garrybuilder

Кстати проблему выявил и решил. Нашел трещину в раме где приварен задний кронштейн опоры нижнего рычага, большая часть трещины уходит на внутреннюю сторону рамы и уходит под усилитель или что там, не помню уже. В общем полностью заварить не получилось, заварил где смог подлезть и дополнительно наварил "заплатку". Полгода полет нормальный. Также сделал распорку между опорами рычагов

5 часов назад, John298 сказал:

Как уже было сказано: 

 

 

 Нужен системный подход, а не гадание с применением интернета.

1. Сначала исключить трансмиссию полностью (включая ГП и диф.). ГП - не разбирался! Дефектовки подшипников и зазоров в зацеплении боковых шестерён дифа не было

2. Затем исключить подвеску.  От принудительного качания и до частичной разборки.

3. В конце останется только рама и кузов. Трещина, издающая хруст и вибрации заведомо обнаруживается при визуальном осмотре.

 

А где гарантии, что стук, хруст и вибрации не из области корпуса Главной передачи? ГП (люфт на стуке ГП и трипоида). Люфт в трипоиде уже обнаружился. Подшипники в левом чулке корпуса ГП проверялись? От бодилифта не произойдёт ни реинкарнации подшипников в корпусе ГП (включая игольчатые), ни трещина (в раме, на рычагах...) не заклеится. 

 

Но есть несомненный плюс. Хороший треск, стук и вибрация с бодилифтом выйдут наружу гораздо быстрее.

 

130-й раннер - весьма простая и надёжная машина при применении оригинальных узлов и агрегатов. Найти любой стук гораздо легче, чем, например, новый оригинальный ступичный подшипник.

Трансмиссия и подвеска исключены, я писал выше от чего отталкивался. А вот рама и кузов, тут я как раз и нашел интересное, левая сторона была в дтп до меня, и там обнаружилась мертвая передняя левая подушка и скорее всего вторая расположенная следом. Это отлично обьясняет усиление и локализацию звуков при торможении и правом повороте, так как кузов при кренах ложится на раму как раз в этих местах. Буду менять все залпом. Уверен на 95% что причина в этом. Ибо больше ну вообще не чему.

Еще заметил, что при повороте направо и проезде грубых неровностей типа глубоких трещин раздается стук и по характеру звука он именно из подвески

14 часов назад, Kranium сказал:

Потому что у вас на марке настоящий японский, а сейчас берешь оригу а вместо нее может быть фуфлокитай! Я когда сурфа взял обслужил движок ну и термостат поменял,  поставил оригинальный, так он через год сгопчился. Поменял еще раз, воткнул таму, пока нормально, крышку на радиаторе  тоже поменял...

ну движок контрактный с япы, термостат соответственно тоже должен быть "оригинальный оригинал"

4 часа назад, John298 сказал:

Про контрактные приводы и отключение приводов фланцами - читал. И тем не менее, стоит попробовать снять и правый и левый привод (по очереди)  и поездить без них. "Контрактные" приводы тоже могут хрустеть!  В первом сообщении есть указание на то, что хруст похож на звук убитого подшипника.  Привод может хрустеть на машине, а руками никакие люфты не ощущаются. До полной смерти может хрустеть и год и два и три. 

По описанию очень похоже и на "бронзовые" втулки. Проблема в том, что так называемые новые "оригинальные втулки" могут иметь геометрию хуже старых изношенных. Как правило, отличаются более ярким жёлтым цветом от нормальных оригиналов. Износ бронзовых втулок даёт вибрацию. Но при снятии приводов - звук, если он шёл от   "бронзовых" втулок тоже исчезнет.

 

Звук может возникать и в области корпуса ГП (собственно моста (IFS) и левого чулка), и левого трипоида (левого внутреннего "ШРУСа"). Да, у топикстартера написано, что люфтов нигде нет. Но я просто не верю, что на стыке трипоидов и корпуса ГП нет люфтов. Осевой люфт там есть по определению и он допускается и необходим одновременно.   А если внимательно покачать трипоиды, обнаружится и радиальный люфт. 

 

Ещё раз - не снятием фланцев, а именно полным снятием приводов можно уверенно исключить источник звука и вибраций, исходящий от приводов и "бронзовых" втулок. Даже если эти втулки (подшипники скольжения) частично заменены на игольчатые подшипники. Если звук похож на звук неисправного подшипника, то следует доверять своим ощущениям.

 

Во всяком случае при сохранении хруста, переходящего в вибрацию, со снятыми приводами, можно будет точно исключить трансмиссию из подозреваемых узлов и агрегатов.

