ДенисЖ

Тахометров на 80ку было много разных. 

На 1HZ сигнал с ТНВД идёт напрямую на тахометр.

На 1HD-T тоже, кроме НЕКОТОРЫХ машин с "умным" автоматом. 

На 1HD-FT еще сложнее. Тахометров было три разные версии:

1) Машина с АКПП без ЕГР. Сигнал с ТНВД всегда проходит через мозги АКПП, и там с ним что-то происходит.

2) Машина с ЕГР (АКПП или МКПП не важно). Сигнал проходит через мозги ЕГР. Каталожный парт номер тахометра отличается от #1. 

3) Машина без ЕГР, на МКПП. Сигнал с ТНВД идёт напрямую в тахометр. Этот тахометр единственный который взаимозаменяемый с тахометрами 1HZ и большинством 1HDT.

Тахометры с машин где сигнал проходит через какие-нибудь мозги без этих мозгов работать не будет.

Из нержавейки можете сделать? 

(Сварить могу сам, если вы аргоном не варите)

19 минут назад, Руслан Костоев сказал:

Спасибо Вадим! Хороший вариант я очень крепко задумался, этот вариант мне по душе!

Почему пары 3.7 для оффроуда не подходит? Есть же пониженная, да и пары 3.7 самые крепкие, чем хрустящие 4.3.

Потому что общее передаточное число с парами 3.7 будет очень низкое, неприемлемо для серьёзного оффроуда. Особенно с колёсами больше чем сток. Поэтому люди себе и ставят пары типа 4.88 или 5.29. 

Но с такими парами страдает расход на трассе.  А вот Австралийский коробас решает обе проблемы одновременно 

5 минут назад, VADUS сказал:

Согласен. Но 80-ка не самый подходящий автомобиль для серьезного оффроуда, как и HD 70-ка. Потому, что они слишком тяжелые.

Австралийцы с тобой не согласятся. Тяжелые крузаки типа 79, 80 и 105 там самые любимые и популярные машины для жёсткого оффроуда

Если машина используется только в городе или для ОЧЕНЬ лайт покатушек, то первые две передачи на H150/H152 правдо не подходят. Но для любого серьёзного оффроуда, они предпочтительны. Именно поэтому я знаю многих кто менял себе H151 на H150.

Поэтому и пары 3.7 для оффроуда не подходят.

А вот Австралийская коробка идеальна для машин которые эксплуатируется в жёстких условиях, и проводят много времени на трассе (чтоб до этих условий доехать).

..

2 часа назад, VADUS сказал:

Спасибо за конкретную инфу. Теперь хотя бы доподлинно известно, что такие запчасти существуют. Остаётся узнать, когда их можно будет начать заказывать. Ну и ценник получится всё равно не детский... Только вал плюс шестерня выйдет под 50... А еще надо мелочевки купить для переборки и регулировки, подшипников, плюс работа.... Удовольствие получится дорогое, а вот результат для меня под большим вопросом, ибо -475 оборотов это слишком круто. Может 1VD и потянет это нормально. Но у меня далеко не самый слабый мотор 1HD, и на 5-ой при скорости 120-130 и оборотах 2600-2800 соответственно я не могу сказать, что запас мощности огромный. Это при том, что на 2600 у него максимальный крутящий момент. Если понизить обороты до 2100-2300, то здесь упадёт не только мощность, но и момент, и груженая экспедиционная машина просто не поедет нормально, а если и поедет по прямой, то для обгона или подъема надо будет дёргать на четвертую. 

Пажалуста!

Запаса мощности на 1HD, с  Г.П. 4.1 и колёсами до 33 вполне хватает. Расход на трассе существенно падает (крутящий момент на 2100 и 2600 почти не отличается). С огромными колёсами или 3.7 ГП будет тяжеловато.

Новую шестерню и вал у Тойоты купить пока нельзя, но коробас в сборе можно. И стоит он кстати в Австралии относительно разумно. Около трёх тыщ - не намного дороже чем контрактный H151 в котором все равно скорее всего синхронизаторы 1-3 менять придется...

Менять только шестерёнки не рекомендую. Новые шестерни на вторичном валу будут не оптимально стыковаться с 25-ти летними шестернями 1-3 передач. Будут выть... 

12 минут назад, VADUS сказал:

Хм... оригинальный каталог выдаёт на этот код модели всё ту же старую шестерню с 10-кой на конце (смотрю вэб-версию). Тоже самое выдёт japancats по этой модели - 10 на конце.

 

 

Каталог правда староват..... А более нового каталога у меня под рукой нету. Экзист видит номер с 20-кой, но его нет в продаже. Интересно. 

Видимо я действительно смотрю старьё и не вижу новой информации.

