valkyr911

Проект безусловно интересный!!!!! Я даж удивлен что удалось скрестить бульдога с носорогом. Пламенное сердце семерки внедрить в недра сотки это  достойно уважения, но еще и ходовку от ауди на крузак, такова я еще не видел. Я и сам подумываю об апгрейде своей соточки, когда дело дойдет до капиталки, но явно не с таким размахом как этот проект, а этот проект явно не из бюджетных. Читая об этом проекте у меня не стыкуются две вещи, а именно : (из описаний выше, сравнение)-передвигаясь на Ку7 расход  Бак на почти тысячу (это конечно вдохновляет), на сотке за то же расстояние расход был бы два бака (согласен, но на сотке и бак чуть поменьше), а на пятьсот семидесятом расход будет все три бака(на Ку7 не ездил но как едет 570ый мне понравилось). Так вот что у меня не сходится,  это какой цели добивался инициатор проекта, это получение комфорта от поездок или топливной экономичности ??? Если посчитать сколько денег вбухано в проект то можно на 570 лексусе пару кругосветок проехать точно, а может и все три кругосветки. Если сравнить комфорт той же сотки и Ку7, это тоже несопоставимые вещи, мое предположение что должно получиться что то среднее . По отзывам друзей передвигающихся на Ку7 после пятисот семидесятого(потому что 570 темной ночью уехал в неизвестном направлении), Ку7 на много превосходит по комфорту 570.   Слышал о проектах где подвеску от двухсотого внедряли в сотку (чем закончилось не знаю), не проще ли купить сразу двухсотый ???   Да, реализация данного проекта достойна уважения, даже за то что этот проект был завершен, а не похоронен грудой железа в углу гаража. Но объясните мне , какая же преследовалась цель ??? 

16 часов назад, swyazist сказал:

Кстати , есть вариант, что причиной может служить не сам ШРУС , а сломаный  опорный (игольчатый) подшипник.

Я тоже склонен придерживаться этой мысли, возможно вал шруса имеет достаточную выработку, или умирает игольчатый подшипник. Но возможна может быть еще одна причина в том же месте : если слетело стопорное кольцо наружного шруса (посмотри под колпачком), во время движения шрус немного смещается во внутрь(скажем так к оси автомобиля) а сам вал шруса или подшипник имеют уже небольшую выработку, и начинается вибрация. У меня причина вибраций была такая.

     Выработки внутри внутреннего шруса под шариками легко определимы - когда стоишь и начинаешь движение, передняя часть немного приподнимается и начинаются щелчки , это износ внутреннего шруса.

     Начни сначала вот с чего: подними переднее колесо и попробуй пошатать вверх вниз колесо (проверь люфт подшипника). подшипниковый узел на сотках необходимо обслуживать каждые 10 тысяч километров (так в мануале сказано), но ни кто этого не делает, причина понятна, это не дешево, ну хотя бы каждые десять тысяч следить и  проверять то надо (так же и как шприцевать крестовины на кардане, это тоже многие не знают и не делают а потом удивляются ). После проверки подшипника вскрой колпачок и проверь стопорное кольцо, если и тут все норм то убедись что игольчатый подшипник в норме (сними стопорное кольцо, сдерни шаровую из поворотного кулака и немного наклонив на себя поворотный кулак выдави шрус во внутрь, сантима на 2 он сдвинется и увидишь всю картину что и как там). Это самые простые действия которые в силе сделать каждый не обращаясь в сервис (чтобы сэкономить немного, ну и для опыта)

Да , и еще : раз машина старенькая, пробег не известен точный, как за ней следили, что с ней делали , имеет смысл проверить компрессию по всем цилиндрам, что бы иметь представление о состоянии мотора. Если в одном цилиндре компрессия будет достаточно низкая то неравномерность работы гарантирована, и это уже не лечится заменой свечей или катушек.

     Если причина неравномерной работы мотора трудно определима, то крайний вариант может быть таким : ставим новые свечи (только обязательно проверяем зазор, он должен быть 1,1 мм) и катаемся месяц, потом выкручиваем и смотрим нагар, в проблемном цилиндре нагар будет отличаться, порой существенно.

