Determining

Клапана отрегулированы, были поджаты на 3 из 4 цилиндров, больше всего на втором, тяги прибавилось ещё немного, машина перестала быть овощем, комфортно для езды по городу, но ощущение, что чего-то не хватает осталось. Начала троить на холостых, регулировал клапана в городе Горький, так как теперь здесь на учебе. Грешу на ту самую вторую форсунку (все ещё не поменял, так как пока не нашел шайб в наличии с отверстиями) и компрессию -- вдруг по дороге прогорел какой из клапанов, надо будет проверить

Все перепробовал, не помогло, поехал в сервис к дизелисту, вместе покумекали -- позднее зажигание. Повернули ТНВД к двигателю, машина стала ещё резвее. Пришли к выводу, что паралельно поджаты клапана, регулировка шайбами, дизелист сказал, мол, она обойдется в копеечку, дешевле самому сделать

Теперь осознал, спасибо

Не ставил еще, не догоняю, какую информацию дадут пузыри?

Кольца победил, нужно ставить кольцо просто потолще, тянуть от души. Клапан настроил, до 2х тысяч тянет на ура, после тоже, но очень тошно. Больше подкрутить не получится -- разнос. Лучше чем было чем в самый первый раз, когда она не ехала больше 60. Но дело все равно дрянь. Правильно понял, сдох насос подкачки? Как продиагностировать его на работоспособность? Можно ли поставить какой-нибудь электрический с большей производительностью, прокатит?Пошел дальше курить матчасть

Да, я в курсе, что клапан работает на закрытие, сформулировал не так. А вообще, дело было не в бабине, это я сидел в кабине)) Не с тем моментом затянул spv, поэтому не заводилась, походу не дотянул. Почему то, из под него все равно идёт течь, видимо при закручивании рвет резиновые кольца

Вести с полей: Прежде чем разобрать клапан, методом тыка выяснил, что он щелкает, только если нажать на стакан клапана. Раньше щёлкал и без нажатия. Получается, во второй раз я мог его тупо не дотянуть? Устройство клапана изучал, в стакан должен упираться поршень, получается, при нажатии на стакан, наоборот поршень должен блокироваться, следовательно щелчки исчезть? Пойду пока курить матчасть, кажется, где-то упустил какую-то деталь

Сам охерел знатно. Регулировочный винт законтрагаен был, + давление в 400 очков, как ты написал, со стороны клапана. Может когда устанавливал SPV не дотянул, плечо рычага при затяжке 25см было. Сейчас клапан снял, кинул в ацетон. Эх.... Пойду тогда достану, буду развальцевывать, притирать

Резисторы замерял, не помню сколько точно значения, но они в пределах нормы, сравнивал по мануалу. Успокоился и решил что с ними все в порядке. Тут нарисовалась очередная проблема: из-за рукожопости мотор снова заглох. Была небольшая течь из-под SPV (когда двигатель ушел в разнос, выкручивал регулирующий винт, и чуть выкрутился за него сам клапан, вкрутил обратно, но из-за давления порвало уплотнительное кольцо, двигатель при этом стабильно работал, отлично тянул, как отписал выше). Поехал в гидравлику, купил новое кольцо, SPV выкрутил, сеточку на литол, вкрутил -- не заводится. Вопрос, литол мог забить клапан, или попала грязь с рук? Чтобы его не разбирать, поможет промывка ацетоном?

Дизельмастер похоже точно пророк))) Подкрутил SPV, машина ожила, конечно же докрутился до разноса, потом отрегулировал в норму. Едет ощутимо лучше, но почему-то чувствуется провал на 2100об/мин, где-то на 2600об/мин резкий прирост мощности, походу турбина уходит как раз в буст, + сам крутящий момент дизеля близится к максимальному значению. Ладно, с этим что-нибудь придумаю. Уверен, что собака порылась также в тросе АКП -- он оборван, закажу новый. Где можно грамотно-авторитетно почитать про данный мощнностной провал?

А что в таком случае, поможет на 100%?) Ставить механический ТНВД вообще не горю желанием, и не собираюсь

Так, идём дальше, решил прокатиться, на холостых едет бодро, но больше 50км/час ехать не хочет, под гору больше 30 км/час не берет. Обороты на работающем двигателе не более 2200. На холостых спокойно раскручивается до 4000 примерно. Коробка в порядке 100%, ощущение, что не хватает тяги двигателю. Мнения на форуме делятся на 3 лагеря: 1) Крутить spv клапан, 2) Вставлять затычки вместо корректирующих резисторов 3) Глушить ЕГР и вакуумные трубки Что посоветуете из этого?

