверил передние ступичные подшипники, все в порядке, но машина гуляет! Далее появился скрип при торможении, но только при повороте. Поддамкратил  правую сторону подсунул трубу под колесо покачал все нормально, левую, а там люфт! И началось.

Исходя из номенклатуры подшипников на которую вы ссылаетесь, то получается люфт подшипников в руках это так и должно быть! возможно это применимо к однорядным радиально упорным подшипникам имеющих одностороннюю осевую нагрузку. Но в ступичном узле переменная осевая нагрузка и ЛЮФТА ТАМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОДНОЗНАЧНО.

6 часов назад, Tramp сказал:

Проверять надо непосредственно в узле с колесом. 

Струбцина - лишь как утешительный эксперимент

Струбцина не утешительный эксперимент, а выявление косячного подшипника. Как попом вернуть подшипник обратно в магазин после установки в узел и проверке!?

17 минут назад, MrWhite сказал:

Это не качество виновато, а .... некомпетентность.

Вангую, что ПОЛНЫЙ номер подшипника KOYO заканчивается на C4 или C3.

Просветите!

Вот номер 

А вот номер подшипника который стоял KOYO DAC4889W-1RS

7 минут назад, Arapov I сказал:

Вот такое и качество(((

Вот и я про тоже, струбцина рулит!

Спешу поделиться! что я выяснил. После замены родного неисправного подшипника установил KOYO люфт остался (наружная обойма относительно внутренней люфтит). Ну подумал коряво запрессовали в сервисе. Разбираю заново демонтирую подшипник. Ставлю новый подшипник NTN (один еще в запасе) в другом сервисе. И вот нате люфт таки не исчез (наружная обойма относительно внутренней люфтит). Вот теперь засада! Сижу в гараже гоняю мысли, на столе старый неисправный подшипник, подшипник KOYO который ставил в место не исправного  и новый NTN. Ну не может же быть, что  проблема в подшипниках!? мало вероятно дак еще и разный производитель! Так вот, еще как может!!! Беру струбцину зажимаю неисправный подшипник за внутренние обоймы, качаю за наружную люфт есть чувствую его руками. Зажимаю подшипник KOYO так вот в нем люфт аж слышно! и проверяю абсолютно новый  NTN люфт тоже слышно. Что делать!? Беру струбцину и в магазин. Дают подшипник  KOYO, спрашиваю проверить можно? да конечно, вообщем проверяю и люфт тоже слышно! Продаван типо так и должно быть! 

Еду в другой магазин дают подшипник NSK проверяю и вот оно нет люфта вообще! 

Доброго времени! 

Идей ни у кого нет!?

51 минуту назад, swyazist сказал:

Подшипник в руках не люфтит? На правильно собраной полуоси также люфтить не должен. Если же на собранном мосту присутствует люфт остаётся только одна причина - не зажатая внешняя обойма

В руках что бы проверить, нужно стянуть внутренние обоймы. Если не зажата внешняя (наружная) обойма, то люфт осевой будет, а у меня радиальный. 

42 минуты назад, Tramp сказал:

Когда мне приговорили подшипник, - так он с колесом люфтил, а без колеса не показывал своего дефекта.  Так что в руках проверка - малозначимый факт.  Нагрузки разные и рычаг на усилие разный... 

А после замены подшипника, люфт не проверяли?

4 часа назад, Valery сказал:

Т9 ? Прикольная белиберда . А перед запрессовкой подшипника , не проверяли посадочные места ?Да и подшипники , они разные по качеству .

Да проверял, все нормально, главное условие отсутствия люфта это что бы внутренние обоймы зажались между собой. Промерял длину посадочного места на п/оси и сумму подшипник+пружинная шайба+запорная втулка+стопорное кольцо все одинаково! по 69мм.

3 часа назад, swyazist сказал:

внутренние обоймы сжимаются "пружинящей" шайбой и втулкой, а внешняя зажимается болтами между ступицей и чулком. В случае с внешней обоймой вопрос решается добавлением шайбы или подтачиванием плоскостей на ступице или чулке. Хотя на сколько помню небольшой люфт под тепловое расширение присутствует всегда 

Дак на правой стороне нет этого люфта!

Доброго времени суток!

Вообщем проблема в следующем.

