kasnorris

На холодную было 25-24-24-23-24-24, на горячую тоже самое, кроме второго. Там упало до 20. Понимаю, что изначально мало, НО, два года назад было таким же (на крышке остались цифры, что я намерил и записал тогда). Может манометр так меряет. Ездила то нормально и прицеп по 2 тонны таскала. И что всегда удивляло, так это то, что выхлоп всегда чистый был.

Форсунки на второй цилиндр ставил с трёх комплектов. Чудеса бывают, но не до такой же степени всё же. Из под всех, кроме второй, топливо бьёт как надо. Со второй пенится. Грязь в топливе на 99 % исключена. Бак пластиковый, мылся не так давно, осенью, после штатного фильтра стоит сетчатый прозрачный с обратным клапаном. Есть какая-нибудь ссылка на этот напорный клапан? Где про его чистку или притирку почитать можно? Клапана были поджаты. Возможен прогар седла или клапана. Зазоры на холодную во впускных били 0.1. В одном даже 0.05. В выпускных 0.2, один 0.15.

Выкрутил форсунку, факел отличный. Похоже, что придется всё-таки голову снимать . Странно как-то. На работе никогда так резко дизеля не умирали.

Дым сизый, солярка не сгорает. Разницы между работой на холодную и на горячую никакой. Думаю подключить трубку от проверочного стенда на выход с ТНВД и посмотреть распыл на форсунке.

После замены форсунок троение осталось. Цикловая подача регулируется, но дымность меняется как и положено, больше подача, больше дымит, меньше-меньше . Дым пропадает только когда отключаю подачу топлива на вторую форсунку. Посадка на холостых была на горячую. Были зажаты клапана. Шайбы заменил, зазоры в норме.

Двигатель 1 HZ 105-й с гидронатяжителем. Высотного компенсатора нет. Стружки не было.

Проблема такова, стал "троить-пятерить" двигатель с посадкой на холостых, вплоть до полного останова двигателя. При наборе оборотов тряска уменьшается, но не значительно(это логично). Машина не дымила ни на холостых, ни на средних. Решил заменить форсунки. Комплект был в багажнике, но долго лежал. Ничего не поменялось в лучшую сторону, наоборот, стало чуть хуже. Купил комплект SAT-овских распылителей и отдал в БошСервис. Сделали так, что лучше бы и не делали. Отвез к знакомому. Одна форсунка лила. Заказали распылители Дензо 628. О регулировали на 150-155. Поставил, задыми ли как паровоз. При ослаблении гайки подающей трубки ВД на всех цилиндрах провал, кроме второго. Когда отпускаешь гайку, дымовал прекращается. Из под гайки солярка пенится. Во всех остальных нормально. Клапана отрегулированы. Но компрессии маловато. Но ведь зараза заводилась и даже не дымила при этом. Может у кого опыт был с такой проблемой. А то ещё день-два и буду голову скидывать.

Хорошо. Тогда завтра на Вотсап напишу. Номер не поменялся? Последние три цифры 636?

Любаня, а если очень попрошу, можешь бампер у себя оставить. Продажей заниматься не буду, а к моей машине, если помнишь, он не подойдет.

Люба, день добрый. Средь этой "кучи" фендера мелькают или показалось? Если они, то на комплект наберутся?

