Перейти к публикации

ДенисЖ

Пользователи
  • Публикации

    20
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    Неизвестно

Репутация

1 Норма

О ДенисЖ

  • Звание
    Тойото4х4Вод
  • День рождения 27.05.1983

Контакты

  • Откуда
    москва

Личные данные

  • Имя
    Денис
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    HDJ80

Посетители профиля

Блок посетителей профиля отключен и не будет отображаться другим пользователям

  1. Из нержавейки можете сделать? (Сварить могу сам, если вы аргоном не варите)
  2. Потому что общее передаточное число с парами 3.7 будет очень низкое, неприемлемо для серьёзного оффроуда. Особенно с колёсами больше чем сток. Поэтому люди себе и ставят пары типа 4.88 или 5.29. Но с такими парами страдает расход на трассе. А вот Австралийский коробас решает обе проблемы одновременно Австралийцы с тобой не согласятся. Тяжелые крузаки типа 79, 80 и 105 там самые любимые и популярные машины для жёсткого оффроуда
  3. Если машина используется только в городе или для ОЧЕНЬ лайт покатушек, то первые две передачи на H150/H152 правдо не подходят. Но для любого серьёзного оффроуда, они предпочтительны. Именно поэтому я знаю многих кто менял себе H151 на H150. Поэтому и пары 3.7 для оффроуда не подходят. А вот Австралийская коробка идеальна для машин которые эксплуатируется в жёстких условиях, и проводят много времени на трассе (чтоб до этих условий доехать).
  4. Пажалуста! Запаса мощности на 1HD, с Г.П. 4.1 и колёсами до 33 вполне хватает. Расход на трассе существенно падает (крутящий момент на 2100 и 2600 почти не отличается). С огромными колёсами или 3.7 ГП будет тяжеловато. Новую шестерню и вал у Тойоты купить пока нельзя, но коробас в сборе можно. И стоит он кстати в Австралии относительно разумно. Около трёх тыщ - не намного дороже чем контрактный H151 в котором все равно скорее всего синхронизаторы 1-3 менять придется... Менять только шестерёнки не рекомендую. Новые шестерни на вторичном валу будут не оптимально стыковаться с 25-ти летними шестернями 1-3 передач. Будут выть...
  5. Ты неправильные каталоги смотришь. "Мистическая коробка" H152F стоит на семидесятках только для Австралийского рынка с двигателем 1VD, после 2017 года выпуска. Пятая шестерня и вторичный вал там другие. Шестерня - 33036-60020. Тойота её отдельно еще пока не продаёт
  6. ДенисЖ

    Vzn 130 из канады

    Вы не совсем правы. У меня родственники живут в Канаде и я туда регулярно езжу. 80к на самом деле практически нет, т.к. их там Тойота официально никогда не продавала. А вот других других джиповых тойот навалом. Раннеров полно, и также много Таком и Тундр
  7. Вы ошибаетесь. Пары 41:11 ставились ТОЛЬКО на европейском рынке, на машины с МКПП и дизелем. На японцев ставили только 41:10, во всех комплектациях.
  8. Здравствуйте. 78180-60390 нет случайно в наличии?
  9. Здравствуйте. Нужен оригинал: 78180-60390 23910-17040
  10. Во-первых я сильно сомневаюсь что вы момент страгивания смогли точно измерить безменом с Алиэкспресса. На моем опыте работы с редукторами, подшипники сгорают очень быстро когда момент страгивания превышает максимально допустимую норму даже на 50% (что в данном случае ~3.0 н-м) Во-вторых, даже если ваш мост каким-то чудом и выжил "дикий момент страгивания" , то это вовсе не значит что на преднатяг подшипников вообще можно забить. У меня например знакомый однажды пробил дырку в мосте на оффроуде и у него вытекло все масло. Он после этого катался целую неделю пока не заметил дырку. Заварил, залил масло и редуктор до сих пор жив. Это же не значит что теперь все могут смело масло не заливать... Вот вопрос на засыпку всем экспертам утверждающим что гайку можно закрутить "в первоначальное положение": Объясните пожалуйста мне, дураку, зачем там вообще нужна та самая распорная втулка? Какова ее функция? Когда на вопрос сможете ответить, сами поймёте почему её ОБЯЗАТЕЛЬНО менять.
  11. Без специнструмента не обойтись. Нужен как минимум динамометр который может показывать момент в очень низком диапазоне (0.7-2.0 н-м) Также понадобится обычный динамометрический ключ для затягивания главной гайки до 350-450 н-м. В официальной мурзилке процесс замены сальника не снимая редуктора подробно описывается. Советую ознакомиться перед тем как разбирать. Динамометр нужен не простой. В идеале он должен иметь функцию памяти максимально достигнутого момента (т.к. момент должен измеряться статический- на начале вращения). И цепляется он не на шпильку, а прямо на гайку хвостовика. Вот такой: Момент поэтому и замеряется в "окне" люфта г.п. , тем самым полностью исключая все остальные сопротивления в редукторе и мосту. Люфт не должен быть радикальным. Даже в новом редукторе его предостаточно чтоб померить момент в начале вращения. Ничего сложного в этом нет. С правильными инструментами сальник и втулку можно поменять за пол часа не снимая редуктор. Даже на снятом редукторе все равно понадобятся те же самые инструменты.
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.