Мозг понимает ошибку и выводит на панель только когда происходит 4 пропуска единоразово (то есть подряд на одном цилиндре). Свечи сейчас делают очень паршивенько, гнаться за тойота (дэнсо) или NGK смысла нет, я поставил китайские (крупнейший производитель свечей зажигания в китае), тоже иридий , сейчас не вспомню производителя, тысяч 20 проехал на них, полет нормальный и обошлись год назад чуть меньше 400 руб за штуку. Катушки тоже какие поставил, я не думаю что оригинал (стоит одна катушка как крыло от истребителя), я с раздора брал катушки от мотора 3uz, эти моторы на много свежее и катушки подходят на наши моторы. На холодную почему машина не дергается - потому что в режиме прогрева мозги льют как из ведра и на датчики внимания не обращают, пока лямды не прогреются, и так же происходит после 4 тысяч оборотов, мозг просто льет на всю производительность форсунок не обращая внимания на датчики. Давайте попробуем по логике - когда мотор теплый начинает его потряхивать, значит трясет его когда мозги включаются в работу, или происходит прогрев какой то неисправной детали, как ее найти если сканер не видит ошибку??? Подключаем сканер, смотрим показания самих лямд, они должны быть примерно одинаковыми (если разброс показаний достаточно велик то проблема в топливной смеси по головам существенная и найти проблему проще будет. Затем смотрим коррекцию, долговременную, если она в плюсе, значит или много воздуха (левого) или форсы не доливают или на форсах пропуск. По какой стороне коррекция выше с той стороны и искать проблему.  

16 часов назад, alex762008 сказал:

Когда левый воздух сканер сразу видит это по датчиками кислорода, если конечно электрик смотрел этот параметр

Ни один сканер левый воздух не видит, видит только диагност по показаниям лямбд. Нужно что бы нормальный грамотный диагност посмотрел, когда левый воздух идет то показания лямды в плюсе, это значит что типа смесь бедная и мозги ее начинают обогащать.

Я вижу несколько причин этого не делать. Во первых- у производителя есть определенные рекомендации по антифризу (какой G.... лучше лить) эти рекомендации зависят от мотора и даже года выпуска авто, лучше их придерживаться. А самая основная причина (на мой взгляд) это когда ты едешь где то в Ебе...х, что то случилось с системой охлаждения и где ты будешь искать такой антифриз ????? Хорошо что написано что можно мешать с чем угодно, но это не факт, по возвращению(если конечно дотянешь до дома) все сливать, промывать . Не проще обратить свои взоры на то что более распространено в магазинах и что можно приобрести в каждой деревне . Я выбрал Felix G12+ (разливают в России в Обнинске) , практически в любом магазе есть, даже а "Ашане".

     Всем ровных дорог! 

Я бы для начала предложил альтернативное решение поиска проблемы, а именно : берешь диагноста, садишь в машину, подключаете комп, выводите показания датчиков на экран и в путь. Желательно приехать посуху но иметь на примете лужу поглубже (как было описано выше что подвеска восстанавливает свои свойства в сырую погоду). Каждый датчик выдает показания, если у какого то из датчиков амплитуда показаний будет очень маленькая или вообще отсутствовать (одно показание в процессе движения) , то вероятнее проблема с этим датчиком либо в косе (обычно изоляция надламывается не далеко от фишки и провод цветет, при попадании воды контакт временно восстанавливается). Если удастся загнать машину в лужу и сравнить показания датчиков то шансы на поиск проблемы увеличатся. При обнаружении проблемного датчика советую не торопиться с заменой оного, прежде проверь косу у самого датчика, вдруг надлом проводки где то рядом.  У меня  подобное было с АБС, замена датчика не помогла, оказался надлом изоляции в 10 см от фишки  

Подобные проблемы возникают (перебои в работе двигателя, неравномерная работа в различных диапазонах оборотов) когда возникает подсос воздуха в систему. Если есть сервис где найдется дымогенератор (обычно в сервисах по установке газового оборудования), пусть дунут , сначала в фильтр, проверить резонатор с патрубками, а потом отдельно во впускной коллектор через вакуумную трубочку(которая над дроссельной заслонкой) чтобы прокладки под впускным коллектором проверить (через закрытую заслонку дым со стороны фильтра во впускной коллектор практически не попадает).

09.04.2022 в 23:41, Санек сказал:

Ну и для начала, не забываем соблюдать правила хорошего тона: новичку неплохо было бы поздороваться, после чего описывать свою проблему и задавать вопросы)))

Солидарен !!!

Хоть с нами и решили не здороваться , постараемся на первый раз простить и помочь человеку советом.

09.04.2022 в 23:31, Аселбек сказал:

машина дёргается пыхтит из выхлопной трубы воняет аж глаза слезиться 

Как выше было сказано - выкрутить свечи и по нагару на изоляторах можно определить первопричину и понять в каком направлении двигаться, или общие проблемы с топливной системой(если на всех свечах одинаковый, например черный нагар) или проблемы какого то цилиндра(нагар свечи в этом цилиндре будет отличаться) в этом случае может быть проблема с катушкой зажигания.

