Таптышка

А как???

Проставок никаких нет, на сколько мне известно передние аморты у АРБ самые длинноходные по этому в общем то я их и выбрал, а смысл тюненых аморт как раз в том чтобы увеличить клиренс и хода подвески!

Не уверен но АРБ длиннее штатных на 40-50мм

На американских сайтах где-то фотка была сравнивали аморы, еще америкосы пишут что если стоит АРБ подвеска впереди то не в коем случае не ставьте АРБ блокировку, иначе будет постоянно ремонтировать передний диф.

Всем привет.

В общем  ситуация такая тут недавно прохудился пыльник верхней шаровой купил родные пыльники с смазкой с гайками, сразу пару и стал менять, вскрыл пыльник на верхней правой шаровой смазка чистая белая немного с верху коричневатая убрал всю старую смазку и тут мне открылась такая картина, буртик на шаровой выдавило и есть небольшая выработка по буртику, хотя на пальце следов трения вообще отсутствуют, сам палец в шаровой сидит крепко и двигается с усилием, капроновая обоими вроде целая лишь слегка там где палец выдавил буртик поддавлена, на правой такая же ситуация только капроновая обоими в верху немного сдавленна.

Вопрос к знатокам в ходовой, на сколько это опасно что делать у кого такая же ситуация как поступили?

У меня машина лифтованная стоит АРБ подвеска, хода ооооч большие  как я понимаю палец бьет в буртик когда колесо уходит в низ до упора, это у всех лифтованных  185/95 такая выработка или только у меня?

Обороты нормальные 600-800

Двигатель 1КЗТ Интеркулера нет.

В общем, эпопея продолжается

Сегодня поехал на СТО у Синойла там мне сняли ошибки и сбросили, только уехал от них через пол часа вышел в магазин пришел машина не заводиться!

Поворачиваю ключ машина заводиться на 2-3сек и тут же глохнет, из трубы валит серый дым.

Дотащили меня опять до этого СТО, там опять подключили компьютер чего-то поделали и сказали что прочитать ошибки не могут машина не заводиться может из за этого, послушали ТНВД при включении зажигания, мастер сказал что какой-то клапан отсечки работает не как положено он включается и тут же отключается и глушит ТНВД. По какой причине они сказать не могут сказали нужен компьютерщик чтоб понять в чем причина в клапане или в компьютере управления двигателем! В общем такого компьюторшика сегодня не нашли будем искать завтра!

Чего делать не знаю, где сделать диагностику?

На новой соляре двигатель стал работать вроде как нормально, но вот сизый дым все еще присутствовал после 2000 оборотах раньше его не было!

Зимой соляру бодяжат но не в пропорции 70/30 а 95/5! Как я понимаю такая пропорция плохо смазывает ТНВД и Форсунки + Поршневая не достаточно смазывается!

Помогите нужна помощь совет!

В общем такая ситуация у меня Сюрф дизель 1КЗТ. Вчера решил поехать на Ушканыр прокатиться и подняться в верховья. Перед отъездом решил заправится дорога длинная в баке до этого было литров 40-45, заехал на АЗС заплатил деньги сказал что 20л дизеля забрал чек и пошел в машину, что там засунули и наливали я даже не обратил внимание!

В общем выехал я из города проехал 43 км стал подниматься на перевал и почти в самом конце перевала пропала тяга загорелась лампочка Чек диск и тут же заглох двигатель! Попытался завести двигатель ни чего не получилось! Двигатель заводился на 2-3сек и тут же глох, из трубы валил сизый дым как будто горит масло или антифриз! Двигатель подхватывал лишь в тот момент пока его крутил стартер, как только ключ перестаешь держать в положении старта двигатель тут же глох!

1. Что посмотрели пузырей в расширительном бочке нет значит не прокладка и не голова!

2. Масло посмотрели не пенное антифриза в нем нет!

3. Скинули шланг с топливного фильтра покачали лягушкой топливо идет, но в начале не обратили внимание на цвет, мне лишь не понравилось что оно какое-то жидкое казалось!

4. Открутили болт, что стоит на братке на ТНВД почистили там сеточку Карбом, натянули шланг на фильтр покачали, топливо из ТНВД идет значить ТНВД не засорилось!