Да, твой каталог устаревший.

VDJ79R-TJMNYQ3

2017г+

29.04.2020 в 11:05, VADUS сказал:

По ссылке было написано, что это якобы с моделей после 2017 года. Посмотрел я каталог - шестерня 5-ой точно такая же, как и на предыдущих моделях - 33036-60010, как в 92 году, так и в 2017 -м и в 20-м. Что на 70-ках, что на 200-ках.... Буржуи пишут, что Terrain Tamer выпускает специальный комплект шестерней и вал, и стоит он не дешево. Там же по ссылке задавали вопросы - ни номеров, ни точных данных, ничего автор не предоставил. Поэтому очень сомнительно про то, что это можно сделать только тойотовскими запчастями. И потом, минус 475 оборотов для пятой это перебор, если числа подобраны правильно под колеса. Мотор тянуть не будет, так как мощность сильно упадёт, обгонять станет сложно, в подъемы затяжные тоже станет тяжело, и надо будет постоянно дергать на четвертую. Я бы на 200 понизил штатную пятую - не более. А по хорошему, нужна 6-ая. Лично меня штатная пятая почти устраивает, поэтому такие затраты для меня абсолютно неоправданны. Буду ждать появления достойной 6-ти ступки H-cерии на новом поколении Крузера - может быть наконец дойдут до этого.

(хотя вряд ли, с учетом планируемых новых писюлявых и надутых моторов, но надежда пока что есть)

Ты неправильные каталоги смотришь. "Мистическая коробка" H152F стоит на семидесятках только для Австралийского рынка с двигателем 1VD, после 2017 года выпуска. 

Пятая шестерня и вторичный вал там другие. Шестерня - 33036-60020.

Тойота её отдельно еще пока не продаёт 

23 часа назад, Goorik сказал:

вот именно что иногда, т.к. на дорогах канады раннеров, 80к, да и вообще джиповых тойет практически нереально увидеть

Вы не совсем правы. У меня родственники живут в Канаде и я туда регулярно езжу. 

80к на самом деле практически нет, т.к. их там Тойота официально никогда не продавала. 

А вот других других джиповых  тойот навалом. Раннеров полно, и также много Таком и Тундр

6 часов назад, BoneCracker сказал:

ставили

Вы ошибаетесь. 

Пары 41:11 ставились ТОЛЬКО на европейском рынке, на машины с МКПП и дизелем. 

На японцев ставили только 41:10, во всех комплектациях.

09.10.2019 в 11:54, asia-expedition сказал:

Редуктор снят с моста машины из японии, воет он или нет знает только японец. 

На японцев редукторы с ГП 41:11 никогда не ставили.

Здравствуйте. 78180-60390 нет случайно в наличии?

Здравствуйте. 

Нужен оригинал:

78180-60390

23910-17040

5 часов назад, BTS сказал:

А почему нет?  Какие проблемы, какой спецприбор? 

Написал же, что у меня вообще была перетянута гайка специалистами крутого сервиса. Момент страгивания был дикий, аж подзакусывало. И то редуктор не развалился, проезддив после этого тыс 100. 

Просто поменяв сальник, гайку закрутите на прежнее место. Можно и момент страгивания не мерить.

Если гайка новая, то тогда уж большой динамометрический ключ. Или танцы с бубнами, без него.

Чтобы момент проверить, полуоси нужно вытащить будет. Динамометр, обычный электронный безмен с Алиэкспресса. - Вот и весь спецприбор.

Момент пересчитайте с учетом плеча( за что цеплять будете). Разные для разных плеч( радиус шкива, до отверстий болтов). Мне понравилось намотать суровую нитку на шкив, дополнительно проверял цепляя за дырки болтов на шкиве.

Момент страгивания, это когда действительно начинается движение, потом, когда дальше тянешь, момент уменьшается. 

На это в инете день вбил, потому что все дают разные советы. Одни имеют ввиду момент страгивания, другие момент прокручивания считают более правильным. А цифры разные. Для себя пришел к выводу, что именно момент пр страгивании является определяющим. 

В мурзилке значения.

Во-первых я сильно сомневаюсь что вы момент страгивания смогли точно измерить безменом с Алиэкспресса. 

На моем опыте работы с редукторами, подшипники сгорают очень быстро когда момент страгивания превышает максимально допустимую норму даже на 50% (что в данном случае ~3.0 н-м)

Во-вторых, даже если ваш мост каким-то чудом и выжил "дикий момент страгивания" , то это вовсе не значит что на преднатяг подшипников вообще можно забить.

У меня например знакомый однажды пробил дырку в мосте на оффроуде и у него вытекло все масло. Он после этого катался целую неделю пока не заметил дырку. Заварил, залил масло и редуктор до сих пор жив. 

