TovaL

Если поставить два датчика температуры выхлопных газов по одному на голову, измерить максимальную интегральную за период и максимальную абсолютную температуру выхлопа, затем настроить так, чтобы при превышении данных показателей ГБО отключалось бы нафиг для подстройки параметров, то  тогда клапана проседать не будут или этого мало?  И какой период посоветуете расчета средней температуры?

по агрегату пишите в личку, цена средняя по рынку, но лучше сперва отключите задние тормоза да понаблюдайте, может не нужен агрегат )) Только не зимой ))

Конечно, не диагностировав, что весь агрегат ГТЦ является причиной, нужно его заменить )) Именно так у меня появился запасной агрегат. А причиной была неотрегулированная лягушка под педалью. Кстати могу продать, точно всё идеально работало, пока я не полез к лягушке и не забыл об этом. Возврата, если не поможет - нет ))

За последнее время мне два раза попадались темы с зазором в задней полуоси когда вроде всё плотно правильно идеально, в одной из тем это приводило к торможению. Плюс там внутрях ещё ручник есть, он тоже может тормозить если чего поломалось.

8 часов назад, Alebi сказал:

Всем привет, вот читаю вроде темптику уже 2й месяц, но так и не нахожу разного рода ответы на свои вопросы.

 

В общем помогите советом!

Купил очень недавно 100. Ездил привыкал, и начал понимать что тормозов то нет. Я уже и купил minivci, и до этого своей старой елм все проверял.

Ошибок нет никаких, хоть бы вылезло че.

 

Насос гтц работает 4 нажатия - качает 5-6сек. Тормозуха на уровне, немного темная, планирую замену.

Задние колодки менял, пообломились направляющие, купил новые.

Задние тормоза перегреваются, при резком торможении клинит заднее правое (RR) колесо. И оно горячее всего.

На домкрате вращается свободно. Нахожу тянет вправо, отпускаешь газ еще сильнее тянет. Но так не всегда, за 50км трасса + город, то едет прямо, то подруливать надо. При торможении то тянет вправо, то тормозит прямо. 

 

Все в авто делаю только сам. Колодки когда менял, суппорта складывались нормально. Передние не трогал пока. По задним уже видно что правое перетормажиает.

 

Куда копать?

И да, давление гтц по диагностике максимально смог добиться 18МПа. В основном 15МПа, падало до 12. Это при запущеном двс и педаль в пол. 

После европейских авто, тут педаль дубовая и пружинит. Уже были ситуации когда уходил от столкновения, не тормозит и все.

Ну отключите заднее правое от ГТЦ и посмотрите будет ли тянуть. Для этого от ГТЦ я так понимаю можно открутить трубку и вставить подходящий болтик с прокладкой. Если тянет - ГТЦ не при делах. Может полуось вываливается и тормозит...

Это что за установщики у которых на сотку нет заклёпок... 11 рублей за штуку в экзисте с доставкой стоят если что. Sat ST-M10421, если поиск не врёт. Или простую заклепку усадить в термоусадку ))

Я тут намертво приделанный верхний молдинг отдирал от лобового чтобы использовать повторно и не повредить при вырезании и понял почему в инструкции он потом лепится, его потом отдирать будет легче, если сильно не заливать)) Правда чтобы вклеить нужны способности карлсона (4х ступенчатая 4х секционная лестница Krause сложенная в форме буквы П). 

И герметик попробовал беспраймерный после того, как праймерный из модного набора отвалился нафиг от обезжиренного стекла. Называется U-SEAL SIMP-SEAL 65. Держит крепко.

31.08.2023 в 10:43, natalia_d сказал:

Доброго времени суток!

Проблема аналогичная, уже по кругу все разобрали, но стабильные 0,15 убрать не можем. 

Вопрос, может кто то у себя проверял или есть возможность замерить. При открытии задних дверей или багажника, потребление увеличивается до 0,93. А вот при открытии передних дверей, правая 1,12 а левая 1,28 дают. Это норма или все 5 дверей должны при открытии каждой давать в районе 0,93?

