VADUS

Вообще-то шпонка и выполняет роль своеобразного предохранителя. Т.е. срезается при усилии, превосходящем расчетное-допустимое. Если шпонку сделать очень крепкой - то может найтись следующее слабое звено (его может порвать не сразу, а постепенно)

Если масло сильно густеет, то мост плохо смазывается, пока масло не разогреется. А хорошая синтетика всегда жидкая и образует масляный туман в редукторе помимо прямого растекания. Плюс ко всему, у синтетики при высокой текучести очень хорошие капилярные обволакивающие свойства - т.е. она всегда остаётся тонким и ровным слоем на смазываемой поверхности (в отличии от минералки, которая быстро стекает, несмотря на свою густоту).

По поводу объема масла согласен с Сергеем - скорее всего насосал воды через хреновые сальники или сапун.

Промывку лить не следует только потому, что она в силу своей агрессивности весь этот "дёготь" и прочее дерьмо начнет забирать в себя. Но турбина имеет очень тонкие каналы смазки подшипников и.т.п., поэтому проходя через турбину, всё это дерьмо из промывки будет там осидать (турбина как фильтр работает). Про определение параметров моста уже давно описано тут:

http://4runner.sovintel.ru/ring_pinion.htm

P.S. То, что на дизеле масло черное - это абсолютно нормально. У тебя самое лучшее новое масло почернеет через 500-1000 км.

To deflorator. Вообще то, речь идет о Раннере 91 года - там не рессорная подвеска, а пружины сзади, спереди торсионная IFS. Поэтому поставить серьги подлинее - ну никак не получится А с рулевым карданом проблема есть - на этих машинках при bodylift 3" она возникает именно с углом его прохождения через панель моторного отсека. Удлинить - это не большая проблема.

Вообще-то в книге должно быть всё верно написано. Всегда совпадает. Даже если учесть разницу "сухой" и обычной заливок. Так же, у всех производителей масел в каталогах есть информация об объеме (в приложении к конкретному авто).

CASTROL SAF-XJ - для LSD (от 3-х до 5 литров - в зависимости от размера редуктора)

У меня тоже KZ. В него лью американский Кастрол - 5W-50 синтетика, так как турбинке нужно очень хорошее масло, которое слабо подвержено "закоксовыванию". НИКОГДА НЕ пользуйся промывкой турбированного двигателя.

В агрегаты тоже Castrol: если задний мост lsd - то SAF-XJ (около 3 литров), если простой - то SAF-X. Передний мост SAF-X. Коробка механика - либо EP80-90 либо Syntrax Universal (около 4 литров). Раздатка - Syntrax Universal - около 1.5 литров.

Если машина сильно нагружена, то можно и 2.4 назад. А так - район двушки - оптимальный вариант.

ComeUP 9000 - очень довольны. Правда после долгих и серьезных винчеваний в бродах мы её всегда перебераем. Так же, используем герметик для гидроизоляции.

Друзья, на самом деле всё просто. Надо вспомнить устройство привода, замыкающего полуось с диффом. Это обычная шлицевая муфта, управляемая вилкой привода. Если в момент отключения переднего привода на этой муфте была нагрузка, то привод не может её отвести - можности не хватает (шлицы полуоси слишком сильно сжимают шлицы муфты). Именно в таких случаях при переводе раздатки в H2 передний мост отключается НЕ сразу (хотя в раздатке зацепление переднего привода пропадает моментально). Для облегчения выхода муфты из зацепления необходимо создать небольшую разницу в угловых скоростях передних колес - тем самым сняв нагрузку со шлицов. Это можно достигнуть разными методами - слегка вильнуть рулевым колесом при движении, сдать назад, или просто тупо проехать вперед - она всё-равно разомкнется через некоторое время (достаточно небольшое). Если муфта не размыкается очень долго - то надо её проверить на предмет износа, который приводет к вероятности "заклинивания" шлицевого соединения. Это бывает довольно редко.