Это же не значит что теперь все могут смело масло не заливать...

5 часов назад, С_Ч сказал:

Как все сложно оказывается.... 

По теме ТС.

У тебя люфтит морковка. Если подходить капитально, то снимаешь редуктор и, как минимум, меняешь подшипники морковки. Но без хорошего пресса и съемника задний подшипник не снять. Даже с ним, удовольствие еще то! Я 50-ти тонным на работе пользуюсь. Дальше по осмотру и измерениям.

Если попроще, то попробуй сначала подтянуть гайку морковки.

Затягиваем гайку (градусов по 5) до исчезновения люфта при покачивании. При этом контролируем фланец в пределах люфта по оси вращения, его не должно зажимать (почувствуешь руками). Если зажимает, значит втулка свое отработала, под замену. Если не зажимает, а качание убралось, то садишься за руль и катаешься километров 5. Проверяешь нагрев корпуса редуктора в районе фланца. Нагрева нет - нормально. Еще раз   нагрев проверяешь километров через 30 непрерывного пробега. 

Перед манипуляциями с гайкой можно поменять сальник. Гайку возвращаешь в первоначальное положение, для этого перед откручиванием замеряешь штангелем растояние от торца морковки до гайки. Закручиваешь на это расстояние и по замятию на гайке. Как то так. 

Вот вопрос на засыпку всем экспертам утверждающим что гайку можно закрутить "в первоначальное положение":

Объясните пожалуйста мне, дураку, зачем там вообще нужна та самая распорная втулка? Какова ее функция?

Когда на вопрос сможете ответить, сами поймёте почему её ОБЯЗАТЕЛЬНО менять.

10 часов назад, SakHHunteR сказал:

Благодарю за развернутый ответ. А без спецприбора как то возможно это сделать? Так как буду делать сам, а специнструмента нет такого

Без специнструмента не обойтись. Нужен как минимум динамометр который может показывать момент в очень низком диапазоне (0.7-2.0 н-м)

Также понадобится обычный динамометрический ключ для затягивания главной гайки до 350-450 н-м.

В официальной мурзилке процесс замены сальника не снимая редуктора подробно описывается. Советую ознакомиться перед тем как разбирать. 

9 часов назад, Vladimir24 сказал:

Этот «специадбный» прибор называется динамометр ( вспоминаем школу) и момент считается по школьной формуле :

м= F* R*R. 

Динамометр цепляется на шпильку или можно рычаг прикрепить. 

Но реально исключить влияние гп и полуосей и пр..... сложно. Конечно, если раддиальный люфт в мосту 180 гр, все проще:-)))

Динамометр нужен не простой. В идеале он должен иметь функцию памяти максимально достигнутого момента (т.к. момент должен измеряться статический-  на начале вращения).

И цепляется он не на шпильку, а прямо на гайку хвостовика. 

Вот такой:

Момент поэтому и замеряется в "окне" люфта г.п. , тем самым полностью исключая все остальные сопротивления в редукторе и мосту.

Люфт не должен быть радикальным. Даже в новом редукторе его предостаточно чтоб померить момент в начале вращения.

6 часов назад, zzu сказал:

поэтому и делают это люди на снятом редукторе

Ничего сложного в этом нет. С правильными инструментами сальник и втулку можно поменять за пол часа не снимая редуктор. 

Даже на снятом редукторе все равно понадобятся те же самые инструменты.

Блин, столько ответов и никто не знает о чём говорит.

1) При откручивании гайки на хвостовике ОБЯЗАТЕЛЬНО менять распорную втулку между подшипниками. Если тебе кто-то скажет что без этого можно обойтись (типа "пометить гайку и закрутить как было, или чуть потуже"), не слушай их. Это тебе подтвердит ЛЮБОЙ себя уважающий профессионал который специализируется в редукторах. 

2) Эта втулка, и наружный подшипник меняется без снятия/разборки редуктора. 

3) Преднатяг подшипников выставляется без снятия редуктора при помощи специального прибора, который измеряет сопротивление вращения в момент люфта главной пары. Эта процедура подробно описывается в Тойотовской книге по ремонту.

4) Менять только наружный подшипник смысл есть, так как именно он изнашивается в первую очередь.

Спасибо огромное!

Мужики, привет!

Нужна помощь. Устанавливаю себе штатную мех лебедь на восьмидесятку (1996г) и не могу понять где тросик включения должен выходить из салона. Надеялся что в полу/щитке моторного отсека будет для него дырка, но её нет. Нужно сверлить. Кто-нибудь может сделать сделать фотку? Буду очень благодарен!