Шалить блок или как его обозвать Дом. Но вот что именно хз. Переднюю панель сняли, ничего криминального не нашли. Сейчас багажник вскрыли, немного песка было в разъёмах, чем то там побрызгали, ждём. Но вопрос с дверьми интересен. 

 

Задние двери и передние двери по отдельности подключены к блоку управления "всякой фигнёй". Соответственно, разное потребление выглядит нормальным. Например, открытие передней водительской двери гасит фары на "автомате", открытие других дверей не приводит к такому эффекту. Попробуйте сравнить с аналогичной машиной, как оно там обстоит.

21 час назад, Wеst сказал:

Всем привет. Лично я советую этот уплотнитель по периметру всего лобового стекла не ставить, между ним и  стекольным герметиком скапливается конденсат и начинается коррозия металла, если есть повреждения. Этот уплотнитель служит, как упор при установке стекла. Достаточно маленьких отрезков.

Это конечно моё мнение!

Этот уплотнитель снизу точно не служит как упор, он служит прокладкой между торпедо и стеклом. По бокам он частично контачит с металлом, частично с накладками стоек и полностью контачит с герметиком и служит опять таки сглаживанию контакта между накладкой и стеклом, чтобы не скрипело, там не должен никакой скапливаться конденсат. "скапливается конденсат и начинается коррозия металла, если есть повреждения", а вот какого хрена там у уплотнителя взялись повреждения? Уж не от неквалифицированного ли снятия стекла? Ну так повреждения нужно устранять перед установкой стекла, чистить, грунтовать, красить, а не мазать праймером и поехали клеить. Но, конечно, в сервисах замены стекла за полчаса и за два рубля про это умалчивают. Ну и советуют не ставить уплотнитель.

06.09.2018 в 14:31, AZIAT сказал:

Это и так  ясно . 

Хочется  понимания  - как  правильно и какова  их роль ? И  действительно они  приклеены уже на оригинале ?

И еще  вопрос  - Роль резинок 56117 какая и чем их можно заменить?  Чего то сразу  не купил , а сейчас уже по срокам  долго их ждать. 

 

Сегодня снял торпеду на авто с оригинальным лобовиком. Резинки эти - это уплотнение между стеклом и торпедо, накладками стоек и, наверное, потолком, потолок не снимал ещё. Причем, в углах они приклеены по радиусу закругления торпедо-накладка передней стойки. Нижняя резинка с клеем, которым приклеен лобовик, вообще не контачит. Что-то не сообразил сфотать, если вспомню - добавлю фоток.

На всякий случай, не знаю как там у дизелей, а на бензине можно сильно огрести, если поставить неродной бензонасос, в том числе и таких симптомов. Бензинка на холостых понижает напряжение на бензонасос, в результате с левыми насосами на рассчитаными работать на низком напряжении, начинаются проблемы со стартом в жару или с полупустым баком. Открытие крышки горловины с баком помогает, но причина - в левом бензонасосе.

У мну на Suzuki SAT пережил оригинал по времени и пробегу.  Как повезет...

Я трубки почистил, загрунтовал, покрасил и обмотал поверх изолентой. Тут главное черной, синяя для проводов. Можно ещё задуть антигравием, чтоб вообще )). Места стыков обмазал пушсалом с растстопом. Защита только грязь собирает, да. Хотя она тоже стоит. Подкрылки главное поставить на всю площадь под крыльями.

18.05.2023 в 22:56, TovaL сказал:

Ошибка 446, клапан возле маслозаливной исправен. Сопротивление в норме. Дуешь - не дует, подаешь напряжение - дует. Не дует, дует, не дует, дует, ДУЕТ, ДУЕТ, чпок не дует. Ага! Заедает! Разобрал, почистил карбклинером мембрану, был ржавый налёт, подрастянул пружинку. Пока делал - check погас. Надеюсь, что помогло.

