vic_363

по какому протоколу распознала штатный ЭБУ? Очень интересует. Работают ли все параметры диагностики (положение TPS, время впрыска, температура двигателя и т.д)? Сам хочу такой поставить. Давно к нем присматриваюсь и жду не дождусь, когда появится новая партия у нас. Со старой поставки все размели.

галлопера так же не посоветую. Сам недавно только продал. Цены на запчасти не радуют, а надежность - еще хуже митсу.

Спасибо. семы очень наглядные. To Scout: 11 код скорее всего вызван неконтактом в разъеме TPS. Проверь тестером сначала контакты 1 и 2 . при закрытой дросельной заслонке - они должны быть замкнуты. между 1 и 4 - сопротивление должно быть постоянным, и а между1 и 3 - должно плавно меняться при плавном открытии др. заслонки. В этом случае никакие скачки не допустимы! Далее проверь уровни напряжения на выводах датчика при подключенном разъеме аккуратно воткнуть щуп в "маму" разьема" со стороны проводов и включить зажигание. Между 1 и массой машины должен быть 0. Между 1 и 4- контактом (если не ошибаюсь - около 5В) Между 1 и 3 - при отпущенной заслонке - около 0.7 В и плавно увеличиватся по мере открытия заслонки. если значение между 1 и 3 больше 0.9 В, то необходимо отрегулировать положение TPS. В умных книгах по регулировке TPS пишут следующее: берем щуп , толщиной 0.65 мм и вставляем его между винтом регулировки начального положения дроссельный заслонки и ее упором на приводе самой заслонки. Далее подсоединяем тестер, в режиме измерения сопротивления ,на 1 и 2 контакт TPS. Отпускаем крепление датчика TPS и вращая его против часовой стрелки, находим положение, при котором контакты 1 и 2 замкнуты. Далее очень медленно перемещаем датчик в противоположном направлении, до момента начала размыкания контактов 1 и 2 . Фиксируем TPS и еще раз проверяем все напряжения. Главное в этой процедуре - щуп 0.65 мм. Это очень важно для правильной работы АКПП. В этом неоднократно сам убеждался. Если ошибка не пропадет - проверь наличии всех этих напряжений на самом ЭБУ. Возможно повреждена проводка.

Сколько контактов на TPSе? 4-ре или 3-ри?

Как ни странно,но меня спасла шприцовка карданов и крестовин и прокачка колдуна. что именно было, так и не выяснил. сделал все одновременно, так как доступ на яму был всего на 15-ть минут. Пока стуки пропали. Будем наблюдать.

Сегодня проверил следующее. Если перед торможением слегка несколько раз понажимать педаль тормоза но не тормозить(педаль при этом становится еще более твердой)) а потом затормозить , то никаких ударов или рывков не происходит, как и при последующем разгоне. Проверял неоднократно. Так что все больше склоняюсь к мысли, что эти рывки связаны с задними тормозами. (или неправильная регулировка колдуна, или подклинивающие супорта или банальный воздух в системе) Проанализировал ситуацию и вспомнил, что эти удары появились после обычной смены задних колодок, так как при покупке машины ничего подобного я не ощущал да и предыдущий хозяин клянется, что ничего подобного небыло. Буду разбираться при наличии свободного времени.

Думаю что имено в направлении угольного адсорбера необходимо двигатся. Сам адсорбер улавливает пары бензина. Когда мотор развивает обороты более 900 об\мин, ЭБУ открывает электромагнитный клапан продувки адсорбера. Но в самом адсорбере есть еще один клапан внутри, который служит для того, что бы в случае переполнения адсорбера , сбрасывать лишнее топливо наружу. Если снять адсорбер - снизу будет видно резиновый шланг, уходящий вниз. Проверь, не из него ли пахнет бензином. Так же проверь - работает ли электромагнитный клапан. Для этого проверь наличие вакуума в резиновой трубке, между адсорбером и электромагнитным клапаном ,при оборотах двигателя более 1000. Так же, при открытии заливной пробки в топливном баке после поездки, должен раздаваться звук от всасываемого воздуха. Это свидетельствует о нормальной работе системы улавливания паров топлива. Если этого нет - проверяй систему.

Я тоже склоняюсь к шлицам. сайленты все целые. Сегодня прошприцую и понаблюдаю. Но у меня еще есть подозрение на колдун (распределитель тормозных усилий). Ведь толчок происходит как в момент полной остановки. Если бы были исдохшие сайленты, то как только я бы нажимал педальку тормоза, то сразу бы следовал толчок. Ведь маса у машинки не маленькая. (на жигулях было подобное при долхлых реактивных тягах). Да еще и сам толчок сильно зависит от наклона машины, то есть нагрузки на заднюю ось. Никак не соберусь прикупить два манометра и сделать приспособу для правильной его регулировки. На сервисах этого не делают :-(

Я бы проверил датчик положения коленвала и еще форсунки, а еще лучше сверить время их открытия на ХХ и на оборотах, близких к отсечке на живой машине и на "больной". Если я не ошибаюсь, то "отсечка" в наших двигателях происходит просто - ЭБУ отключает форсунки основываясь на показаниях датчика коленвала.

У меня в принципе аналогичная проблема. При резком торможении, перед полной остановкой , происходит толчок. Если потом резко газонуть - тоже иногда бывает легкий толчек. при плавном торможении и наборе - никаких толчков. что самое интересное заметил - если движешься с горы - толчки ощущаются лучше, если под гору - их практически нет. При заблокированом межосевом дифе - никаких толчков. Люфтов в крестовинах, карданах нет. все подушки целые, реактивные тяги в норме. Люфтов в подвеске найти не смог. Саму раздатку проверял на всех режимах -никаких ударов. (до этого был опыт эксплуатации машины на парт-тайме и диагностики цепи) куда смотреть ума не приложу . Машины пробег всего 146тысч. все вроде бы в отличном состоянии