byron

41 минуту назад, Posttonato сказал:

Это не управление, это исполнительный механизм. Фрикционы можно хоть веткой из салона защелкивать через дырку в корпусе, а вот когда это делать и по каким причинам - и есть то самое управление. Так что «на какой скорости включается передача в зависимости от момента на валу» задача шизофазическая сама по себе, она включается на той скорости, которая в мозгах запрограммирована, с поправками на факторы типа «тапок в пол, значит нужен максимально динамичный разгон, держим передачу до предельных оборотов». Ну, в общем, примитив.

Так я и писал, что момент на валу никто в машине не снимает при управлении акпп? Не того субъекта для спора выбрали. Электроклапана такой же исполнитель, как фрикцион, жидкость ...  Выражайтесь технически точнее, тогда и стеба не будет по поводу технических терминов.  Да и обсуждение не соответствует теме, обратите внимание...

7 минут назад, Posttonato сказал:

Мозгами. Компьютер смотрит обороты, спидометр, немножко думает по не очень сложному алгоритму и даёт команды открывать и закрывать клапаны, блокировать гидротрансформатор, переключать передачки и прочие нужные делишки.

 

Это не происходит механически, все клапана - соленоиды, управляемые электричеством. Коробка не управляется давлением. 

Только соленоиды и управляют фрикционами ЧЕРЕЗ ДАВЛЕНИЕ В КОНТУРАХ.

Механизм управления давлением изменился (с механического на электрическое), а давление в контурах никуда не делось...

9 минут назад, Posttonato сказал:

Ахахахахахаха, кто то вообще забыл что такое трансмиссия.

Уже лет 30 как нет коробок, управляемых «давлением в контуре». 

Чем же современные управляются? Силой электромоторчика? 

16 минут назад, Alexrepin77 сказал:

Включить рециркуляцию, поднять слетевшую заслонку руками вверх и нежно нажать до щелчка, проверить работоспособность нажатием на кнопку. В 99% случаев помогает. На будущее, при смене фильтра салрна акцентируйте внимание на включение режима рециркуляции через кнопку, чтобы заслонка уходила вверх сама, без помощи рук, для освобождения доступа к фильтру. Подъём делается привключенном зажигании, потом его выключить, чтобы вентилятор не всосал мусор и не сажать аккум. 

Все верно. Включаем зажигание, вентилятор на минимум, рециркцляцию включаем кнопкой...

8 часов назад, Shevgeny сказал:

Собственно так и делаю. Немного прохладней стало +25...27, давление не падает ниже второй жирной метки. Катаем дальше. 

По моему, вы занимаетесь ни тем. У меня что на дилерском масле, что на настоящем zic (заливаю в промежутках между то через 5 тысяч, 5w30 TOP), давление масла на погретом моторе на холостых "приклеено". Что зимой, что летом. Единственное, я мотор зимой ни разу холодным не заводил (стоит вебасто), так что через 30 минут по городу стрелка уже встает на "летнее" место.

4 минуты назад, Alex2 сказал:

Подскажите, если поднимается температура ДВС на 200-ке при повышенной нагрузке или включённом кондиционере, нужно ли менять термостат? или это другая проблема?

Радиаторы проверяли, чистые? 

2 часа назад, УшлыйРыбак сказал:

Заглушил ЕГР. Не работает кнопка PWR которая принудительно поднимала обороты двигателя. Это нормально или криво заглушили?

Если случайно не сдернули где-то разъем, то криво заглушили. А как проверяли, что не работаетз, на улице сильный плюс?

5 часов назад, Zemleroy сказал:

У меня щуп выстреливал пару раз на Жигулях зимой когда долго шагаешь по трассе и сапун перемерзает.

Может и такое быть. Это намек автору на то, что если щуп вставлен нормально, а оттуда масло давит, то у него возможна имеется проблема...

Раньше на Жигулях шуп выдавливало из трубки, и масло сопливило, когда вентиляция газов картера забивалась ..

4 часа назад, Zemleroy сказал:

А можете фото сделать где эти клеммные колодки расположены и что из себя представляют?