 

Если кардинально не исключать крупные узлы у 28 летней машины, то получится гадание и нервотрёпка. Например, на нижнем рычаге подвески со временем разбивается отверстие (площадка) в месте крепления стойки стабилизатора. При "ручном" дёргании стойки стабилизатора, тем более если гайки закручены до предела, никакого люфта не ощущается. А по описанию - именно  правый поворот создаёт нагрузку на левый рычаг - тут тебе и скрип и вибрации при внешней целостности узла. Но это просто "например", что бы понять, что нужно исключать крупными узлами и агрегатами  или перебирать всё до самой последней гайки. Или может верхний кронштейн левого переднего амортизатора потихоньку отрываться с трещиной, тоже под нагрузкой  услышим звуки. Да и сами рычаги подвески, хоть и запредельно кондовые, но не вечные. Пока не снимешь и не возьмёшь в руки рычаг (со снятыми сайлентблоками)- не все трещины и видны.

 

Пока ясно только то, что при увеличении нагрузки на левую сторону подвески звук громче. 

 

Понимаю что очень сложно гадать по тексту не видя реальной картины. Все что ты описал я тоже об этом думал. И конечно первым делом я грешил на привод, вроде все очевидно к бабке не ходи, но нет. Люфт в триподе конечно есть, я имел ввиду что не критичный. Привод контрактный может хрустеть это понятно, но чтоб два разных привода с разным износом давали абсолютно идентичный звук - маловероятно, тогда бы и с правой стороны было тоже самое, к тому же при снятых фланцах он не крутится, соответственно ну не может он никаких звуков издавать при накате с повернутыми колесами. Вся фишка в том, что перебрано почти всё, а не изменилось ничего, значит причина в незатронутых деталях, а это - рама, кузов, подушки, раздатка, рул.редуктор и рычаги. Забыл в первом посте написать, линки стаба тоже новые, втулки оставил старые, не изношены.

14 часов назад, Nematerik сказал:

Поддержу, а также сайленты на крабах.

Как правило убитые передние подушки, при торможении вес машины смещается вперед- вот и звуки. Передние подушки от уазика подходят- ток обрезать немного надо.

да я уже подумываю о бодилифте, чтоб закрыть вопрос наверняка и заодно проапгрейдиться

1 минуту назад, tem_ka сказал:

оригинал, у меня дурить начинает примерно через три года или 50 000 км в среднем

както мало совсем, интересно что у меня на марке до сих пор родной стоит ему больше 20 лет и справляется, хотя конструктив у них идентичный

1 минуту назад, AZIAT сказал:

визуально на целостность резины . ну и кузов вокруг подушки проверь на трещины.

когда дыры в арках варил смотрел вроде все целое было, по возможности еще гляну, либо сразу бодилифт, чтоб уж наверняка

1 минуту назад, tem_ka сказал:

после замены держится на 87+/- 1гр. и зимой и летом

видимо тоже менять придется. А на сколько хватает термостата, как часто менял? Оригинал?

1 минуту назад, VADUS сказал:

Сложно конечно по описанию понять. У меня на 185-ом был тоже неприятный хруст-стучек при остановке, выруливании или маневрировании на маленькой скорости. Долго не мог его поймать, поменял шаровые. Но оказалось, что был убит задний сайлнетблок нижнего рычага.

Еще как вариант - проверить подушку кузова в районе водителя.

На подушки есть подозрение, но тогда по идее вибрация была бы в районе порога

3 минуты назад, AZIAT сказал:

опоры кузова проверь под радиатором и под ногами водителя и пассажира. Так же проверь кузов под крыльями передними на трещины , там часто лопаются лонжероны.

опоры конечно подуставшие, но явного криминала визуально не видно, а как именно их можно проверить? Кстати вот сейчас вспомнил, передок был замят при дтп когда-то и как раз в районе передней подушки фартук не до конца выровнен и почти задевает раму, вот туда завтра и полезу попробую отогнуть

3 минуты назад, 164WEST сказал:

У меня были живые трещины, колонка как живая шевелилась. Попробуй заехать на стенд развал/ схождение , посмотри параметры с вывернутым рулем право/ лево, Кастор заодно проверьте.

Собираюсь заехать, по трассе идет ровно на любой скорости, никуда не ведет и т.п. к слову, геометрия скорее в норме, на предмет трещин еще посмотрю, но когда свапал вроде ничего не нашел

4 минуты назад, 164WEST сказал:

Привет, как привинтивная мера - посмотри внимательно раму под/около рулевого редуктора, нечто похожее было на 61 кузове, а они вроде с 130-м схожи.