Коль тема не полностью еще умерла, и до конца засрать ее не успели, внесу и свои 5 копеек. Три года назад в Москве один хитрожопый умелец впарил мне, как мне тогда казалось по незнанию, 80-ку в "особом обвесе" По факту все оказалось прозаичнее. По-моему мнению, на убитую или совсем сгнившую 80-ку одели кузов Fuqi. Хотя, на сгнившую не похоже, слишком рама в хорошем состоянии. Ну или совсем конструктор, т.к. двигло тоже не совпадает. Сам лох, спешил и не вник по жабры в вопрос покупаемого аппарата. На самом деле и не жалею. Теперь о проблемах с которыми столкнулся: т.к. приборка расчитана на параметры датчиков от Ниссана ( на самом деле лишь датчик температуры ОЖ) был выточен переходник и поставлен датчик ниссановский, параллельно с алишки заказана приборка 4-х параметров (напряжение, уровень топлива, давление масла и температура ОЖ). С вольтажем не о чем говорить, ДУТ откалибровался с танцем с бубном, причем, при моменте загорания лампочки бака, прибор издает звуковое оповещение, датчики ОЖ и давления масла цифровые на 5 вольт, питаются от панели. Антифризный поставил в верхний выходной патрубок двигателя, а масляный на штатное место, отключив датчик аварийной сигнализации, проще контрольной лампы. При выходе за рабочие параметры и температуры и давления идет звуковое оповещение. На LCD панеле имеются и секторальная и цифрофая визуализация, что очень удобно. В основном все вопросы по машине касаются именно Тойоты, ходовка, трансмиссия и двигло именно Тойотовские. Была неприятность с водительской дверью, упал на нее уголок 50-ка, причем торцом прям в дверь с размаху 2,5- метровой высоты этого уголка.... могу подтвердить, что металл крепкий. Любую пенку легковушную прорубило бы точно, а тут мятина с заломом, пусть и приличная, но дырки нет. Проездил год ничего не делая и в итого конечно зацвела, но не прогнила. Отпескоструил это местечко, грунтанул и с баллончика прыснул. Потом шпаклевать буду, когда-нибудь. Прошлой зимой парнишка на Газон-Нексте длиннобазном решил рядом с моей припаркованной машинкой развернутся, забыв про длинный задний борт. В итоге минус задний левый фонарь и залом прям в углу, но опять скажу, что с учетом того, что машина стояла на 1-й передаче, а он меня передвинул довольно прилично... Короче, если бы металл был как у теперишних иномарок, мне кроме фонаря пришлось бы еще и боковое стекло менять и возможно стойку вытягивать. Колесные арки от нашей питерской соли и погоды пошли здорово, пороги наверное тоже не плохо бы поменять и усилить, но на порогах снаружи дыр нет, видимо изнутри подгнивают. Вот бампер, ну и вся "морда" это проблема. Стоило поймать зимой снежную обочину и понял, не склею бампер, попаду на крылья, фары, решетку и нижнюю жабру под фарами, не говоря про сам бампер. Кое-как собрал в кучу, за год по грунтовке еще не отвалился. Поменял развалившийся подрулевой переключатель. Он почти такой же как у тойоты, да не совсем. Пластина крепления отличается совсем немного, но без переделки не поставишь, болгарка, сверла и полуавтомат в помощь. Кнопки менял от форанера с разборки, отлично подходят. Вторую, салонную печку поменял от Тойоты, то тут нюанс, пришлось поднять пассажирское сиденье на пару шайб, корпуса по высоте отличаются на 5-10 мм. Сразу скажу, что бак на месте запаски это зло! Управляемость машины гараздо хуже. Бак уже купил, надо как то поменять будет. За хомуты крепления бака денег космос хотят, причем за короткие части отдельно, за длинные отдельно. Бред какой то. Не найду приемлемо по цене, сам с нержи сварю. Профукал 2 года назад кузов в Новгороде, теперь жалею. Долго думал как привезти. Все, устал писать. Позже еще напишу. Или вопросы, что смогу отвечу.

Ну, честно, не хотелось флудить: Я ж первом своем посте и написал про это. Драйвера нужны в большей степени при последовательно-паралельном подключении цепочки светодиодов и большем разбросе по напряжению. Новомодное слово "Драйвер" ... Вообще это схема на основе ИМС ШИМ с некоторым количеством сглаживающих пульсацию элементов. Вот не хотел, блин.... Посмотрю и точно скажу. Судя по сроку работы никакого "драйвера" там в помине нет. Резистор с запасом по мощности и всё...

В полемику вдаваться не буду. Вечером посмотрю.

Насколько я помню, для диода важно ограничение по току а не по напряжению. Так для диода на 20мА и паден напряж в 3 В при 12-вольтной подаче потребуется резистор на 600 Ом и 0,5 Вт(с 3,7-х кратным запасом) , при 15 В резистор на 800 Ом и 0,5 Вт (2,7 - м кратным запасом) В принципе достаточно 0,2-0,25 Вт, т.к. в первом случае расчетная мощность 0,135 Вт , а во втором 0,18 Вт. Есть у меня лампочка на одном светодиоде мощностью 0,8 Вт которая включена в розетку и работает постоянно уже лет двенадцать, а то и больше. Напряжение в сети гуляет от 178 вольт до 250 ( дальше реле отрубает) Если б так критично было бы напряжение - давно бы сгорела, а так уже 105 тысяч часов отработала и ничего.

Нихрена не понятно, что с з/ч то ли есть, то ли нет.