Просто так лезть неохота. Там делов до них добраться - минута. Снимаем слева и справа спереди пластик на пороге. Пластик на клипсах, ничего не поломаете. Возле стоки под панелью около наружних панелей видите по три больших клемных колодки (проводов полно там, не ошибетесь). Берем головку и начинаем их раскручивать (каждая стянута болтом по центру). Болт открутили, клемму можно разъединять. Осматриваем клеммы на целостность (в т.ч. Провод с обратной стороны в месте заделки). Можно прозвонить каждый. Продуваем хорошо воздухом со всех сторон, брызгаем защитным составом для электроконтактов, собираем). Обычно все вылечивается на всегда (если смазка хорошая и не пожалели).

Да, АКУМУЛЯТРЫ ОТКЛЮЧАЕМ!!!

2 часа назад, Forum1 сказал:

Доброго времени суток, Коллеги.

С недавних пор заметил неисправность работы климата в машине. Выражается он в том, что из дефлекторов расположенных у спинок задних сидений постоянно дует горячий воздух. Обдув в багажнике для третьего ряда сидений не проверял, но подозреваю, что там также.

При включенном кондиционере, на торпеде, из под передних сидений и из дефлекторов в подлокотнике идет прохладный воздух, а от задних сидений продолжает идти горячий воздух.

 

В марте-апреле заметил, что образовался лед справа от торпеды - оказалось дренаж люка забился и промочил клеммные колодки справа. Тогда даже задний стеклоочиститель начал жить своей жизнью. Отморозил машину, все прочистил, колодки продул. Все работало нормально после сборки. Слева ничего не текло и дренаж там работал как надо, поэтому даже заглядывать не стал.

Уже потом заметил, что при запуске двигателя на консоли сначала загоралась кнопка климата АВТО (даже если климат выключен вообще) и гасла через секунд 10. Пока горит, климат никак не реагирует на нажатие других кнопок, как погаснет, можно управлять климатом как угодно. Раньше такого не было, и если если климат отключен, то ничего не загоралось само-собой.

В планах добраться до клеммных колодок справа и слева (у ного водителя и пассажира) и просушить при необходимости, прочистить и продуть все, но надежды на исцеление от такое гомеопатии не много.

Кто сталкивался с проблемой, подскажите в какую сторону копать, буду премного благодарен.

Проблему Вы нашли (и по крайней меру одну из вероятнейшиз причин). В чем вопрос потратить полчаса и закрыть проблему (если клеммы конечно не сгнили за это время...)? Это одни из основых и проблемных  разъемов на нашем кузове. Если у кого возникают глюки в электрике, в первую очередь "ныряют" туда.

15 часов назад, TAIGA сказал:

Приаетствую всех!

Залили кнопки на маниторе.

Печка в авторежиме .

Часы не настроить.

Как устранить неисправность?

 

 

Полиролью залили?

По хорошему, есть очистители контактов, которые с лаками и электрокомпонентами не взаимодействует. Спирт может изоляцию подмыть...

А так, согласен - самый доступный и эффективный вариант...

11 часов назад, byron сказал:

Давайте рассуждать логически: антифриза в поддоне нет - блок не течет.

Антифриз идет через сапун: там одно место, где она может попасть во впуск - турбина. Впускной коллектор позже.

P.S. Кстати, егр заглушен? Если нет, можно начать с простого - заглушить его...

Хотя, если рассуждать логически, егр никак повлиять на вброс антифриза в вентиляцию не может... только турбина, прокладка (свищь появляется при определенной температуре), свищь блоке или головке...

свищь в металле по идее, мощно установить при опрессовке системы охлаждения давлением. Пробовали?

прокладка, как правило, плавающий дефект, но всегда прогрессирующий во времени.

турбина- там смотрите по месту... С ваших слов, вы в них уверены.

52 минуты назад, Блинов Александр сказал:

Турбина ст-20, там как бы даже не рубашка, а пятно сверху.

говорю же вам, в картере нет антифриза, после как поменял голову (там были трещины на масло да же, под разнос немного на холостых мог уходить, но этотне об этом)  второй раз разборал масло охолодитель-теплообменник и снял поддон-он! они! Чистые! Антифриза нет! В итоге имееем антифриз из сапуна! 

Это по русскому? Я из начально писал-его нет в картере! Поддон чист, эмульсии нет.или вы думаете две новые турбины ссут в масло у которого давление в три раза выше жижи и она жижа бьёт в слив надрав всю систему? Коллективный разум был, и не с одним мотористом, в итоге все пили долго))))  я просто привёл пример когда эта штука-маслоотделитель может спасти деталь))))

 

вот блок теперь осталось поменять, посмотрим. Просто на холостых этого нет. Выхлоп чист, антифриз тоже, давление держит.