5. Решили открутить свечи накала посмотреть смесь из форсунок поступает или нет, открутили первые 2-е стали заводить, топливо вылетает смесь из форсунок поступает!

Только из второго цилиндра долго дымок выходил какого-то коричневого цвета, но я решил, что выходной клапан открыт и дым идет из выхлопной трубы.

Собрали все и стали спускаться с перевала, часть спускались сами периодически пробуя завести двигатель чтоб вакуум тормозов появился таких попыток было штук 8-10, а на сильных спусках нам помогла Делика, ребята взяли нас на трос и помогали тормозить сзади.

Дотащили нас до ближайшей АЗС мы там взяли 5-л дизеля отключили шланги от бака и стали заводить машину с бутылки , когда протянуло около 2,5 литров с бутылки дизеля двигатель завелся и стал дымить каким-то бело сизым дымом! Картина стало прояснятся, дело скорее всего в топливе! Придумали конструкцию из 500мл бутылки чтоб шел забор и братка (бутылка большей емкости к сожалению ни как не помещалась!). Стали возвращаться на этой бутылочке домой.

Ехали по дороге как паровоз, сзади из трубы пи…ц как валил сизый дым! После 3-х доливок дизеля в бутылку дыма стало меньше но все еще на 2000 и выше оборотах присутствовал.

По дороги нас взяли на трос и дотащили до этой АЗС где я заправлялся. Периодически я заводил машину, чтоб притормаживать, топливо забиралось из бутылки.

На АЗС я вызвал менеджера устроил разборку, все что было в баки они слили и залили своего дизеля опять, мы взяли пробу из их пистолета и из моего бака в баке топливо было однозначно светлей и имело другой запах но характерного запаха бензина я честно не ощутил!

Собственно нужна помощь! Как я понимаю мне в бак залили 20 литров бензина в место дизеля, хотя на чеке написано 20л Дизеля. В баке было 40-45л дизеля туда еще налили 20л бензина пропорция получилось 70% дизеля 30% бензина.

1. Могла ли машина проехать 43км на такой смеси?

2. Что будет с двигателем, аппаратурой, форсунками в такой ситуации?

3. По чему машина ехала ехала и в друг загорелся чек двигатель и заглохла она ведь должна была по степенно почихать и заглохнуть в такой ситуации?

4. И по чему валил такой дым?

5. Можно ли сейчас ездить на Машине и что лучше сейчас сделать?

6. Как и где можно проверить Аппаратуру?

ну теперь почитай сам что написал, 90% возможностей компа включения лока ты не используеш

по факту остается только  пункт 6( и то моторчик подходит от актюаторов раздаток партайм 130сюрфов) из полезных остальное у тебя либо отключено либо не реализовано и опять вывод зачем выкидывать кучу бабла на теже яйца в профиль???

з.ы. Пункты 4 и 5 сигнализирует об этом датчик который стоит на самом редукторе... а не комп...

1288087[/snapback]

4 и 5 пункт сигнализирует у меня как раз токи Комп

Он опрашивает датчик, отслеживает на сколько прокрутился и прокрутился вообще эл. двигатель.

И исходя из этих данных говорит да блокировка сработала ,нет блокировка не сработала или блокировка частично сработала, то бишь говорит пружина взведена но не произошла блокировка, наоборот пружина разведена но разблокировка не произошла или проблема с эл. двигателем в этот момент лампочка будет мигать.

В случае релейной схемы блокировка может быть заблокирована частично и концевик будет показывать что блокировка якобы разблокирована. А к чему это может привести понимаете сами!

Месяц назад поменял пружины на Прадовские от "араба". Зад приподнялся на 30мм, пробои исчезли. Перед только на 10мм. Где то попадались мне чертежи проставок для передних пружин, кто может дать ссылку, сам не могу найти

1100047[/snapback]

Когда пружины меняли впереди салентблоки рычагов ослабляли?

Если нет, то окрутите крепления верхних и нижних салентов покачайте машину и затените, только это все надо делать на яме а не на подъемнике иначе саленты опять встанут не в то положение что должны быть, машина должна стоять на колесах и под нагрузкой.