По поводу бесплатно можно и поспорить :-) А потом, бесплатный сыр сам знаешь где бывает. Чтобы сделать лифт кузова"по уму" - надо обязательно позаботиться о рулевом кардане, причем не только о его длине (которой может и хватить при небольшом лифте), но обязательно об угле работы этого кардана. В штатный комплект входит элемент панели моторного отсека, нормализующий угл работы.

Есть мнение, что отечественные "кованные" легкосплавные диски колятся при достаточно слабых ударах - то есть очень плохого качества. Да и не на много они легче, чем литые. А вот хороший импортный кованый диск - это весщ. Юзаю диски Lenso 8.5Х15 ET-28 - очень легкие и прочные диски.

Вариант, описаный выше - далеко не самый лучший. Очень рекомендую купить комплект от Performacne accessories.

Скорее всего это "сексуальная шайба" между внешним подшипником ступицы и гайкой. Она проворачивается при разболтаной ступице и издаёт разные звуки. Надо отшлифовать шайбу и затянуть ступицу должныи образом.

Может быть с цепочкой проблемы, может быть люфт сильный и подклинивает что-нидуь. Видимо, частенько на полном приводе по хорошей трассе катаешься? Штука это не дорогая, так что, не переживай. На разборках их много, умирают они редко.

У меня стоит 33Х12.5. Легко встаёт 35Х12.5. Арки резать не пришлось. Торсионы закручены средней затяжкой. Подробнее здесь - 4runner.sovintel.ru.

Всё дело в том, что на машинках такого года сайлент блоки нижних (и верхних) рычагов обычно приходят в негодность и выставить caster/camber практически невозможно. Регулировочные болты-эксцентрики, которые закисают во втулках сайлентблоков, при регулировочном повороте рвут втулку сайлетблока. Таким образом, Все углы, выставляемые на компьютере сбиваются после съезда с подъемника. То есть надо менять все 8 сайлентблоков передней подвески и сами болты регулировки caster/camber (они же болты крепления нижних рычагов).

То, что поменял рулевые наконечники - это хорошо, но только для схождения (так же, желательно обратить внимание на маятник). А на поперечный и продольный "наклон стойки" это никак не влияет.

Всё верно, так и должно быть. У меня тоже-самое. Просто иногда (у меня это было пару раз за 5 лет при сырой погоде) датчик подглючивает и лампа загорается - может просто в разъеме трабл.

Косвенно, можно по компрессии. Смотри состояние прокладок ГБЦ и маслосъемники.

Главное, чтобы номер двигателя совпадал. Они чего, совсем тупые эти гайцы? А блоки цилиндров у 2L и 2L-T скорее всего одинаковые. Отсюда и маркировка. Индекс T обозначает то, что двигатель турбирован. А то, что зарегистрировали как 2L - это только тебе лучше - у него мощность еще меньше :P

Я думаю, что это такой же глюк датчика, как и у меня. Можно попробовать разъем датчика "почистить". Но лучше спецам показать.

А кто тебе сказал, что у тебя со сход/развалом всё ОК? И как ты следишь за подвеской, если не секрет?

Ессно, первым делом смотреть:

Состояние сальников (особенно заднего сальника колена), прокладок и.т.п. на предмет течей.

Если масло наружу не утекает, значит оно может уходить в камеры згорания:

1. Через изношенные маслосъемные колпачки и/или поршневые кольца

2. Через прогаревшие прокладки ГБЦ - что является 99.9% ДИАГНОЗОМ для данного движка. Решение - замена прокладок.

Для начала, надо бы отбалансировать колеса. Если ездил по глубокому снегу - проверь, не осталось ли наледей на дисках (они так же приводят к дисбалансу).

Может быть это лапа критического давления надува? У меня на 1KZ-T только одна лампочка - красная, которая сигнализирует высокое давлени надува. Загоралась она крайне редко, и по моим ощущениям от глюка датчика давления надува. (так как она и на холостых продолжала гореть. перегазуешь - она погаснет и всё нормально).