Real Kamchadal

я без всякой озлобленности! зря Вы тоже считаю, что конструкторское бюро у узкопленочных не зря свой хлеб ест! и мысль по поводу опускать и удлинять одновременно не лишена смысла! все верно, не только поднимается рама относительно моста но еще и ход подвески увеличивается! но суть вопроса сводиться к тому, на сколько криминально будет смещение моста в сторону на 0,5-1,5 см? на сколько это отразится на управляемости авто по грунтовке и асфальту на скорости 100+? ибо я, тоже не лез бы в работу "конструкторов" без надобности и не менял бы лишние детали! как бэ уже задумываюсь, может не трогать подвеску по лифту, ибо пока хватает аирлифтов, но ведь они тоже увеличивают клиренс... вопрос задан на форуме именно по тому, что многоуважаемые форумчане уже наступали на эти грабли наверняка! но перечитав темы, ответа удовлетворяющего мой пытливый ум, я так и не нашел... кроме того, что все покажет стенд... в любом случае оч признателен за ответы и подсказки!

эти истории вы расскажете "упертому" инспектору при встрече... если дойдет то регистрацию не аннулируют. таких во Владике и раньше, в эпоху конструкторов полно было, где сейчас эту упертые с аннуляшками? я лишь имею свое мнение по поводу законодательства по поводу размера шапок и истории авто, считаю демагогией, по скольку "тему сисек", заложенную в заданном вопросе она не раскрывает

дело частное

Добрый день! Короткая пауза (тайминг) при построении петли сзади. Подлесок не успевает развернуться. Не торопитесь и все получится. Для тренировки тайминга и углов остановки удилища могу порекомендовать встать вдоль ровной колеи и помахать удочкой параллельно земле, разворачивая петли шнура вдоль этой колеи. Таким образом быстрее поймете сам процесс. А вообще не пожалейте денежку на DVD диск Игоря Тяпкина, там нагляднее некуда

В связи с ужесточением в сфере автомобильного законодательства, данный вариант даже не рассматриваю. Хоть и на мой взгляд, идея оставить геометрию подвески штатной более правильная.

Авто только куплено и проходит ТО с заменой всего заменяемого, что бы уж раз и на долго.... Пружины и амморты будут стоять с родной грузоподьемностью, но с лифтом +2 (с производителем еще не определился). Повторюсь: в пружинах установлены баллоны аирлифта, валкость и проседание исключены, потому как исключены даже сейчас на родных убитых аммортах и пружинах... Условия эксплуатации: это хороший ровный ход груженного экспидиционника по асфальту и убитой гравийке на дальнее расстояние, не большой лифт подвески для езды по легкому бездору. асфальт/гравийка 99% - лесные дороги/колея/грязь/мелкие ручьи 1% Из советов уважаемых форумчан я понял, что после установки лифт подвески все покажет стенд. Остался вопрос: на сколько криминально для управляемости на крейсерских скоростях смещенные на 05-1,5 см мосты, по причине оставленной штатной тяги панара?

Присоединюсь к вопросу Лифт всего +2, машина соответственно под загрузку барахлом 300+ в багажник, но проседания фактически не будет, в пружинах стоят простенькие "аирлифты". Интересует безмятежная езда на большие расстояния, по гравийке ну и правильная геометрия. Овощами не кидаЦо

спасибо все отписавшимся!

фото реальной картины не дает, к сожалению... опять же толку от фото мотора или коробки? кузовщина у обоих одинаково оприятная

Dead Moroz как я понял еще один + за японец?

обе машины соответствуют своей цене, просто одну надо доводить до ума (за разницу в цене), а вторая как бэ ухожена по базам араб бьется 97 годом... машину подбираю с марта месяца, зачитал форум до дыр, про проблемы с карбюратором и курирующем его работу оборудованием начитан... за арабов так же. сомнения только в том, что продаваном японца указан не малый список того, что поменяно, а в сказки я давно не верю опять же японец укомплектован вкусняшками, такими как предпусковой, сигналка, туманки, дуга и прочие... так или иначе все это все равно необходимо будет ставить. куда без доп света, охранных комплексов и прочей вспомогалки? в арабе же, при пониженной цене есть возможность все поменять самому и быть уверенным на 150-200 тыс км. но блин есть и куча минусов, в том числе и указанных вами... разрываюсь... но больше в сторону японца так же перечитал все темы ФАКа и сопутствующие про болячки, машины пересмотрел, в четверг второй заход на СТО обоих. иду по списку: ДВС передний мост кпп, рк проводка подкапотная и салонная кузовшина, рама подвеска (по резинкам) мало интересует, все будет меняться так или иначе НА что еще обратить свой взор??? в том числе как проверить работу межосевого на подъемнике? доп оборудование конечно + но больше на машине ездить требуется, а не греть котел и прыгать на пневмо у нас (наверное как и в магадане) запчасти возят напрямую с японии (или контрактные б/у оригиналы с владика), мацума не канает , если оригинал значит оригинал по автомату не парюсь, на всех своих "экспидиционных" машинах, автомат (при условии плохой работы) перебираю с заменой кишок на новые. выходит дешевле, чем менять по 3 раза контрактные агрегаты ... Dead Moroz спасибо за мнение!

