TDA

8 минут назад, Sergey 154 сказал:

Разве маховики 2l , 3l, 5l одинаковые? 

Скажем так.

есть маховики с креплением 6ю и 8ю болтами. Посадочное и венец одинаковые.

6 это 1е поколение

8 - 2е. и по моему частично 1е поколение 2ЛТ

На 2ЛТ шли демпферные маховики

 

Вот для примера

Не демпферный

https://japancar.ru/parts/P628387260S615637.html

Демпферный

https://japancar.ru/parts/P632178608S658197.html

8 часов назад, headhunter сказал:

в кузове N61

А первая буква какая ?

Или проще говоря мотор какой ?

11 часов назад, VITIM_14 сказал:

Какое сцепление будет? Демпфер-бездемфер?

Если ТС деньги экономил то маховик по идее с 5Л

7 часов назад, ART SSS сказал:

Зачем ?

Алгоритм работы заточен под 7В свечи.

шунт кабы на это намекает

В отличии от 12В свечей 7В "форсированные" и сжечь их проще простого.

Поэтому вся эта городьба с шунтом и балластником служит лишь для того чтобы их раньше времени не спалить.

Поэтому эту схему либо полностью восстанавливать либо никак. Полумеры не имеют смысла.

и да, выкидывать РР с крыла не советую. Без него тоже работать не будет.

Точнее выключаться не будет. Его проще доработать.

 

1 час назад, Sergey 154 сказал:

Да спасибо, очень подробно отметили. 

За 61 не буду настаивать, но у меня в том же жгуте что питание на свечи подает есть провод подающий "-" на блок управления. Без него свечи не работают.

без шунта круглый 2х контактный разъем в тех же краях тоже не будут свечи работать. 2х контактный датчик температуры что в блоке над стартером, разъем сложно перепутать. Без него контроллер будет работать  но свечи будет греть максимально долго вне зависимости от температуры мотора.

Но при

1 час назад, ART SSS сказал:

Судя по номеру свечи стоят 12 вольт

все это не имеет смысла )

Тумблер и реле все решают. Если восстанавливать родное управление придется свечи менять на 7В.

2 ТС

Вот такой датчик есть ? (чуть выше стартера)

4 часа назад, ART SSS сказал:

Система накала идентична на всех 2Л-Т, а также и на 2Л-Т(Е) ровно тоже самое установлено

Суда по каталогам

на MARK 2 GX90,LX90,SX90,JZX9# стоят 12В. Электрооборудование 12В. И датчика температуры в блоке нет.

1 час назад, ART SSS сказал:

можно без проблем

Точно ? )

1. нужны 7В свечи - это мелочь

2. Нужен балластник в впускном коллекторе, если его нет то попадаем на покупку нового коллектора.

3. Нужен шунт, для его крепления на головке доп. шпилька должна быть и 2 изоляционные шайбы.  Подозреваю что б.у. коллектор стоит дешевле )

4. для корректной работы схемы нужен датчик температуры что в блоке чуть выше стартера, если его на новом моторе нет, то это некоторый геморрой.

 

И все это ради чего ?

 

З.Ы. с шунтами тоже не все так просто, у них на разным моторах разные разъемы встречаются.

1 час назад, VITIM_14 сказал:

На 61 кузове стоят только 1 поколения

У Тса мотор 2ЛТе он уже к 2ому поколению относится.

Я про его свечи говорил

1 час назад, VITIM_14 сказал:

Я ставил свечи 7 вольт в 3Л

Зачем ?

Без 2х ступенчатой схемы прогрева это не имеет смысла. Свечи долго не живут.

1 час назад, VITIM_14 сказал:

дополнительной маленькой планкой (забыл как называется)

Шунт, при помощи него блок контролирует работоспособность свечей.

57 минут назад, VITIM_14 сказал:

Наверное правильнее сказать что блок 61 предназначен для работы с 2лт олд. 

Судя по литературе 2х такая же схема прогрева и на 2ом поколении 2ЛТ использовалась.

Проще по свечам определить.

Если свечи 7В то можно нужно этот блок использовать.

Если 12В то он работать не будет.

Первое поколение

Второе поколение

Для 12В свечей все проще

36 минут назад, TDA сказал:

Почитай литературу она есть в свободном доступе.

http://rusautomobile.ru/wp-content/uploads/dop_materials/books/28.12.2015/books/1/tnvd-raspred_tipa-bosch_ve-mico-nippon_denso-zexellegionavtodata.pdf

Только что, ART SSS сказал:

так как автомат прогрева своей пипкой поджимает каретку с роликами

Он не просто поджимает, он момент впрыска делает раньше и бонусом добавляет газа напрямую воздействуя на привод газа.