Смотреть на предмет чего? Возле рулевого редуктора есть следы сварки после дтп видимо, но заварено все хорошо, никаких трещин не видно, так же есть сантиметровый шов в месте заднего крепления нижнего рычага, но там тоже все ровно

В общем когда купил авто была проблема (помимо кучи других), при повороте направо и/или торможении спереди слева в районе педали газа и тормоза раздавался глухой хруст с легкой вибрацией, иногда усиливался так что панель начинала дребезжать. Что было сделано - решил поменять всё. Купил контрактные ступицы, оказались почти мертвые, полностью перебрал, поменял все сальники и подшипники, втулки, поставил игольчатые подшипники, купил контрактные привода, отдефектовал, люфтов никаких нет, вал в номинале, заменил смазку и пыльники, внешнюю часть вала жестко закрепил на фланце (как описывалось в теме про лечение скрипа втулок), поменял все шаровые, рулевые тяги, сошку и маятник. Поставил новые колодки, тормозные диски ровные, не бьют. Не изменилось вообще ничего. Сегодня протянул все болты до каких дотянулся, последняя надежда была на стойки, заменил на новые и все равно мимо. Подвеска сейчас в идеале, а хруст никуда не делся. Пробовал отключать оба привода снятием фланцев, результат тот же. Я уже не знаю куда копать, все идеи закончились. Может кто что подскажет. Хруст похож на убитые подшипники, при движении прямо слабо заметен, при повороте направо или торможении усиливается, при повороте налево пропадает и отдается именно в область педалей, так что ощущается ногой, но снизу в этом месте вообще ничего нет. Исходя из того, что в подвеске заменено вообще все, а результат нулевой выходит, что дело не в подвеске. Опоры двигателя закреплены хорошо, ничто нигде не задевает, эта проблема была как на старом 3vz так и осталась после свапа на 5vz. Коробка механика кстати тоже стоит контрактная, к ней нареканий нет, да на старой коробке было тоже самое. Куда копать? У меня едет крыша уже

26.05.2020 в 16:31, Bratok_xxl сказал:

Так то полкар г-но редкостное, себе когда искал - заказывал его - в описании было медь и трех рядка, а приехал люминий и 2х рядный. Были отправлены нахрен с возвратном денег после 3ей такой посылки. Рабочая температура 5мяу - (86) 90 как раз. Возможно радиатор с плохой теплоотдачей и дает те несколько градусов в +.

знаю что не топ, но другой альтернативы не было, меня кстати также наипали, заказывал медь, пришел алюминий, но возвращать уже времени не было

26.05.2020 в 16:38, tem_ka сказал:

У меня температуру показывает мультитроникс с колодки диагностической. Прогретый двигатель 87 градусов, может подниматься редко до 90 если горка затяжная или опускаться до 84 на спуске, за 90 градусов переваливает если поураганить и заглушить. Как только температура выходит из этих показателей меняю термостат. 

и после замены заметно снижается?

1 час назад, SCA сказал:

А разве вискомуфта нужна не для того, бы охлаждать двс на малых скоростях или стоя на месте? На скорости 100 думаю она не работает, так как охлаждение двс осуществляется за счет естественного обдува радиатора набегающим потоком воздуха.

работает всегда, но на скорости эффект от вентилятора снижается за счет естественного обдува

5 часов назад, Volonter сказал:

В старых двигателях есть 2 "регулятора" охлаждения - термостат и вискомуфта. Часто смотрят на термостат, думают, что поставили бракованный, а проблема не в нём. Из всего перечисленного ты не обратил внимания на главное - вискомуфту. Сама по себе она редко ломается, но из неё может "уйти" масло и тогда муфта начнёт срабатывать позже и двигатель разогревается сильнее. Симптомы просты - в "рваном" режиме езды двигатель греется, при этом в спокойном режиме и на ХХ всё в порядке. Такая неисправная муфта - это прямой путь на перегрев голов двигателя.

Два пути - купить новую муфту(лучше оригинал) или отремонтировать свою, залив туда силиконовое масло в нужной пропорции. Лучше брать масло оригинал, чтобы не прогадать. Нужно подобрать оптимальную вязкость и объём. Если перельёшь, то муфта заблокируется и будет крутить на ХХ. Если будет мало масла, то блокировка вообще не произойдёт или произойдёт позже.