1 час назад, 1Maks сказал:

равнодлинный выпуск есть не только на Тундру и Секвою первого поколения, но и на 100ки

Я покупал только коллектор на тундру 4,7 , китайский, с нержи сварен, в принципе сделано очень достойно, и ценник 15 к за оба. Правый можно установить, там места хватает, угол фланца только немного другой, не как у сотки, и далее пришлось бы весь тракт переварить, я был к этому готов, но левый коллектор из за рулевого вала вообще не встает, надо было долго и упорно кулибничать, так что эту идею я пока отложил. У китайцев есть пластины цельные, привалочные, отдельно, вот думаю их купить и от них уже мастерить выхлоп. 

2 часа назад, 1Maks сказал:

январь, довольно таки не плохой ЭБУ, знаю людей которые смогут заточить его на работу с V8 с VVTi бошками от 3UZ

А на обычный 2UZ эти люди смогут поставить январь и настроить его достойно? Эти люди тоже в Калининграде живут ?

2 часа назад, T_CRUZ сказал:

На сколько? 

Если не менять стиль езды то те кто шьют мозги говорят что процентов на 10-15 должен стать экономичнее, так как происходит оптимизация впрыска (более точное время работы форсунки), опережение зажигания от оборотов, и еще несколько параметров, не буду углубляться. Но на деле происходит обратное, человек получивший пушку начинает выжимать из нее все что она может и стартует со светофоров в стиле формулы F1. Сотка это не та машина чтобы участвовать в светофорных гонках, на ней надо ездить размеренно, с чувством собственного достоинства. 

   Если кому хочется вваливать то нужно брать 570 LX , но не забывайте что рулить и тормозить он не умеет, для светофорных гонок есть другие авто.

13 часов назад, 1Maks сказал:

Там встречал темы по установке VVTI голов от 3UZ на блок 2UZ без VVTI, с последующей доработкой.

Я и эту тему прорабатывал, тут тоже заменой одних головок не обойтись, неее - аффект улучшения конечно будет но не полный, там смысл в том что необходимо снизить массу движущихся деталей, у моторов с VVTi другие поршня, другие шатуны, и даже кольца поршневые тоньше, чтобы снизить коэффициент трения и повысить отдачу мотора ....  все это дорого получается, одна башка от 3 UZ стоит около 50 к..., плюс надо снимать блок и сверлить доп каналы, плюс замена поршневой и шатунов.

13 часов назад, 1Maks сказал:

Контора которая занимается установкой японских двигателей куда угодно: https://www.nva-motors.ru/ у них канал на ютубе 

У меня друг установил 3 UZ на дискоря, после того как родной дизель приказал долго жить, но вся эта установка длится от полу года, стоит от 800 к... , после получения начинается процесс подгонки, доработок, ну и по мелочам еще пару месяцев душевных страданий.

      Если кто хочет не много улучшить показатели своего мотора 2UZ и и потратить на это более менее вменяемые деньги, то можно пойти таким путем : заменить выпускной коллектор (для соток я не нашел готовый, нужно заказывать мастерам , там с левой стороны места очень мало из за рулевого вала, я покупал от тундры тюнинговый готовый коллектор (4 в 1), но он не подходит, левый надо переделывать), заодно заменить весь выпускной тракт (на авито иногда бывают тюнинговые выхлопы из Японии во Владике). Вот тогда мотор начнет дышать, прибавка лошадок в 10 будет,  ну и еще стоящая доработка это замена мозгов на "январь 9" , эта замена потребует замены ДРМВ и лямд на широкополосные. С этими доработками в принципе можно приблизится к показателям вивитиайного мотора без доработок внутренностей двигателя, не столько в мощности сколько приподнимется планка момента и будет более ровной в широком диапазоне оборотов, ну и мотор станет более экономичный. 

     Если у кого есть немного свободных денежек попробуйте поэксперементировать , желательно по результатам экспериментов отпишитесь, нам всем будет интересно !!!