Нет, не помогло, ошибка вернулась, причина не в заедавшем клапане возле маслозаливной 8((

03.07.2023 в 14:52, Keshara сказал:

Приветствую! Такая же проблема, летом на солнце. Зимой все норм, только трещит почему то моторчик. Как решили? 

И у меня та же проблема, на солнце не работают замки. Грешу на термопредохранитель. Надо промерить его сопротивление в нагретом состоянии и сравнить с сопротивлением на тех дверях, которые работают исправно. Или просто переставить с них моторчики, если двери после этого заработают, значит виноваты моторчики, если не заработают - моторчики не при чем.

1 час назад, учлет сказал:

Здравствуйте. Пока езжу так, на подъемник еще не заезжал после злополучных приключений с радиатором. Сегодня занялся ремонтом антенны с электроприводом, поменяли шток. Что то пошло не так. После закрытия треск в механизме еще секунд 10. Шестерни в отличном состоянии. Буду лопатить форум, искать подробное описание всех нюансов переборки механизма антенны, может быть сбили положение шестерен между собой..

Треск - это шестерни в отличном состоянии не имеют сцепления между собой. Там штырь (не помню как по научному) пластиковый которых их друг с другом держит в сцеплении истирается и не так уж и сильно они сцеплены получаются, проскакивают в том месте и трещат, пока контроллер по таймеру не устанет мотор крутить.

На форумах написано взять гильзу от патрона 7.62 кажись, отпилить подходящий кусок и надеть на этот штырь восстановив его нормальный диаметр. И всё как следует смазать правильной силиконовой смазкой, я мазал СИ 180 из радиомагазина.

13 часов назад, Nike сказал:

Так ведь можно влагу загнать в систему, не?

Это всё в разобранном состоянии делается, на травке под солнышком. Просто так радиаторы салонные, например, не продуть, ТРВ  помешает. Радиаторы нужно снимать и мыть  отдельно, трубки лучше тоже все отдельно, осмотреть их заодно, покрасить, защитить от соли с дорог. Если влага с компрессора идёт, ну просушите потом в тепле. Влагу из воздуха осушитель заберет который новый ставится перед вакуумированием.

Если вы про мойку без снятия подумали, очень сомневаюсь что через иголочные отверстия ТРВ можно что-то нормально промыть. 

1 минуту назад, учлет сказал:

Двигатель работает ровно. По поводу грузика на подушке немного не понял, но как связать резонанс по кузову на Д+тормоз, и тишина на нетралке с глушителем ? Возможно и такое ?

 

Да, на определенных оборотах может возникает резонанс - очень сильная вибрация. Для решения этой проблемы в оригинале висит грузик. Его подбирают по весу на конкретную машину. Подоприте банку глушителя в тот момент когда проблема есть и узнаете оно или не оно.

У меня на Suzuki радиатор SAT прожил дольше оригинального! Но это лотерея. Но я бы играл в лотерею с SAT, если нет возможности брать нормальные проверенные фирмы (Luzar к ним вроде не относится). Потечет - купил бы другой SAT. А директор странный, директор должен покупать радиатор чтобы не нанимал кого попало, обучал нормально и контролировал работу. Зачем он тогда нужен, так и без директора можно работать у себя в гараже... ))

12 часов назад, учлет сказал:

Нет, проверили. Сегодня поеду менять подушки под двс и акпп, за 17 лет задубели они, и вроде как одна подушка под движком оторвана от основания, не удобно подлазить, не понятно. Результат отпишу потом.

Подушка подыхает сперва та, от которой двигатель пытается улететь вверх. Вроде это левая. Если сильно газануть видно куда двигатель полетел. У меня была на 80% наверное оторванная подушка, только сердцевинка держала. Замена всех трех на новые подушки не дала ничего в плане вибрации. Ну выше новые. Но и старые металлом о металл не касались. 

