Перейти к публикации

ДенисЖ

Начинающие
  • Публикации

    5
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    Неизвестно

Репутация

1 Норма

О ДенисЖ

  • Звание
    Внимание! Новичок на форуме
  • День рождения 27.05.1983

Контакты

  • Откуда
    москва

Личные данные

  • Имя
    Денис
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    HDJ80

Посетители профиля

Блок посетителей профиля отключен и не будет отображаться другим пользователям

  1. Во-первых я сильно сомневаюсь что вы момент страгивания смогли точно измерить безменом с Алиэкспресса. На моем опыте работы с редукторами, подшипники сгорают очень быстро когда момент страгивания превышает максимально допустимую норму даже на 50% (что в данном случае ~3.0 н-м) Во-вторых, даже если ваш мост каким-то чудом и выжил "дикий момент страгивания" , то это вовсе не значит что на преднатяг подшипников вообще можно забить. У меня например знакомый однажды пробил дырку в мосте на оффроуде и у него вытекло все масло. Он после этого катался целую неделю пока не заметил дырку. Заварил, залил масло и редуктор до сих пор жив. Это же не значит что теперь все могут смело масло не заливать... Вот вопрос на засыпку всем экспертам утверждающим что гайку можно закрутить "в первоначальное положение": Объясните пожалуйста мне, дураку, зачем там вообще нужна та самая распорная втулка? Какова ее функция? Когда на вопрос сможете ответить, сами поймёте почему её ОБЯЗАТЕЛЬНО менять.
  2. Без специнструмента не обойтись. Нужен как минимум динамометр который может показывать момент в очень низком диапазоне (0.7-2.0 н-м) Также понадобится обычный динамометрический ключ для затягивания главной гайки до 350-450 н-м. В официальной мурзилке процесс замены сальника не снимая редуктора подробно описывается. Советую ознакомиться перед тем как разбирать. Динамометр нужен не простой. В идеале он должен иметь функцию памяти максимально достигнутого момента (т.к. момент должен измеряться статический- на начале вращения). И цепляется он не на шпильку, а прямо на гайку хвостовика. Вот такой: Момент поэтому и замеряется в "окне" люфта г.п. , тем самым полностью исключая все остальные сопротивления в редукторе и мосту. Люфт не должен быть радикальным. Даже в новом редукторе его предостаточно чтоб померить момент в начале вращения. Ничего сложного в этом нет. С правильными инструментами сальник и втулку можно поменять за пол часа не снимая редуктор. Даже на снятом редукторе все равно понадобятся те же самые инструменты.
  3. Блин, столько ответов и никто не знает о чём говорит. 1) При откручивании гайки на хвостовике ОБЯЗАТЕЛЬНО менять распорную втулку между подшипниками. Если тебе кто-то скажет что без этого можно обойтись (типа "пометить гайку и закрутить как было, или чуть потуже"), не слушай их. Это тебе подтвердит ЛЮБОЙ себя уважающий профессионал который специализируется в редукторах. 2) Эта втулка, и наружный подшипник меняется без снятия/разборки редуктора. 3) Преднатяг подшипников выставляется без снятия редуктора при помощи специального прибора, который измеряет сопротивление вращения в момент люфта главной пары. Эта процедура подробно описывается в Тойотовской книге по ремонту. 4) Менять только наружный подшипник смысл есть, так как именно он изнашивается в первую очередь.
  4. Срочно нужна главная коса для 1HD-FT, левый руль, МКПП, без ЕГР.
  5. Мужики, привет! Нужна помощь. Устанавливаю себе штатную мех лебедь на восьмидесятку (1996г) и не могу понять где тросик включения должен выходить из салона. Надеялся что в полу/щитке моторного отсека будет для него дырка, но её нет. Нужно сверлить. Кто-нибудь может сделать сделать фотку? Буду очень благодарен!
  6. Рестайл, желательно серый (но не обязательно), в хорошем состоянии. Должен быть обязательно от леворукой машины.
  7. ДенисЖ

    ДенисЖ

Яндекс.Метрика Индекс цитирования.
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.