Спасибо, теперь буду в курсе на счет давления. Все, полчаса назад машина завелась со второй попытки, без посторонней помощи. Чуть-чуть троила на холодную, после прогрева стала работать стабильно. Сначала был черный дым, потом серо-синий, потом и вовсе пропал. Двигатель работает ровно, без нареканий, остается поставить воздушний фильтр, и разобраться с различной мелочевкой

Не помню, писал или нет, отдавал 8 форсунок на диагностику, 3 из них в отличном состоянии, 1 "подссыкивала" -- распыление было, но узковатым шлейфом. Мастер сказал, мол, с пивом потянет, некоторое время ещё поработает. На заведённом двигателе, слышно как пробивается иногда второй цилиндр. Вычитал на этом же форуме, что на заведённом моторе ТНВД даёт большее давление, поэтому при прокрутке стартером она наверное не брызгает. Мой первый дизель, пока только вникаю во всю эту тему)

Итак, фокус с сеточкой сработал, пошли долгожданные брызги из отверстий свечей накала (на клапане записанном от аккумулятора). Перебросил провода и завелась также все работало от мозгов. Заводится только с быстрого старта, так как все-таки вторая форсунка ушла на тот свет. Уже заказал новый распылитель, через пару дней придёт, поменяю. Из-за этого на холостых поработала секунд 10 и заглохла. Для меня это огромный прорыв, так как с 14 декабря 19 года она стоит куском металлолома. Грешу на то, что на момент запуска не была подключена турбина, вакуумная трубка, не было ремней навесного оборудования. Начал все собирать доконца, но не успел, стемнело (машина на улице). Как закончу со сборкой и настройкой, выложу всю историю реанимации двигателя с момента покупки "недвижимости", наверняка кому-нибудь будет полезно)

Отлично, огромное спасибо, завтра попробую фокус с литолом. Паука из проводов оставлю пока. Если дело всё-таки окажется не в spv, полезу к ДПКВ и косе проводов. Отпишу о результатах и итогах в тему

Да, но я еще думаю на эту самую сеточку, получается, если она стояла с перекосом, все нагнетаемое давление уходило в обратку? Потому что на трубках высокого давления при прокачке присутствуют очень слабые струйки топлива (выше написал, что ничего не было, грешен, извиняюсь, не считал их за нормальное давление) с определенной частотой. Это означает, что такое высокое давление создает плунжерная пара, которого хватает и на обратку, и на трубки? Еще, до установки на машину сопротивление клапана было 2.85 Ом, сейчас стало 2.2 (замерял до подключения к аккумулятору напрямую). Как я понял из прочитанных тем, электрическая составная клапана никогда не ломается, только заклинивает в открытом положении из-за различного рода загрязнений, что, в свою очередь, лечится разбором и притиркой (это уже знаю как делать). Или сопротивление упало из-за некорректных данных отправленных ЭБУД и "подпалило" обмотки клапана? Нет осциллографа, думаю найти автоэлектрика с таким чудо-пробором, который посмотрел бы графики подаваемых напряжений на все клапана. Самодиагностика, кстати, вообще не выдает никаких ошибок, так какая-то тоже с ней беда -- нет ошибок с подключенными датчиками и с отключенными.

Итак, начнем по-порядку: приобрел кресту 93 год, не на ходу, причина поломки по словам предыдущих владельцев крылась в тнвд. На руки с машиной мне отдали второй тнвд, в хорошем состоянии с изношенной плунжерной парой. Пару заказал по каталожному номеру оригинал denso, тнвд собрал, поставил, все делал по канонам дизельмастера . Параллельно выяснил, что не работала половина форсунок, корректно работала только 1 свеча накала (2 нагревались в середине, одна - труп, так же сгорел силовой предохранитель, кому интересно - отпишу подробнее). Вопрос со свечами решил, но двигатель не запускается. Замерил сопротивление датчика положения вала ТНВД, сопротивление корректирующих резисторов, реле spv, реле ecd, датчика угла опережения впрыска -- все значения в норме. На SPV клапан так же приходит 12В \ 10.7В. Клапан заказывал контрактный, проверял его двумя пальчиковыми батарейками -- щелкает (да да, не бросайтесь тряпками, знаю, что щелчки не влияют на его работу). Замыкал SPV напрямую на аккумулятор, на батарейку, собирал "паука" с проводом напрямую от мозгов и аккума, давления топлива из трубок не наблюдалось. Клапан контракт, почти не целованный, много тут пишут, что они новые дохнут как мухи, этот брал из предположения, что, мол, "с рабочей машины снят, значит работает". Завалялось три клапана, два из которых шли с машиной Теперь способ проверки клапана в домашних условиях без разбора клапана: Налил шприцем в перепускное отверстие немного дизельки и замкнул двумя параллельно соединенными пальчиковыми батарейками, соляра выплеснула мне в глаза, лол)) Аналогично со вторым клапаном. Третий клапан, который так же щелкал, прыскать отказывался, хотя я повторял данную процедуру пол три раза с каждым из клапанов, на что получил вывод, что третий поймал клин в открытом положении, а предыдущие два работают. Правильно ли я думаю, помогите? Далее, когда снимал клапан, обнаружил, что сеточка spv находилась чуть со смещением, возникает вопрос: как ее оцентровать при установке клапана? Из данного форума вычитал, что ее положение напрямую влияет на запуск двигателя. Заранее благодарен за любой совет