Двигатель если потрогать, трясётся он? А должен наверное ровненько работать, сравните с другой машиной. Если трясётся то и искать надо в двигателе/коробке, а не в подушках.

Может дело в выхлопной? На последней банке в штате есть грузик на резиновой подушке. Он там говорят не просто так висит, а для устранения резонанса который возникает на холостых. Попробуйте надавить на банку выхлопа на одну, на другу, на трубу...

Ставил новый китайский на Escudo в 2012. Причем лопастной, намного более капризный. Всё ещё работает. Поршневой должен быть менее прихотлив. Но я бы искал бу с машины с малым пробегом, а свой, если шумит, то не включал бы, кто его знает с какими последствиями его клинанёт. Можно поискать у проверенных поставщиков бу, которые публикуют аукционник машины с которой запчасти, периодически попадаются. Да там по запчастям видно, если много разных запчастей с одной машины продают и нет грязи ржавчины - значит живая с японии была машина, можно брать.

Обязательно, как написано выше, промывать всю систему, включая радиаторы, включая купленный новый/не новый компрессор (если он оригинал, тогда наверное можно не промывать). Перед заправкой установить новый осушитель. Выяснить какое нужно лить масло и в каком объеме в вашу систему, купить и самому залить немного в компрессор, остальное в выхлоп компрессора, пусть по трубкам растекается. Заодно можно проверить магистраль на третий ряд, сколько ей жить осталось, может пора менять и поменять все прокладки всех соединений на новый оригинал (шучу, они там походу вечные, но я поменял )) Звучит страшно да. Но вот в 2012 сделал на эске - 10 лет всё работает. Промывал пропан-бутаном, купил баллон, перевернул и дул жидкой фазой пока грязь вся не вылетала, потом обычным компрессором.

Ошибка 446, клапан возле маслозаливной исправен. Сопротивление в норме. Дуешь - не дует, подаешь напряжение - дует. Не дует, дует, не дует, дует, ДУЕТ, ДУЕТ, чпок не дует. Ага! Заедает! Разобрал, почистил карбклинером мембрану, был ржавый налёт, подрастянул пружинку. Пока делал - check погас. Надеюсь, что помогло.

15.05.2023 в 21:17, Александр898 сказал:

А если двери открытые и лампы отсоединенные сколько должно быть потребление? И еще когда дверь водительскую закрываешь, все двери пытаются открыться два раза, щелкают

Что-то типа ваших 200-300 мА у меня и было, мерял на аккумуляторе петлёй-амперметром. Пока сигналку не поставишь жрёт. Но повторяю, 200 мА заряженный аккум жрут 20 дней, а у вас 2-3 дня, не сходится математика. 

Двери пытаются открыться вроде бы если есть подозрение, что водитель пытается ключи в машине оставить, типа того. У ключей сверху датчик присутствия ключа есть, там смазка дубеет и он не видит что ключ вытащили, возможно.

Ещё  в дверях передних в гофрах проводка начинает сыпаться, за 20 лет не лазили изоляция теряет эластичность. Есть смысл слазить покрыть лаком (чтобы залить микротрещины) и посадить в термоусадку каждый провод.

Если закрыть двери, поставить авто на сигналку и подождать немного, потребление случайно не падает до нормы? У меня падает. Типа блоки спать ложатся. Оказалось, что это всё таки аккумулятор дохлый, высокий саморазряд. 200 мА так то не шибко большой ток то и аккум 100АЧ такой ток будет выжирать 20 дней, вполне нормально для неспящей машины.

66-5185-HD фото внутрянки внутренней захрустевшей гранаты, во внешнем стакане тоже вмятины. Возможно подделка, не знаю. Для сравнения та же внутрянка от родного японского привода с пробегом неизвестным, но люфт в шлицах ступицы очень большой, с очень значит большим пробегом. С родного привода внешняя граната на привод 66-5185-HD переставляется, важно использовать родное стопорное кольцо вала, у 66-5185-HD оно толще и не лезет, наверное в этом тоже усиленность...