Давайте рассуждать логически: антифриза в поддоне нет - блок не течет.

Антифриз идет через сапун: там одно место, где она может попасть во впуск - турбина. Впускной коллектор позже.

P.S. Кстати, егр заглушен? Если нет, можно начать с простого - заглушить его...

1 час назад, Блинов Александр сказал:

Чёт вы лёгким путём пошли и скажу вам, там тютю, утечек нет, а если б были то в картере нашлись ибо и масло канал есть. Турбина вторая новая стоит, ибо про крыльчатка писал(((()

Нормальным русским языком можно выражаться? Если коллективное размышление Вам  не требуется, зачем здесь писать?

Если антифриз попадает в месте, где уже имеется разряжение на впуск... Как оно в картер попадет? Чтобы было понятнее: антифриз может просекать в воздушный канал, не связанный с маслянным? Есть схема турбины? 

P.S. Если третий раз мотор собираете с заменой блока, может не в нем дело? 

2 часа назад, Блинов Александр сказал:

Из картера??? Уже третий раз мотор собираю, капиталка, разбор-замена бошки-потом ещё раз разбор и результат поиска пока ноль. сча буду четвёртый блок менять.

уровень масла в норме, антифриза в картере нет. Так же, газов нет в жиже. Но жижа есть из сапуна. Не веришь? Заходи, покажу)))) уже всем мозг выпотрошил))) а самое главное, что при температуре холостых 87-88 он и вовсе перестаёт появляться из сапуна... вот думается и опресовка блока ни чего не даст с такими показаниями

Я не в теме. На нашем моторе охлаждение турбины антифризом имеется?

1 час назад, awesome сказал:

Заметил под передним правым колесом потеющий шланг, может кто сталкивался?

Что-то я у себя такого не помню...

9 часов назад, EvgeshaChe сказал:

Нет, скобка должна быть одна внизу:)

В ближайшую неделю должен буду менять передние колодки,  у себя перепроверю

2 часа назад, Garri-Topor сказал:

Поршни в нутри чистые, без коррозии, вот это я точно видел своими ?, по фото видно один поршень вышел чуть меньше чем второй, значит эти собаки меня нае...и, не все так хорошо. А вот ещё мне не понятно, скобка которая снизу стоит, сверху тоже должна присутствовать ? 

Скоба снизу - да, обязательно. 

Начните с нее.

Главный имперический признак нормального состояния поршней - как они ходят каждый отдельно. На бу нормальное явление (да и на новых), что один поршень ходит лучше другого. От давления пальцев обычной мудской кисти руки, порши должны потихоньку вдавливаться на место, не подклинивая...

20 минут назад, Alex_F сказал:

Куда двигается? Просто выше стоковой кривой, в точности ее повторяя

Всеми любимый Адакт (и как источник вдохновения всех чиперов) в качестве примера 

Прочитайте еще раз мой пост, который цитируете

13 минут назад, Alex_F сказал:

Так чип НИКОГДА и не смещал момент ни вправо, ни влево!

Кривая мощности/момента на чипе ПОВТОРЯЕТ кривую на стоке, только выше - за счет бОльшего наддува от оборотов ~1800 и выше, плюс чуть бОльшего давления в рампе (топлива)...

Это и на прошивке и на коробочке - наигрались этим уже вдоволь - и со стендами и техстримами.

Штатный ЗАКОН управления ЭБУ двигателя (из теории систем автоматического управления) никакая прошивка не поменяет - пока это аксиома...

 

 

Не соглашусь, момент может смещаться и влево и вправо в зависимости от того, какими параметрами игрался инженер. Пик, в том числе. Если надуть и впрыснуть дополнительное топливо на более низких оборотах, а на пиковых стоковых наоборот снизить эти показатели, что, кривая не сдвинется в сторону более низких оборотов? Свинится, никуда не денется. Вопрос в том, что этого никто не будет делать, наоборот, все пытаются раздвинуть и повысить полку крутящего момента, а за ним и мощностную кривую.

Давление в АКПП имеет значение в большую степень в классической гидромеханической АКПП. Там переключение производилось исключительно на основании давления в том или ином контуре управления.

 В нашей электронной также имеет, но в меньшей степени. Например на скорость переключения передач, степень и момент блокировки бублика. 

