tair

Мыслю я , что со снятым карданом не есть ОК 431202[/snapback] Почему со снятым карданом ездить нельзя ?

пойду, сейчас, замерять!

А что входит в ремкомплект и достаточно-ли поменять ремкомплект, чтобы заработал редуктор ? ps из редуктора течи нет.

Как это делается и чем замерить (каким манометром и ск. должен показывать) Если можно, разъясните.

Гур ревел при поворотах. Посоветовали проверить сначала герметичность соединения. Устранил несколько дефектных точек заменой шлангов и подтяжкой хомутов, залил новую жидкость, удалил воздух. Вой, практически, исчез и руль крутился одним пальцем. Выехал, сделал пару км. контрольных,но через некоторое время гур, вообще, отказался работать: еле-еле заехал в гараж. Заметил маленькую каплю масла на редукторе в месте соединения нижнего штуцера. Установил, что после того, как покручу руль, при повышенных оборотах двигателя, гур перестаёт работать, и руль еле поворачивается. На холостых оборотах, через некоторое время, руль, снова, крутится нормально. Но раньше, хоть и с подтёками, руль-то более-менее, крутился всё время. С чем связана такая неисправность? Ведь при высоких оборотах давление в насосе повышается и он должен лучше работать? Может быть, всё-таки, воздух где-то, подсасывает ?

Не помогает, а спасает ! Противно смотреть как блестящий капот побит камешками. Только ставить надо не дешёвый китаёзный вариант, а что-нибудь покрепче.

1.Надо найти толкового электрика, у него должен быть компьютер для диагностики. Диагностика занимает около 20 мин. 2. Движение на скорости с включённой блокировкой может привести к опрокидыванию машины при поворотах( поэтому и значок светит красным). 3. Под словом"танкодром" я имел ввиду условия лютого бездорожья. 4. Значок загорается из за автоматического включения блокировки, можно отключить блокировку этой же кнопкой. Маленький рычаг-это режимы раздатки, скорости включаются так же, но рекомендуется на ней не гонять-это же пониженные скорости и нагрузки на все узлы, соответственно , повышенные. Про номер на раме справа не понял: как понять "должна в норме выглядеть". Ты же,вроде, пробивал по VIN.

Нет, я как раз таки и имел ввиду верхний бачок радиатора, а не расширительный бачок.

На верхнем бачке радиатора трещина 3 см. длинной. Реально-ли самому починить и чем? Пробовал всякие клеи: ни черта не держат. Может кто пробовал ремонтировать в полевых условиях?

А можно что-нибудь по-подробнее

Внимательне присмотрись , там разница на глаз практически не заметна . 427273[/snapback] Извини, ты был прав. Действительно, на глаз не заметно, а диаметр разный.

У меня одинаковые.

Привет Djubadze. Спасибо за ссылку! Всё быстро и без лишней философии! -

По твоим меркам, "добавить" - это сколько? Один сателлит в оригинале стоит $67. И ума много не надо, чтобы добавлять или менять на новый, ты сам сделай-вот это дело!

Состояние можно оценить через бортовой компьютер, я так диагностировал свой. Покажет срабатывали - ли подушки, состояние свечей, как работает АКПП. Внимание обратить надо на активную подвеску, т.е. состояние аммортизаторов, чтобы не было подтёков. Ремонт или даже просто прокачка - это очень дорогое удовольствие. Проверь (при закрытых дверях) принудительный подъём и опускание. На верхней точке подъёма проверь уровень жидкости, должен быть по-середине ( бачок на правом крыле). Жидкость дорогая и только для активной подвески. Зальёшь не то, типа жидкость для амортизаторов(как одни козлы советуют), сразу-прощайся с несколькими тыс.$ Если есть возможность, то выкрути мудштуки свечей: бывает маленькие трещины, если подгорели, то снижай цену-они тоже не мало стоят. Конечно смотри -пробег, правда это подкручивается, имею ввиду здоровье катализатора. Слабое место - суппорта задних колёс(поддёргивает при трогании , ремонт простой и не очень дорогой-токарь изготовит новые направляющие), но можно при торге ужаснуться дёрганьем и скидывать цену за замену суппортов. Смотри кожу, если глубокие трещины или порезы, то скидывай цену:ремонт кожы то же дорогое удовольствие (можно поменять с сидений в "собачатнике"). А мелкие трещины и грязная кожа-это ерунда, будешь чистить раз 2-3 месяца баллончиком для кожи Масло менять в мостах! Америкозы на это "забивают"! Я сливал с мостов настоящий гудрон! Масла дорогие-торгуйся. Все жидкости лить только в оригинале!!! Эксперименты с аналогами масел - . Компьютер не любит не родную сигнализацию! Не знаю почему. В остальном смотри как обычную машину. На счёт аварии(сработали подушки)-наверное знаешь, что японцы начинают ржаветь после ударов (разрушается анодированный слой), по-сему смотри кузовщину повнимательней- краска на них 3 компонентная и очччень дорогая . Всё,что я перечислил может быть в порядке и машина понесёт тебя на вершины блаженства! Все резиночки ( за исключением ответственных узлов) ставлю китаёзные, дёшево и ходят спокойно. А так, в принципе, ничего страшного нет, "Лехус" или "Лёха(как кому нравится)-это высшая машина. Я на него "подсел" ps кнопка с изображением мостов это-блокировка дифа (становится танком.) Включай при условиях танкодрома. Но при отключении он не сразу отключается, нужно некоторое время -не гоняй. Кстати, захочешь "потащиться", попробуй спорт -режим (кнопка рядом с зимним режимом)