Друзья, хочу добавить масло в огонь : у меня в принципе та же дилемма , у меня пробег за 800 тысяч, и рано или поздно придется или менять мотор или капиталить, я задался вопросом - а не поменять ли мотор на VVIt-айный, найти от LX 470 в хорошем состоянии, это не реально сейчас(не, конечно возможно, бывают исключения, я находил, стоимость 400 к...), с двухсотого в принципе реально но стоимость за добрый мотор от 450 к..... , а еще плюс работы по внедрению его (я думаю тоже не пять рублей будет стоить). Качественная капиталка моего мотора, обычного 2 uz - 200-250 к , и мотор будет как новый. По городу его вполне хватает, на трассе на скоростях выше сотни на обгонах его конечно маловато, слабоват он и хотелось бы ему мощщи прибавить, поэтому и возникла мысль об установке мотора с VVTi , но бюджет совсем другой получается, и по опросам владельцев таких моторов я понял что едут они не на много лучше, динамика да, лучше, а на трассе те же проблемы.   Можно пойти другим путем : посчитал другой вариант, установкой компрессора - TRD под этот мотор сейчас не выпускают(ну или если повезет то запасы со складов можно конечно разыскать, но очень проблематично и стоит он как крыло от боинга, зато будет в полном комплекте, с диском и приблудой для прошивки) , или вариант  БУ (обычно без диска и допов для прошивки мозгов). Нашел я владельца такого авто, едет такое авто конечно как боинг, но тормозить то крузак не умеет, пришлось владельцу менять всю тормозную систему, бюджет был в то время около 200 к..., ну и еще мелочи такие как жрет он далеко за 30 литров, при пониженных температурах от +5 и ниже, простояв ночь на улице,  его не запустить, и так далее...    

    Посчитав арифметику понял, что овчинка выделки не стоит, лучше выбрать готовый автомобиль под свои запросы и потребности, чем "изобретать колесо", оно дешевле в последствии выйдет.

23.01.2022 в 22:36, Andrey431 сказал:

если захотелось 2 узет второго поколения от ТЛК 200,, значит нужно взять 2 узет второго поколения но только вместе с ТЛК 200, а ЛХ 470 на дром бюджетней будет

Была подобная проблема на гранде когда ездил, вырезали блокировку в бублике и прямая передача не включалась и на трассе было пипец ездить. Блокировка включается солиноидом из коробки, рекомендую проверить солиноиды на плите, какой точно отвечает за блокировку бублика я не подскажу.

Если все перечисленные выше действия не помогут то вероятная причина моргания лампочки может крыться в обрыве провода одного из датчиков АBS . Большая вероятность что передний датчик начинает выходить из строя, но не сам датчик а проводок переламывается. Можно купить китайский датчик, но у них с проводами тоже не всегда все хорошо, я купил в электротоварах резиновый провод 2х0.75 , у датчика (оставив пару сантимов) обрезал старый, припаял новый, все это дело в термоусадку (обязательно клеевую), так же разъем и все готово.

Вот реле под номером 1 , это то что на твоем первом снимке, за что оно отвечает я не подскажу, а реле насоса под ним стоит, оно под номером 2 идет.

Автозапчасти Toyota - электронный каталог запчастей.pdf

5 часов назад, Игорь Александрович сказал:

А снять его гемора много?  Как проще добраться?

Чтобы снять печку нужно снимать всю торпеду полностью, там гемора хватит !!!!! Для начала на прогретой машине открой капот, с водительской стороны (там конечно руку мешать засунуть будет крышка двигателя) , дотянись до шлангов которые идут на печку, они сверху , их сразу видно, если они горячие, то циркуляция есть, если чуть теплые то вероятнее забита грязью. Для начала можно попробовать отсоединить шланги, предварительно купить в магазине пару метров подобного шланга( внутренний диаметр 20 мм, пойдет простой резиновый для полива) и надев его на печку, прикрутив хомутами (это для того чтобы не полетело все говно в моторный отсек) и дунуть с компрессора. Желательно дуть в противоположном направлении потоку охлаждающей жидкости, а свободный конец шланга с печки опустить в пластиковую бутыль, от 5 литров и больше, чтобы понять действительно проблема в грязи или нет.  А вообще по схемам никаких краников (как на жигулях) на системе отопления у сотки нет, все регулирование происходит заслонками, у пожилых экземпляров обычно из строя выходят сервоприводы заслонок (Toyota 87106-60111 , в них пластиковые шестерни, их съедает) или (Toyota 87106-60120 моторчик заслонки отопителя)

07.12.2021 в 19:33, Armstrongable сказал:

Спасибо за подробный ответ! Есть контакты с владика?

Фарпост или дром, просто в поиск : печка салона ленд крузер 100 , Там много разных магазинов, я в разных магазах брал разные запчасти, в каком печку брал не помню. НА первые же объявления не кидайся, помониторь несколько дней разные магазины, цены разные везде, найдешь подешевле. С твоим моторчиком в принципе тоже не все потеряно, он жужжит пока не прогреется, жужжит правда сука очень противно, а это минут 10-15. А для замены моторчика нужно снимать сиденье, поднимать ковер (половину), ну или резать его .........