Если этого не сделать то салетам придет каюк так как они находятся в выкрученном сотсоянии.

[attachmentid=107977]Разобрался со схемами,Иван,огромное спасибо Всё таки это комп мультимода я слегка  Судя по каталогу,на 185 Раннерах c "Multi-Mode", ставиться два одинаковых реле-89533-35070 "Computer Four Wheel Drive Control",а с"Part-Time"исходя из логики -одно,наверное Придеться дозаказать комп,буду собирать схему максимально приближенную к родной.

1280355[/snapback]

не пойму зачем выкидывать кучку бабла на комп блокировки и еже сним ты хочеш чтобы лок у тебя включался только на пониженной и только при скорости не больше 8 км/ч?? я вот здесь описывал как сам ставил на 185 почитай http://surf-club-kz.org/forum/topic.php?forum=13&topic=11

1280374[/snapback]

По поводу штатного компа управления блокировки у каждого свое мнение!

Я поставил себе штатный ком и не жалею, да его цена в 3-4 раза дорожи само собранного из реле!

Из реле можно собрать схему она в общем-то простая, но я почитал про штатный комп и убедился что ставить его надо, по тому как в нем зашиты защиты от дураков (извиняюсь за такое сравнение =) ) .

Штатный комп отслеживает:

1 на какой скорости включается блокировка – я не подключал

2 включена ли пониженная и 4ВД - я не подключал

3 Сама отключает АВС –пробовал подключить нужен блок как на 4раннерах

4 Сигнализирует о том что блокировка включилась или нет (так как моторчик отработает взведет пружину а блокировка еще не включилась)

5 Сигнализирует о выключении блокировки

6 Стоит защита больше 30сек подачи напряжения на моторчик не происходит дабы не спалить обмотку на моторчике если его в друг заклинило или что то происходит не то!

Решать конечно должен каждый сам нужно ли это ему или нет!

на ТНВД не имеет смысла

ТНВД прокачает даже сплошной парафин - там давление

Возможно... Но факт налицо - сразу при первых заморозках(-5-10) вылазиет эта проблема! Двиг заводится как всегда с полоборота, пару-тройку секунд нормально работает, потом резко глохнет, будто ключ повернули... Без конвульсий, снижения оборотов - брык и всё! При мослании стартером ни малейших признаков жизни... Солярка прекрасно качается с фильтра, пробник в баночке без малейших следов парафинизации... Чё я только не перепробывал в своё время - и антигели и бензин-керосин... Утром прихожу - опять 25! И на новом насосе таже хрень... Причём только по утрам - т.е. если завёл, то весь день без проблем... Грел в целях эксперимента и шланги и фильтр... да толку то - соляра то идёт! Через 20-30 минут обычный женский электрический фен прогревает подкапотное и двиг опять заводится с полоборота! Направляю фен на ТНВД - 5-10 минут прогрева! Причём по мере прогрева пытаюсь заводить - глухо как в танке, а в определённый момент брык и опять с полоборота завёлся... На электрику не грешу, так как уже шесть лет такая болячка - как начинаются морозцы, так начинаются танцы с бубнами... Лечу превентивно - перед похолоданием заливаю в бак коктейль Молотова - пару литров бодяги из спирта с антигелями и керосином... Поскольку явно помогает, то подозрение у меня не на парафинизацию, а на воду в ТНВД - но хде и чаво перекрывает кристалик льда я естественно без понятия...

1202606[/snapback]

а ты попробуй перед тем как глушить машину на ночь, открутить крышку топливного бака и оставить ее приоткрытой на ночь... думаю что утром будешь приятно удивлен

1202657[/snapback]

А чем?

говорят что такие штуки очень остужают двигатель, думаю что бандаж лучше

Электроподогреватель нехило сосёт с акку, что может привести к невозможности запуска из-за медленного вращения стартера... Проточный подогреватель остужает двигатель... Есть ещё куча ннюансов... Наверное лучше иметь и то и другое! И литров 10 бензина в канистре!!!

1199857[/snapback]

Я не знаю по какой формуле вы считали но у меня получилось потребление тока 4-3,8 Амер мощность потребления 48-46 Ват, это меньше чем лампа ближнего света!