Я сначала отремонтировал свою муфту залив оригинальное масло тойоты, а потом купил оригинальный кронштейн муфты вентилятора, на котором уже была оригинальная муфта. Термостат я менял на оригинал в 2015-2016 году.

У меня стоит доп. датчик температуры DEPO на выходе из блока в радиатор(разрезал верхний шланг и вставил муфту с датчиком). После замены отремонтированной муфты на оригинал температура на выходе выросла с 93(по датчику) до 95-96. Когда ремонтировали старую муфту, заливали масло "на глаз", предполагаю, что немного ошиблись в объёме масла и это дало более раннее включение радиатора.

 

Плюсы "перелива" масла в вискомуфту:

- Вентилятор включается раньше, двигатель более устойчив к нагреву и нагрузкам

- Для машин с АКПП(теплообменник АКПП находится внутри основного радиатора) снижение теплонагруженности АКПП, фактически усиление охлаждения.

 

Минусы "перелива":

- Повышение расхода топлива из-за более частой блокировки муфты вентилятора

- Шум вентилятора на ХХ чаще и громче

- Зимой печка хуже греет, т.к. ОЖ не догревается до нужной температуры (лечится доп. помпой на обратку печки)

Кстати, у самой тойоты на двигатели для разных рынков есть "горячие" и "холодные" вискомуфты.  

Спасибо за инфу. Про вискомуфту не упомянул потому что на нее подозрений нет, подтеков и повреждений нет, крутится вертится, при нагреве "вязкость" и обороты растут. Да и на скорости эффективность от вентилятора небольшая, там главный вклад от естественного обдува

19 часов назад, SCA сказал:

У меня машина с забитым пухом радиатором в городе не грелась (стоят 2 электро) а на трассе стрелка лезла в красную зону. На другой такой же с уставшим радиатором (соты отходили от трубок, часть подзамята была снизу) начинала греется когда наваливал, до 106 доходила. Не Тойота. Первой помогла чистка, второй замена радиатора.

Ну блин я хз, радик новый, ставится на 3vz, который более склонен к перегреву, врядли он не справится с 5vz, который вроде холоднее

3 часа назад, AlexeiVM сказал:

Нет, он вообще холодный. Намертво залитый глиной на 2/3 радиатор (китайский ниссенс) на трассе прогревает машину до 92-95. Это по показаниям датчика, идущего на мозги. А стрелка наша вообще не нужна, она показывает что-то, только если уровень тосола упал до середины радиатора.

 

Проверь, что виска и правда блокируется. Например, заблокируй ее, хоть веревкой крыльчатку привяжи к муфте. И покатайся денек. Если поможет, то оно. Еще можно термостат вверх ногами поставить, то есть "клапаном вверх", как на всех нормальных моторах. А в 5вз он ставится клапаном вниз. Эффект тоже будет такой, что чуть поднажал, температура сразу 95+.

Вот кстати я не подумал глянуть температуру какую видят мозги на трассе, надо проверить. Термостат я не трогал, как стоял родной так и стоит, в каком положении не знаю, как-нибудь гляну

32 минуты назад, SCA сказал:

Оригинал под этот мотор?

Датчик действительно усредняет показания, от 90 до 105 наверное, если не больше, стрелка посередине. Можно на 105 ездить постоянно, например  с забитым радиатором и не знать об этом. В принципе, не смертельно, но бывает полезно знать об этом, что бы предупредить дальнейшие проблемы.

оригиналов новых уже нет на 130й, польский дубликат polcar

Не думаю что дело в радиаторе, тогда бы в городе больше грелся, так как обдува почти нет до 60 км/ч

2 часа назад, SCA сказал:

Так бывает когда есть проблемы с радиатором охлаждения и его не хватает. Например, забились  соты пухом, замялись, сгнили. Или сам радиатор некачественный, может внутри забит.

радиатор новый в том и дело

6 часов назад, Вячеслав74 сказал:

Я не знаю что за доп датчик у тебя,но у меня на двух прадиках 5вз стрелка на приборке постоянно стоит на 15-16мин. всегда. Сколько это градусов не заморачивался, вентилятор не влк. хватает.