Я думаю, что настроить на переключение на на шестую на более низких скоростях возможно, но за счет значительного сокращения ресурса фрикционов на пятой-шестой передаче за счет более частого переключения. Оно надо?

54 минуты назад, Грязнуля сказал:

Спасибо просто с 105 ки осталось 10 литров как промывочное думаю на 3-4 т км пойдет неизвестно что предыдущий хозяин лил в 200 ку

Щелочное низкое, будет очень мягкая промывка. Может и неплохо после неизвестного масла. Я бы также поступил, наверное.

4 минуты назад, Alex_F сказал:

С профильного: "Производителем заявлено как масло с JASO DL-1 - то есть и должно быть масло с низким щелочным и очень низкой золой.
1) Масло в рамки вязкости SAE входит и может называться 5W-30
2) Щелочное число неимоверно низкое 3.98 - но так и должно быть что бы уменьшить зольность масла. Масло это нужно менять часто и соляра должна быть очень чистой Евро-5.
3) Кислотное число 1.41
4) Зола сульфатная 0,52 - в требования JASO DL-1 max 0.6 масло влазит с запасом.
5) Температура застывания -38С не самая экстремальная.
6) Очень низкая температура вспышки 219 - масло высокой термостабильностью не отличается.
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS = 4510 - для низкотемпературных запусков это очень хорошо.
8) Испаряемость масс NOACK 11,6 - стандартно.
9) В масле малое содержание серы 0.228 так и должно быть - пакет такой.
10) Так же присутствует органический молибден для снижения трения и топливной эффективности.
11) Противоизносные присадки на основе цинка фосфора - фосфор не завышен так и нужно.

Масло на основе гидрокрекинга VHVI.

Вывод: Масло типичный представитель семейства JASO DL-1. Невысокое щелочное число, очень низкая зола 0.5 - что бы сберечь сажевые фильтры и современные дизельные двигатели Common Rail. Масло для 5000км - там где это рекомендовано заводом производителем. Звезд с неба не хватает среди DL-1 масел, но требованиям заявленным удовлетворяет. Обязательным условием при ее использовании должно быть низкое содержание серы в дизельном топливе - Евро-5".

 

В 13 год Евро-4 это масло лить бессмысленно - если оно не "дармовое" и не менять раз в 3...5 т.км - с щелочным 3.98 оно (масло) как раз к 3000 км "кончится".

Если анализ по маслу точный, то все правильно. Частая замена, Российское топливо  - только евро5. Если Финское, например, можно менять масло и на 8. Но это субъективно, и не факт, что верные выводы.

4 минуты назад, Alex_F сказал:

Ключевое слово.

Как родной таскать все-равно не будет - от высоких оборотов (пик момента бенз.мотора ~5000 об.) на входе коробас заклинет еще раньше (но это все лирика).

Засим и "эпосы", чтобы из этой ветки не переехать в ветку "Стуканул еще один дизель...".

Наверное стОит задать вопрос чиперам про 90 км/ч и 6 передачу - возможно они "подшаманят прошивки под нужды клиентов".

Но, мне думается, это бестолковая затея - машина будет крайне тупить, т.к. не будет хватать воздуха для смесеобразования - наддув (а он главный при чиптюнинге турбомотора) на 1000...1500 об. минимальный...

Так они сами толком не знают, сколько точно мотор выдает. Может подшаманить и могут, да и скорее всего мощности хватит, чтобы тянуть авто на 90 при установившемся режиме движения (ну сколько там нужно, процентов 30% даже стоковой мощности). Но однозначно упадет эластичность мотора на переходных режимах, акпп будет чаще переключаться. Ее ресурс снизится.

Т.е. экономим топливо, быстрее гробим акпп в условиях обычного Российского трафика.

Такой чип будет ближе к малонаселенным районам, где у нас соотношение Крузаков с остальными незначительно.

Возможно по этому и не берутся: гемора много, а спрос может оказаться минимальным.

1 час назад, Kir2328 сказал:

Будет, только коробку надо многоступенчатую. И движок будет работать почти все время на максимальной мощности, поэтому быстро перегреется и заклинит. Но в тот короткий период когда он жив, он будет таскать трактор с многоступенчатой коробкой совершенно так же как и родной. Но недолго.

Либо поставить демульпликатор кпп.

Но пример был приведен для примера, если оставить все в стоке.