кпд нужно увеличить обернув всю эту бомбу в утеплитель,  иначе воздух греть будешь. 

а так прикольно

1199605[/snapback]

По как что у нас температура ниже -3 не опускалась и необходимости в нем не было, но как понизится до -7-10 то попробую так сказать в настоящих условиях, по поводу КПД я боюсь за другое, чтоб соляра не перегрелась =). В общем в полевых условиях выясним нужно утеплять или нет.

Как я делал бандажный подогреватель на топливный фильтр

В общем, что понадобилось:

1. Свободное время. =)

2. Желание что ни будь сделать. =)

3. Я взял старую банку из под чая можно из под кофе.

4. Нужна будет жесть для этого я использовал пустой баллончик от средства для промывки карбюраторов (КАРБ)

5. Ножницы по металлу ну или простые если не жалко они режут тоже хорошо

6. Изоленту или скотч -100тг.

7. Припой, канифоль, паяльник

8. Плоскогубцы, круглогубцы.

9. Провода (я купил метр термостойкого) -100тг

10. Термоусадочный кембрик (брал разных размеров) – 150тг

11. Сопротивления 7-штук (27Ом 10ват) – 200тг

12. Термопаста -100тг

13. Перманентный маркер, линейка

14. Коннекторы папа мама 4шт. – 80тг

15. Я использовал топливный фильтр для примерки но это (не обязательно)

16. 2-а хомута для закрепления на фильтре -150тг

Вроде все, что мне понадобилось

И так я взял старую банку из под чая, срезал на ней дно, затем скотчем сделал моток, чтоб получилась ровная линия обрезал по линии, сделал разрез поперек, чтоб получился хомут.

Далее разметил нужный размер маркером и линейкой расчертил как должны располагаться сопротивления.

Жесть взял из пустого баллончика КАРБа, разрезал и получил прямоугольник, начертил шаблоны крепления, что будут держать сопротивления и все это вырезал.

Далее изогнул крепления по контуру сопротивления.

Крепления и сами сопротивление обмазал термопастой и стал припаивать к заготовке.

После того как все крепления были припаяны, я стал припаивать сопротивления к заготовке (сам корпус будет у меня минусовым).

После этого я облудил провод и стал припаивать другие концы сопротивлений и аккуратно защищать термоусадкой.

Минусовой провод я припаял к самому корпусу плюсовой шел от других концов сопротивлений.

К проводам припаял конекторы и на проводах отметил где + а где –

Все закрепил на фильтре хомутами и протестировал, все работает отлично!

Бандаж за 5-мин нагревается что рукой не притронешься, это было при температуре окруж. воздуха +15 думаю что при мин. температуре будет греть тоже хорошо!

Цена этого бандажа вышла 880тг.

Все поставил на машину подключил через реле, все работает =)

Можно поставить временное реле, чтоб бандаж работал не постоянно, а по времени включался на 5 мин., а затем отключался. Такое реле можно собрать из поворотного реле Жигулей я сейчас его дорабатываю.

теперь понял

но кстати у меня внутренности после снятия крышки тыльной НЕ вываливались

во как

1190757[/snapback]

я просто корпусом об деревянный брусок постучал они вывалились

я наверное совсем тупой

кто понял КАК разобрать насос, объясните пожалуйста на пальцах

1189673[/snapback]

Стопорное кольцо что кружком обозначил вынимаешь

По валу стрелочкой нарисовал стучишь

Вал выходит с подшипником наружу!

где ж ты был вчера...вчера бегал по городу еле нашел подходящие шланги - немного длиней чем нужно...

1189590[/snapback]

Упсссссссссссс =)

не понял

как стопорное кольцо снаружи подшипника мешает ему уйти внутрь насоса?

я вертел насос по всякому но так и не понял где он разбирается

1189577[/snapback]

После этого ремонта я уже отъездил год, все сухо ГУР работает ни чего не воет

Цитата(Ular @ 25.11.2010 - 15:47)не понял

как стопорное кольцо снаружи подшипника мешает ему уйти внутрь насоса?