Выносное реле на насос я еще не видел, у меня в общем блоке стоит реле, по Exzist : Toyota 90987-04004 , по форме и размерам похожее на то что верхнее фото. Я себе вот такое покупал : 

Henshel K90987-04004

Реле топливного насоса

06.12.2021 в 14:13, alex770 сказал:

Что бы прочитать ошибки (не все, но критические), достаточно канцелярской скрепки

Если скрепка сможет еще и расшифровать эти ошибки то можно и скрепку заставить читать ошибки, но я все таки думаю что грамотный диагност больше сможет рассказать чем простая скрепка  

Блок управления климатом на потолке связан с кондиционером и печкой второго ряда. Для того чтобы работала печка второго ряда на блоке , тот который на потолке , нужно выбрать направления куда дуть, температуру (перевести рычажок в режим максимальной температуры), и нажать на скорость вентилятора. Дальнейшие включения и выключения производить с кнопки на центральной консоли . Если кнопка не реагирует, это может быть связано с тем что либо отключен, либо отсутствует блок климата (мозг второго кондиционера) который находится на корпусе кондиционера, который в заднем правом крыле и все это взаимосвязано, одно без другого работать не будет. Отключение задней печки скорее всего было связано с тем что при включении второй печки она начинала жутко жужжать, так что приготовься к сюрпризу. Моторчик отдельно дорого, проще с Владика купить печку целиком, стоимость от 3 до 5 тысяч

Ну вообще реле насоса на сотке по каталогам идет под другим номером, то реле что на фото вообще непонятно откуда . То что на реле насоса стоит перемычка , это плохо, насос в этом случае всегда работает под полной нагрузкой, это укорачивает его жизненный цикл , рекомендую купить новое реле и установить. Если несколько раз с подряд повторять попытки запуска то должен выскочить ЧЕК на приборке, ну с этим уже обратиться в сервис что бы прочитать ошибку. Ну а если машина начинает запускаться после того как подвигать реле и предохраны, то можно предположить что проблема может скрываться в блоке предохранителей, например окислились разъемы. Если при снятии данного реле машина вообще перестала запускаться то можно вообще реле не ставить, а просто поставить одну перемычку . На левой рампе стоит регулятор давления, на его крышке есть маленькая пимпочка резиновая, когда запускаешь двигатель эта пимпочка немного приподнимается, указывая на то что насос создает давление, насос начинает работать только тогда когда начинает крутиться стартер, в этом случае один крутит стартером, другой смотрит на пимпочку, если она поднимается то причина где то в электрике например, если не поднимается , ну ты сам понимаешь куда лесть в первую очередь ....... (сначала в фильтр, потом бензонасос). Удачи.  

Если судить по фотографиям, которых достаточно в интернете, то одной заменой корпуса фильтра, круглого на квадратный дело не обойдется, еще и потребуется замена резонатора. В Exist по деталировке эти детали абсолютно разные, так что я думаю круглый корпус с разбора найти более оптимальный вариант, ну и у квадратного фильтра полезная площадь фильтрования чуть меньше , хоть и незначительно но все же .  

Я готов забрать подножки !!!

Обычно датчик начинает выдавать ошибку когда нагреватель в датчике выходит из строя, но частенько бывает сгнивают провода, но не от самого датчика а в косе , которая приходит к разъему. Прежде чем покупать датчик , попробуй его проверить, , для начала хотя бы прозвони нагреватель, если я не ошибаюсь то между двумя белыми проводами , что идут к датчику должно быть сопротивление, если оно отсутствует то можешь смело заказывать новый. Если на датчике сопротивление есть то проверь косу, при запуске двигателя на соответствующие клеммы должно приходить питание + и - (12 вольт).  Номер датчика на сотках зависит от года вроде как, у меня машина 05 года, датчик вроде с таким же номером ставил, но подбирал универсальный, разбирал разъем и перепаивал, хотя это было не легко......   Удачи!!!

Нечто подобное может происходить когда умирает реле насоса. Насос на сотке работает в двух режимах, при нажатии акселератора реле переключается и работать на полную, когда реле умерло то на полную производительность реле не включает насос, и машина начинает тупить, дергаться, вплоть до полной остановки двигателя. У меня была подобная ситуация. Для проверки можно поставить перемычку (убрав реле), ноя сейчас не подскажу на какие именно клеммы, или для начала вскрыть реле и почистить контакты, но это помогает совсем не на долго, поможет только замена реле. Оригинал стоит не дешево, поискав по различным сайтам нашел дубль рубля за полтора, два года прошло, полет нормальный. Признак умирающего реле - оно сильно нагревается, и на ощупь оно горяченькое