Книжки нет. Есть в продаже, но там всё "галопом по европам". Вроде того: вот-это редуктор, а регулировать и ремонтировать должны специалисты на СТО дилеров Тойоты. Редуктор полностью разобран до винтика. Купил недавно (около недели) Старый хозяин не вызывает никакого доверия в уходе за машиной! Машина дёргалась как припадочная. Поэтапно исправляю недостатки. Разобрался с ферадо, выжимным, корзиной, крестовинами, зажигание, карб. Обычно всё, на своих машинах, делаю сам, но никогда не связывался с регулировкой редукторов. Доверял "дядя Колям". Специалисты которые были - уже "далеко" , и сейчас их, практически, у нас не найдёшь. Остались "трепологи", включая Тойота-центры. Когда-то я обратился в солидный тойота центр, чтобы расшорошить сёдла клапанов. Мне сказали, что такими делами они не занимаются и посоветовали поменять головку блока! Доверить некому. Поэтому вынужден "попрошайничать" на форуме

У меня Лексус 470, 98г. Машина - "выше крыши", бери не прогадаешь. Подвеска активная и главное- сама "соображает" где ей подняться, а где опуститься (не пневмо, а гидро) Имеется принудительная регулировка клиренса и регулировка жёсткости аммортизаторов, если захочешь погонять. Ксенон лучше ставить только на ближний. При полном ксеноне почему-то глючит: может не включаться.Что-то с генератором, вроде слабоват. Выпуск лучше 98 г. -крепче ходовка. Многие знакомые меняют 2000-ки на 98 г. Может быть гемор с активной подвеской : или задерёт или наоборот -сидит на полу. В большинстве случаев -это датчик уровня, стоит на верхнем рычаге. Маленькая херовинка, типа реостата с 3-мя контактами. На тойота-центре залупили $160 за замену 1 датчика. Приехал домой, снял, разобрал-подржавела 1 пружинка. Взял авторучку,вытащил пружинку, заменил на датчике и-всё встало на свои места. Ремонт обошолся в 1 пружинку от авторучки! Лобовик менял: в оригинале -$ 400, в китаёзном варианте - $100. Поставил китаёзный, разницы никакой. Машина очень эстетична и вызывает чувство наслаждения красотой салона. Будут вопросы - спрашивай. Случайное фото под рукой (за рулём - не я, а соседский пацан )

Поменял сателлиты. Как отрегулировать хвостовик (до каких пределов затягивать). Как отрегулировать пару?

Книги у меня нет. Стоимость - 50$, содержание - сомнительное. А где картинки со ссылками? Детали: разобрал мост - ничего сложного. Осмотр :pазоры в сателлитах, приводах и в паре. Можно-ли выбрать зазор в сателлитах? Допуск зазоров?

Да, точно, я утром сегодня снял - шестерня. Разбирать пока не стал: промою всё и соберу. Есть подозрение, что был подсос воздуха, может из за этого подвывал. ps При снятии шлангов не запомнил, какой куда идёт(задумался). Помогайте-на редукторе рулевой колонки два шланга : один к насосу, второй к охлаждающей трубке. Какой - куда ? Верхний к насосу или нижний?

1FZ-E В книге - схема ГУРа с приводом от ремня. У меня нет шкива для него. Он, что имеет внутренний привод?

Неужели никто не сталкивался с регулировкой редукторов?