стоковый датчик всегда показывает норму, на него ориентироваться вообще не стоит, он может показать только перегрев. Поставь дополнительный датчик (у меня стоит depo) и увидишь какой бывает разброс температур в то время как стрелка на приборке всегда стоит в одном положении

У кого-нибудь стоит дополнительный датчик температуры и кто замечал какая обычно температура по трассе? Или кто достоверно знает какая она должна быть? Стоит дополнительный датчик температуры в выходном фланце из головы, непосредственно рядом с родным датчиком. На полностью прогретом движке температура 85-90, при движении по городу также, но при движении по трассе 90 км/ч температура 95-97, причем даже когда не жарко, если ехать больше 100 км/ч то ползет к 100 градусам. 5vz разве такой горячий? Мне кажется не должен так греться, в жару мне кажется я вообще кипеть на ходу буду. У меня на турбомарке стоит почти такой же датчик, температура на ходу при любых наваливаниях не превышает 85, при том что радик там тоньше. Машина 4runner 130, с родным вентилятором на визкомуфте без кожуха. Может стоит поставить более холодный термостат? Но к родному претензий нет, в городе не греется, только на трассе

06.01.2020 в 08:58, Danila07 сказал:

Решился вопрос?

Да как раз хотел написать. Проблема была в забитых форсах, поменял проблема ушла

12 часов назад, ИгорёкЯ сказал:

Форсунки можно проверить мультиметром на Омы. Или на крайняк подать на них 12 вольт кратковремено, послушать на холодном двигле как клацают. А вот насчёт резинок на форсунки это да. Там их 3 шт. И они могут быть порепаные.Без новых резинок лучше форсунки не снимать. Бывает что нижняя часть форсунки лопается. И кстати там на катушках трескаются соски и двигун дёргается тоже. Посмотри на свечах наружний пробой. Соски новые подходят от уазика ямз мотор 300 руб. Проверить броне провода. 

Врядли проблема в электрической части форсунок, потому что они все таки работают, на прогретом пропусков нет. Цеплял обдэшку, выяснилось, что у меня очень бедная смесь, при холодном запуске есть пропуск в одном горшке, но после некоторого прогрева лямбда начинает работать, мозг начинает богатить смесь, коррекция по топливу уходит в максимум и двигатель начинает более менее ровно работать, брызгал карбклинером на впуск и двигатель сразу начинал ровно работать и показания лямбды нормализовались, подсоса вроде нет, остается только два варианта либо низкое давление (вероятно регулятор завис), либо какая-то форсунка плохо льет. Свечи смотрел, в норме, нагар белый, точнее его почти нет, значит бедная смесь, катушки тоже менял. В общем уже близок к решению, померю давление, проверю форсунки. Спасибо за советы

23.10.2019 в 10:01, ИгорёкЯ сказал:

привет, у меня такая же проблема была, тосол не жрёт ? у меня трещина в башке была и тосол закидывал форсунку, пока трещина была маленькая то переодически пропадало пока шире не стала

Антифриз не уходит, по крайней мере за месяц не ушло заметного количества, но печка на холодном немного булькает, что настораживает. Кстати с наступлением зимы аспект с запуском начал проявляться сильнее, заводится хорошо, но один горшок явно не работает, пока масло не прогреется до 30 гр (стоят доп. датчики темп. масла и антифриза) дальше работает нормально. Подозреваю что проблема с какой-то форсункой/ами.

Свечи снимал, чистые, нагара вообще почти нет, компрессия везде ровно 14.

Кстати проблему с дерганьем решил, оказалось не туда подключил топл.регулятор, сейчас дергается изредка и едва заметно, но тяга на низах все равно какая-то вялая.

27.09.2019 в 21:07, мотогунька сказал:

1800- 2200 , провода меняем .

поменял провода на новые ngk, эффект нулевой... больше склоняюсь, что проблема где-то по топливу, скорее с форсами

11 часов назад, мотогунька сказал:

Без нагрузки , провала не чувствуется. Под нагрузкой , при попадании воды или сырости, мотор начинает дергаться . Именно на этих оборотах. Я просто это заметил на многих машинах . Потом отпишись если чЁ

Провал едва заметный, можно списать на неровности дороги. Если не забуду отпишу, правда пока не знаю когда их поменяю

23 часа назад, мотогунька сказал:

1800- 2200 , провода меняем .

как раз собираюсь

59 минут назад, Serg1256 сказал:

У меня точь-в-точь такая история на 3взе. Возникает изредка, совершенно непредсказуемо, может месяц не дёргаться, а потом вдруг неожиданно в районе 2000 об, когда идёшь ровно.

До этого на 3vz при разгоне как раз в этом диапазоне оборотов был провал/затуп и загорался чек, дальше после 2000 разгон шел нормально. Но сейчас двигатель совсем другой, а проблема похожая, мистика какая-то