я вертел насос по всякому но так и не понял где он разбирается

Вот на этой фотке надо бить внутри по валу, а стопорное кольцо с низу с другой стороны

6. Осторожно вынимал все внутренности и складывал их по порядку так как это очень важно при сборки собрать все как и бвло!

вот это самое интересное

мне не удалось вытащить

можно поподробнее как вытаскиваются внутренности, вал, подшипник и т.п.

1189400[/snapback]

Прежде чем снимать внутренний вал надо снять стопорное кольцо со стороны шестерни,

Затем переворачиваем корпус вниз так чтоб вал смог свободно выйти и сверху выколоткой постукиваем, чтобы вал вместе с подшипником вышел наружу. Надеюсь понятно написал =)

Взаимно заменяемые шланги на Toyota Surf 185/ Prado90/95

Так как мои старые шланги впереди поизносились, а сзади в связи с усиленными пружинами тормозной шланг стал на вывешенном мосте в натяжку, было решено искать взаимно заменяемые шланги с запасом длины.

Вот что мне понравилось:

В перед я поставил шланги от MITSUBISHI DELICA так как мне понравилось что они защищены пружинкой и они к тому же длинней штатных 30мм.

Сзади я поставил шланг от NISSAN TERRANО он длиннее штатного на 40мм. что убрало натяг.

Все встало как родное, пришлось лишь сзади где шланг крепиться к раме подрезать шплинт что его держит, так как диаметр нового шланга немного больше.

С этими шлангами езжу уже год, все нормально всем доволен.

Поменял рем комплект насоса ГУРа.

В общем появились капли на насосе ГУР, заехал на СТО посмотрели, сказали надо менять все прокладки и сальники в нем. Стоимость работы 15000тг. + рем комплект в районе 7000тг. От стоимости я офигел и решил делать сам.

В общем, что было приобретено:

Ремкомплект наоса ГУР на мою машину: 04446-26040 - 3500тг

Кольцо уплотнительное, понадобиться так как старое приходит как правело в негодность: 90301-60002 -600тг.

Еще понадобиться Карб для читки инжекторов для промывки всякой гадости и тряпки, чтоб все протереть: 300 тг.

Еще конечно понадобиться новое масло в ГУР на доливку, но я поменял сразу все масло так как старое было уже не очень: 2000тг.

И так.

1. Снял патрубки с бочка насоса ГУРа слил масло.

2. Открутил насос ГУР от двигателя 2-а болта

3. Снял ГУР и снаружи слегка промыл его Карбом так как он был весь в масле.

4. Отвертками с тыльной стороны поддел стопорное кольцо и вынул его

5. превернул ГУР и немного постучал чтоб вышла крышка она там содиться плотно!

6. Осторожно вынимал все внутренности и складывал их по порядку так как это очень важно при сборки собрать все как и бвло!

7. далее вынимаем все прокладки, сальники.

8. все аккуратно моем при этом не забываем про порядок и установку.

9. Моем лопасти крыльчатки, вот здесь надо быть предельно внимательным так как лопасти можно поставить не так как они стояли чтобы этого избежать надо их складывать их в нужном направлении.

(если видна выработка на лопастях, то их надо менять в моем случае все было в порядке)

10. смазываем небольшим слоем прокладки и сальник и монтируем в корпус ГУРа, сальник лучше садить на герметик, чтоб он не побежал и чтоб не пришлось разбирать еще раз.

11. Все аккуратно смазываем и устанавливаем в обратном порядке (чтобы поставить стопорное кольцо пришлось немного пояб..ся)

12. Все прикручиваем ставим патрубки наместо, заливаем масло в Гур, даем немного времени чтоб масло проникло в сам насос, затем заводим машину поворачиваем рулем в лево затем в право до упора так несколько раз смотрим уровень масла в ГУРе доливаем повторяем процедуру до тех пор пока руль не станнит крутиться легко!

Все ремонт окончен, заняло все часа 2-а

Да забыл еще дополнить пока я у него был он разобрал 2-а редуктора на которых были порваны пары, он хотел от туда поставить сателлиты, так там из этих всех один только живой остался на всех остальных трещины на зубьях были. Я вот думаю, а может на этом одном внутри уже микро трещина и не поломается ли он потом при нагрузке?