VADUS

И чуть далее по теме тоже, особенно касательно подкапотной части патрубков - там тоже пришлось повозиться, но решение оказалось более, чем красивое.

Есть еще одна мысль - сама крышка корректора слишком тонкая и непонятной полукруглой формы, и под давлением мощной пружины штока может со временем слегка поддаваться пятке (ибо это давление оказывается постоянно, когда мотор заглушен). В общем смысл этой версии в том, что где-то просиходит деформация от постоянного давления пружины, может крышка, может сама рятка относительно своего стержня, может и то и другое. Думаю установка шайбы должна пролить свет на этот вопрос. Можно так же покрасить шток и посмотреть, в каком положении пятки на ней отпечатается след краски.

Незачто. Есть еще один нюанс, который я вспомнил. До сих пор не могу понять, пятка регулировки off-boost давит только на кончик штока, или всё же задевает и гайку 90092-20608, которая зажимает диафрагму с шайбой на штоке. Если всё таки на гайку тоже, тогда получается, что от поворота штока вокруг своей оси очень многое зависит, ибо если гайка повернута к пятке углом, то регулировка пятки будет оказывать бОльшее влияние на шток, а если гайка повернута плоскостью грани - то меньшее. И грани с углами на этой гайке какие-то подозрительно зализанные на вид, у меня по крайней мере. НО по идее, до гайки не должна пятка доставать, а на штоке есть отчетливый след от пятки. Вобщем, точным ответом будет установка дополнительный шайбы между пяткой и крышкой корректора.

Если уж и заморачиваться с заменой моста на 130-м, то сразу на неразрезную балку. Остальное - пустая трата времени и сил. Полностью согласен.

Да вообще то это не я начал))) Ну не во всём конечно, но идиотизма хватает. Собственно, как и у любого другого производителя. Здесь Тойоте можно отдать должное, у неё этих идиотизмов меньше, чем у остальных.

К сожалению это так. У меня тоже штатная механическая лебедка (её двигать совсем не с руки). Электрику можно засунуть в силовой бампер вертикально например, или даже горизонтально (смотря какой бампер - в АРБ точно залезет). Зато родной кулёк от 100-ки поместился прекрасно. А большой кулёк я даже не представляю, как туда поставить с этой лебедкой. Ну или при первом-втором винчевании кулёк помрёт после контакта с тросом.

Что то ты опять в трёх соснах заблудился. Тебе непонятно, чем заблокированный фулл отличается от открытого фулла? Объясняю - работой межосевого дифференциала. Поэтому открытый фулл - это полный привод. А парт тайм = заблокированный фулл - это пародия на полный привод, которую можно использовать ТОЛЬКО эпизодически и ТОЛЬКО на слабонесущих грунтах и ТОЛЬКО на небольшой скорости. Получались.... к сожалению только в прошедшем времени. Двухсотке до лучшего внедорожника, как до китая на четвереньках....

У тебя нет штатно блокировки переднего дифференциала, а есть размыкание полуоси моста - система ADD., чтобы на заднем приводе редуктор и кардан не вращались. Поэтому всё правильно у тебя работало в поле, и на домкрате - так и должно быть. А что бы поставить блокировку - надо купить дифф ARB или TJM.

Фулл с заблокированным диффом это уже не фулл, а парт. Тождественно равно. Повторяю еще раз, не сделаешь ты фуллтайм с заблокированным дифом.

Ну это не суть важно. Гораздо важнее то, что я написал ранее - идёт сравнения подключенного парта с задним приводом. А это не надо сравнивать. Надо сравнивать фулл с задним приводом. Не сделаешь ты уже фулл НИКАК! Так как дифф у тебя заварен. Только после замены диффа на нормальный. У Тойоты не только это несуразным получилось. Вместо того, чтобы усиливать передние ШРУСы и полуоси, эти идиоты на кой то ляд начали увеличивать толщину и количество шлицов на задних полуосях, где итак никогда небыло проблем. Лучше бы такие полуоси спереди сделали, и на ШРУСы пыльники одели, как это сделал Мерседес.

Вот этот вопрос ты затронул абсолютно верно. Если читал мои последние впечатления после установки турбины от FTE, то наверняка обратил внимание на мой вывод (в этой теме я его тоже запостил). А вывод следующий: подача прямого вакуума под диафрагму является очень сильной корректировкой для безнаддувного режима. Поэтому в общем случае надо компенсировать это частичной затяжкой пружины корректора (а не ослаблять её, как делали австралийцы). При снятой крышке корректора прекрасно видно, как втягивает диафрагму вакуумом - даже крышка не нужна), диафрагма уходит довольно глубоко. А после появления давления наддува, даже небольшого, она уходит еще ниже. Поэтому при такой схеме пятка off-boost регулировки может тупо не доставать до штока. Хотя здесь есть тоже нюанс, не совсем понятный для меня: когда я впервые делал эту настройку, я чувствовал разницу от вращения офф-буст, и ооочень серьезную. При этом вакуум уже был под диафрагмой. А когда я начал вращать его этой весной (спустя 5 лет) при полном вакууме и исходном положении пружины корректора - уже не чувствовал разницу. Почему - не пойму, здесь опять вижу три варианта: либо когда я вращал его в первый раз, пятку слегка перекосило на болте и контргайке и она сильнее давила, либо мембрана диафрагмы растянулась за это время (что вряд ли, ибо выглядит она так же), либо стёрлась плоскость контакта пятки со штоком (что тоже вряд ли) - она там какая то странная, округлая неправильной формы... Я грешу на то, что когда я вращал шток для выбора оптимального профиля конуса, я повернул его "вмятинкой" торца штока к пятке, и она теперь хуже давит. В общем, после того, как я затянул пружину штока на 3 щелчка регулировки, чувствительность пятки off-boost вновь начала проявляться. Так же можно попробовать подложить шайбу под пятку регулировки off-boost и посмотреть на эффект, но я пока не стал этого делать, так как лёгкий эффект итак заметил, а до максимума регулировки еще градусов 35. В любом случае очень рекомендую попробовать затянуть регулировку пружины на 2-3 щелчка и посмотреть на результат (очень желательно в присутствии датчика ЕГТ). Очень вероятно, что результат будет как у меня - машина поедет резвее и расход немного упадёт.

Согласен, это так же подразумевается.

Технология замера не совсем точная по лампочке, так как лампочка может загораться по разному - в зависимости от уклона дороги и загрузки багажника. Надо просто заливать до края горловины, засекать пробег, и считать залитое топливо при следующей заливке до края горловины. Вот это будет более менее точно, с учетом погрешности на недолив на заправке. Это так, к слову, без привязке к сути дискуссии.

Я просто поражаюсь и аплодирую!!! Как там в поговорке было: "на кону мочало, начинай сначала". В который раз вынужден обратить Ваше внимание на то, что парт-тайм нельзя сравнивать с постоянным полным приводом. А говорим мы здесь о расходе фуллтайма. Про то, что расход на подключенном парт тайме будет выше, вроде бы всем понятно, и об этом неоднократно говорилось ранее, например вот:

Ты просто неправильно понял, потому что невнимательно читаешь. Хорошо бы читать сообщения и тему целиком, а не фрагментами. Посмотри еще раз то, что ты процитировал - "отключишь ограничитель", а не вакуум. Это к идее Егора отключить ограничитель, регулировочной гайкой или демонтажем (на той же странице). Далее в моём сообщении даётся очередное подробное описание того, как он работает при подключении вакуума на прямую (без клапана).