Спасибо за мнение механику при желании можно вкарячить получается +1 за японца?

еще будут мысли форумчан?

Имрамыч посоветуешь чего по теме?

а еще у нас солярка говенее, чем в прочих городах, потому как часто судовое топливо продают (практически мазут) нормальных дизелистов нет и у меня иногда выход на шаровый 92Й по этому хочу бензин! что посоветуете по теме? какая из двух машин по описанию краше был у вас в Мурманске по работе, в прошлом и позапрошлом году, зимой за 700 у вас там такой хлам, в который еще столько же вложить надо если я ошибаюсь, можно ссылочку? на пример сейчас по дрому в продаже всего ОДНА 80ка, стоит 780 и та без документов! о какой бане речь? проще привезти с Владивостока, как бэ выбор больше и дешевле на стольник, при прочих равных. но приплюсуем к цене дорогу, билеты и проживание=выйдет дороже опять же Владивостокские гайцы покрименальнее будут, вон сколько машин с аннулированной регистрацией... в нашей деревне поспокойнее с этим, если стоит на учете - значит чистая (почти)

Факт ибо основное движение летом по гравию до 500 км в одну сторону... хватает заднего привода последняя машинка была именно парт тайм, хабы щелкнул на ФРИИ и поехал экономить тем не менее спасибо за мнения!

Прошу уважаемых форумчан высказать свои мысли и "помочь" в выборе авто. Понимаю, что подобные темы заезжены до нЕльзя, но мнение опытных людей всегда в плюс Покупку ТЛК80 рассматриваю для выезда на рыбалку и движения по городу 50/50. Критерий покупки именно ТЛК80 это: комфортное движение по гравийной дороге на большие расстояния; большой багажник (лодка+мотор+шмурдяк) и возможность комфортно спать в машине (наглые ведмеди); редкое бездорожье лесных дорог (без фанатизма). На повестке дня 2 автомобиля... 1) Леворукий (толи араб, толи европеец) 1997 года рождения, пробег, км: 235000, Мощность: 190 л.с., 2 печки обе кипяток. С первоначальной Московской регистрацией от МОТОТРЕР, дубликатом ПТС и прочей лабудой. Пробил по базам через знакомых - машина легальная. Стоит на учете у нас на Камчатке, последний владелец ездит более 3х лет... Сопливый по сальникам мотор 1ФЗ на карбюраторе, механике и соответственно парт тайме. Мотор работает ровно, не газит, не дымит, масло хорошего цвета и запаха без вкраплений (на салфетке). Заводится хорошо на горячую и холодную (лето), обороты набирает уверенно, провалов в работе нет, холостые не плавают. Передний мост однозначно под переборку, хрустит в оба поворота и еле слышно (почти неуловимо) поет на скорости 100 км/ч... Подвеска на 4 балла, не гремит, не гуляет по дороге и гравийке, раздатка и коробка потеют сальники, не гудят, включаются нормально. Обвеса нет вообще! Сигналки нет, дуги нет, резина всесезонка с остатком 50%. Кузовщина одинаковая на обоих. Цена вопроса 500 рублей. 2) Праворукий японец VX 1994 года рождения, Пробег, км: 321000, Камчатская таможня. Мощность: 151 л.с. Мотор впрысковый 1ФЗ, чистенький и сухой, не газит, не дымит, вкраплений в масле нет. Работает ровно, заводится нормально на холодную и горячую, На автомате, соответственно фулл тайм. Установлены пневмоподушки Airlift, немецкий предпусковой подогреватель Eberspacher . Сделана ревизия тормозных суппортов (новые оригинальные поршеньки и ремкомплекты), заменен ГРМ (цепь, помпа, сальники и т.д.) Отремонтирован ручник. Перебран передний мост (фетры, подшипники, сальники и т. п.). Заменены все сальники переднего, заднего моста, КПП и раздаточной коробки. Поменяны прокладка под клапанной крышкой, сальники свечных колодцев, бронепровода, крышка трамблера, бегунок, свечи, новые кислородные датчики. Сигнализация, камера заднего вида. 2 комплекта резины на дисках 285/75/16 (зимняя новая Yokohama Geolander G073) Кароче сухой, чистый и не хрустит. Кузовщина одинаковая на обоих. Цена вопроса : 700 рублей. А теперь суть вопроса и характер демонов: 1) Первый на мехе и парт тайме будет жрать однозначно меньше! 2) То, что сейчас второй не скрипит, не говорит о том, что он не заскрипит через 5 тыс.км и то, что указал продаван о замене фетров, подшипников и сальников, не увидишь пока не залезешь сам! На первом же все сделается своими руками и будет твердая уверенность в агрегате. В общем разница в 200 рублей по цене позволяет провести капиталку и замену на новое, контрактное и довести до ума. Парт тайм не пугает, вся предидущая техника была парттаймовская. Но что то отталкивает меня от араба. Чуйка что ли какая то Опять же при разнице в 200 рублей чистенький японец в полной комплектации, еще и с вкусняшками. Но блин на автомате... Есть мысли у уважаемых форумчан?