Если его выкинуть, то основная проблема обычно в том, что при заводке лучше газ в пол нажимать.Чтобы лучше заводилось.

 Т.е. автозапуск с сигналки нормально работать не будет.

4 минуты назад, ART SSS сказал:

Без него зимой сильно геморно однако

Ручной газ решает проблему ) У ТСа он должен быть

2 ТС не дали поправить

Если пойдеш по пути что я советую то

Почитай литературу она есть в свободном доступе.

Поспрашивай на профильных форумах )

6 часов назад, Sergey 154 сказал:

Подскажите

Сначала надо определиться:

1. кто будет заниматься топливной.

2. бюджет

3. что нужно получить по итогу.

 

Если (вдруг ) )

Ответы будут вида

1. сам

2. чем меньше, тем лучше

3. поехать.

То купи любой VEшный насос не электронный Тойотовский.Крайне желательно от турбованного мотора но не критично.

Главное чтобы насос был не ржавый внутри и в него явно н лазили.

вот например

https://japancar.ru/parts/P493304453S630397.html

или

https://japancar.ru/parts/P631398854S630645.html

или

https://japancar.ru/parts/P624339960S471325.html

Если насос не с Л серии то нужно либо найти в помойке у дизелиста либо купить волновую шайбу

Например

https://www.exist.ru/Price/?pid=C3903042&sr=119

или

https://www.exist.ru/Price/?pid=87E00E77&sr=119

Новый плунжер

Например вот этот

https://www.exist.ru/Price/?pid=1AC03043&sr=119

или вот этот

https://www.exist.ru/Price/?pid=F4105053&sr=119

Ремкопплект

https://www.exist.ru/Price/?pid=14804109&sr=-36

 

Из инструмента нужен газовый ключ, ключ на 14 и шестигранник на 6 или 5 не помню (болты на плунжере открутить)

Насос перебирается за пару часов дома у телевизора на столе.

Газовым ключем откручиваеш сзади пробку и клапан.

ключем на 14 обратные клапана.

срываеш шестигранники крепящие плунжер

насос ставишь в кружку плунжером вверх.

Откручиваеш его и снимаеш.

Запомни/сфотографируй как все стояло.

Вытаскиваеш плунжер, под ним будет волновая шайба, ее при необходимости меняеш.

Не потеряй регулировочную шайбу.

При сборке постарайся не повредить плунжер и  совместить отверстие в плунжере с штифтом в шайбе.

Собираеш в обратном порядке.

Верхнею крышку не снимай,  сбоку внизу если будет регулировочный болт на автомате опережения его не трогай. Поменяй резинки и сальник.

Если будет автомат прогрева то его лучше/проще выкинуть он скорее всего мертвый.

По деньгам если по серенькому то 15-20 т.р.

Ха качество плунжеров Денсо что в экзисте не в курсе те что были  4-5 лет назад больше 50 тыс. у меня не ходили.

З.Ы.

Пруфоф и фоточек не будет, да делал сам такое.

 

8 часов назад, Sergey 154 сказал:

Устал деньги вкидывать , а конца не видать. 

если старый мотор был рабочий (ТНВД) просто его переставь.

Он поедет но не так как хотелось бы.

Над клапанов сзади насоса есть болт (цикловая подача) подкрутишь его поедет резвее.

Если хочешь за недорого но по уму, то на ближайшей метало приемке или у дизелиста в районе мусорного ведра поищи верхнею крышку от турбованного насоса.

Сейчас коммон рейл наступает эти насосы особо никому не нужны.

Можеш сам переставить или к дизелистам обратиться.

 

По проводке, родные свечи 7В соответственно схема подогрева 2х ступенчатая, если у тебя на новом моторе свечи на 12В то проще поставить тумблер. Старая работать не будет нормально.

Слева как смотришь на мотор на крыле скорее всего стоит черная коробка реле регулятора на новом моторе интегралка скорее всего в самом генераторе. Т.е. схему зарядки нужно переделать.

 

основные датчики там и там одинаковые. Если свечи будеш от тумблера греть то датчик температуры над стартером в блоке не нужен.

 

 

38 минут назад, саш сказал:

мы ему поменяли двигатель  прошлым летом. на старом движке было то же самое

Х.з. как в ваших краях у нас недавно 2 т.р. стоил разбор + прочистка и мелкий ремонт радиатора печки. Потом сантех фильтр и печка в норме.