Обнаружил люфт заднего левого колеса. Разобрал, достал полуось. Покачал, люфт в подшипнике. Ну дело не хитрое, заказал все необходимое (подшипник, пружинную шайбу, запорную втулку).

Все это дело перепрессовали в сервисе,  НО люфт так и остался, типо так и должно говорят! в чем я очень сильно сомневаюсь!

Может кто сталкивался!?

ДД! Интересуют карты передних дверей на 100, сеый салон, кожа, левый руль, обшивка задней нижней двери. 

tema1581@yandex.ru

Ватсап 89619518054

2 минуты назад, Ser-Bat сказал:

Я привязался в стандартам и еденицам измерения. А судя по тому что вы даете объяснения другим людям и не уточняете что это справедливо только для высоты около 2000 м над уровнем моря, то эти ваши объяснения просто ошибочны, а сами вы некомпетентны.

За сим позвольте откланяться.

 

4 минуты назад, Ser-Bat сказал:

Я привязался в стандартам и еденицам измерения. А судя по тому что вы даете объяснения другим людям и не уточняете что это справедливо только для высоты около 2000 м над уровнем моря, то эти ваши объяснения просто ошибочны, а сами вы некомпетентны.

За сим позвольте откланяться.

 

Да теоретик вы хороший но не практик поэтому и понять не можете что вам говорят. Удовольствие имею от вашего откланения.

4 минуты назад, Ser-Bat сказал:

Я не пойму, вы пытаетесь оправдаться или доказать что правы? Я вам привел физические величины и придумал их не я. Естественно атмосферное давление меняется и от погодных условий и от нахождения над уровнем моря (а не от уровня моря). Только вот манометры не настраивают под каждый день по погоде и на каждую отметку по высоте установки, есть определенные стандарты которые привязаны к величинам которые я указал.

Что еще придумаете?

Да что вы привязались к манометра!? Я вам говорю про то что датчик MAP при не заведеном двигателе показывает 0,8-0,9. И не чего я не придумываю, если вы не понимаете про что я говорю то это ваша проблема.

3 минуты назад, Ser-Bat сказал:

Все таки не зря вы НЕ дали ответ на мой вопрос в конкретных цифрах

Атмосферное давление это одна атмосфера (1 атм) и равно оно 1.033227453 кг/см2 или 101.325011003 кПа )))

А 0,8 максимум тянет в округленном виде на атмосферное давление в мм. рт. ст.

Т.е. я вас правильно понял, что атм. Давление всегда 1кг/см не зависимо от уровня моря, влажности и т.д.!? По вашему утверждению.

Почему говорю что проверять при движении! Делал диагностику машина стояла сканер показывал давление 135кПа укладываемся в пределы, но при движении на оборотах свыше 4000 более150 кПа не поднималось

15 минут назад, artjommak сказал:

Сканер это девайс с программным обеспечением и подключается к обд разьему авто считывая показания с датчиков, датчик MAP и показывает давление во впускном коллекторе и оно равно атмосферное давление+давление которое создаёт турбина. Соответственно атм давл. 0.8кг/см, 80кПа, 0.08МПакому как удобнее+давл турбины 0.4-0.6

 

4 минуты назад, WAR сказал:

Я правильно понял - сканер относится к вакуумным приборам и меряет абсолютное давление? Т.е. его точка отсчёта не атмосферное давление Земли (0,1МПа), а 0 МПа? Так? 

Сканер это девайс с программным обеспечением и подключается к обд разьему авто считывая показания с датчиков, датчик MAP и показывает давление во впускном коллекторе и оно равно атмосферное давление+давление которое создаёт турбина. Соответственно атм давл. 0.8кг/см, 80кПа, 0.08МПакому как удобнее+давл турбины 0.4-0.6

10 минут назад, Ser-Bat сказал:

Ну это вы отнимайте, вопрос вам же.

Теперь надеюсь вы поняли что манометр и сканер покажут разные цифры даже приведенные к одной единице измерения.

И когда говорят о том сколько "давит" турбина говорят именно об избыточном давлении. 

Кстати, и про разряжение во впускном коллекторе на скрине Дизельмастера тоже есть подтверждение.

В шестом посту про это написано, про манометр и сканер. 

Вообщем  диагностика сканером при движении на  авто давление не ниже 170кПа это точно исправная турбина.