38 минут назад, саш сказал:

просто антифриз становится рыжим

Смысл сейчас лить антифриз дорогой ?

Купите дешевый и меняйте по чаще (как цвет поменяет), на 5+ замену ситуация начнет выправляться.

 

31 минуту назад, олег71 сказал:

Про фильтр, от чего ты его чистишь?

ржавчина.

32 минуты назад, олег71 сказал:

Что в нормальном моторе может циркулировать до самой верхней точки?

Фильтр печку защищает.

Мотору пофиг

16 часов назад, олег71 сказал:

Про сантехнический и прочие фильтры это просто караул а не идея. Бред сумасшедшего. Ты его открой и посмотри размеры сетки. Если такой мусор будет в системе, да еще и на самом верху, мотор сдохнет.

Сетка там мельче чем трубки в радиаторе печки.

Поставил себе такой, чищу его раз в месяц. Мотор не сдох без него и с ним не планирует, Что делаю не так ?

16 часов назад, олег71 сказал:

Иначе илом забивается и сильно перегревается. 

Это одна из проблем 2х контурных систем охлаждения, в одноконтурных таких проблем ощутимо меньше.

Илом трубные доски забиваются, в открытой систем их нет.

2 часа назад, techmicha сказал:

Прокатился без приборки, вал не вращается.

Открути с раздатки трос, там должен быт шлиц на конце троса, его могло срезать.

40 минут назад, Vs@ сказал:

А какова максимальная температура воды на выходе системы ОЖ на подобных открытых системах?

По разному, обычно в районе 80.

Но бывают ситуации (воду перехватывает, например трава/ил/песок забивают водозабор) за 100, вода в рубашке просто выкипает )

если выхлопной коллектор не охлаждать то он (чугунный на ЗМЗ) на рабочем режиме в темноте светится )

16 минут назад, Vs@ сказал:

Пообщался со спецом по судам - там не открытая система, а сложная двухконтурная.

Да, да, особенно на рульмоторах

Двухконтурная громоздкая и на мелких судах не всегда применяется. (теплообменник сложной конструкции и чистить его проблемно)

3 часа назад, саш сказал:

Есть теория и есть практика, одно без другого не существует

судя по доводам в теме  есть домыслы и мифы )

Немного наброшу на вентилятор )

Есть водномоторная техника имеющая огромную статистику эксплуатации на забортной воде (открытые системы охлаждения) с минимальной подготовкой оной.

Правда там нет печек, но моторы массово от охлаждения водой не сыпятся нагрузки там такие что автотранспорту только в кошмарном сне могут присниться и наработка на отказ бодрая, с илом да есть проблемы.

 

Если все же вернуться к печке, то вот такое https://habarovsk.leroymerlin.ru/product/filtr-kosoy-400-500-mkm-latun-1-2-17298835/

из ближайшего сантехнического магазина даст бОльше эффекта чем модный антифриз/химия/... )

Правда его нужно ставить в заведомо чистую систему )

1 час назад, Sway сказал:

И если производитель пишет что, его антифриз группы G11 должен быть заменен после двух лет эксплуатации или девяносто тысяч километров пробега то, Я это делаю и ничего не выдумываю.

Т.е. если производитель ДВС дает на него гарантию 100 т. км. и говорит что масло надо менять раз в 50 т.км.

Так и будешь делать ? )

22.11.2022 в 18:25, Zhekan сказал:

И тут же непонятно, что с ним за два месяца могло случиться, если до переборки двигателя к ТНВД притензий вообще не было

Может не было претензий к ТНВД+форсунки ?

22.11.2022 в 18:25, Zhekan сказал:

форсунки со стенда с заменой распылителей

 

12 часов назад, олег71 сказал:

Сливай заливай кислоту жди час два сливай продавай. И так раза два три. И будет тебе как в Ташкенте.

если печка забита ржавчиной с мотора то это бесполезно.

Быстрее и проще найти контору которая радиатор распояет и прочистит все.

Онанизмом с химеей занимался, нормальный результат был только после механической чистки.

Но у меня много ржавчины  было в моторе. Врезал фильтр в патрубок печки и уже второй год раз в 2 месяца чищу его от грязи. Ситуация улучшается но медленно.

Печка работает ощутимо лучше чем до чистки )

19 часов назад, Доктор ПИ сказал:

А почему 52 считают слабой????

KZT или езда на 5й с прицепом относительно быстро кончают первичный и пром валы.