TovaL

Да, я про вязкость. Неправильная вязкость убивает компрессоры, особенно лопастные. Конечно плохо искал, делать больше нечего ходить искать кто же из сервисов не поленится разобраться, а если разобрался, то и имеет возможность заливать разную вязкость в зависимости от потребности и не ленится, ведь потребитель и так схавает... Проверил самое дорогой и модный сервис поблизости. Там не в теме. Объяснил, теперь в теме. Только льют как и лили всем одно и то же. Короче купил сам себе правильного масла да залил - быстро, дешево и надежно. И прекрасно работает. Не знаю причем тут везение...

Я это не сам придумал, а повторил за теми, кому точно также "повезло". Вроде всем везёт, кто так делает... Про защитную плёнку и её восстановление не понял. Алюминий на воздухе окисляется, его оксид и есть его защитная плёнка, восстанавливать ничего там не нужно.

В 100 дорестайле ничего насмерть не впаяно. Откручиваете блок предохранителей, снимаете снизу все его разъемы (нервный смешок)), и вынимаете его из машины. Дальше должно быть всё понятно, вытаскиваете предохранители и реле все, высверливаете запаяные центральные "гвозди", потом вместо них шурупы можно использовать и разбираете бутерброд. Он состоит из пластиковых пластин и металлических токопроводов, лучше всё фотать. Между токопроводами и реле/предохранителями пружинистые двухсторонние контакты, ити их туды сюды. Которые от старости "расслабились". Местами вследствие этого, наверное, и подгорели. Хорошо бы их заменить. Или хотя-бы почистить и поджать.

Я пока не встречал ни одного автокондиционерщика, который бы разбирался в сортах масла для компрессоров, например. Да даже если и разбираются, установка у них, как правило, одна. Поменять масло в установке, это целая история. 99% клиентов ничего в этом не понимают - зачем напрягаться? Заливают, что купили подешевле. А клинанёт у тебя снова компрессор через год - поди докажи, что это они виноваты... Про кольца выше писал - ставят зеленые говнокольца, которые рассыпаются... В давлении не шарят, у меня были пережатые трубки, они сказали это особенность соток... Хочешь хорошо - делай сам, пока такие выводы (( Ну заправить можно ещё доверить, но без масла! (Меня даже эти "специалисты" отказную заставили подписывать, что я отказываюсь от добавления масла и не имею потом претензий если вдруг че...))) Короче опыт такой, 8 лет назад ставил себе новый китайский компрессор на Escudo. Промыл все трубки и радиаторы пропан-бутаном (взял баллон бытовой, перевернул и жидкой фазой продул через специально изготовленные под это переходники). Сжатым воздухом посушил. Ещё кажется ацетоном проливал, но это лишнее, наверное. Всё кроме основного радиатора, его на замену. Вылил китайское масло из компрессора, залил заведомо правильное (PAG46 в том случае нужно было, лопастной компрессор), заменил ресивер осушитель и все кольца прокладки на оригинал (это не обязательно, наверное, старые были в отличном состоянии). Заправился. 8 лет прошло пока работает. Лопастной (менее надежный, чем поршневой)! Китайский! Ни разу не дозаправлял ещё. Короче, хочешь заведомо хорошо - делай как то так или требуй со специалистов. И масло 3 раза проверь какое должно быть и какое пытаются заливать, оно там большую роль играет.

В слове SAT ничего не смущает? К примеру, рулевой вал, который о двух рулевых карданчиках по концам, у оригинала он телескопический, чтобы в случае аварии он сложился. У SAT это сплошная деталь, ценой в 6 раз дешевле (а на вид такая же). Только в случае аварии руль проломит грудную клетку.... И так много в чём у этой именитой автотрейдовской марки. Мне видится он, компрессор, сильно пережил заложенный в него ресурс и искать причины не стоит. Найти нормальный компрессор, промыть систему, посмотреть чего вымылось и принять решение менять ли радиатор до кучи. Кстати SAT радиатор кондиционера по сравнению с оригиналом тоже кака, на мой взгляд, имел глупость себе его тоже купить. Сравните пробки осушителя и особое внимание на их прокладки (кольца), видно что SAT слеплен из того, что было под рукой. У оригинала они живые за 20 лет. У SAT за 6 лет возможно уже немного окаменели, я вынимал подобные прокладки трубок когда делал ревизию, понаставили в каком-то сервисе зеленых китайских колец по три рубля пучок - так они рассыпались в прах....

Позвольте дополнить. Силикагель восстанавливается нагреванием, отдаёт обратно впитанную влагу, это стандартная процедура при использовании силикагеля в промышленности. Если он долго пробыл при 25 градусах на воздухе и полностью набрал в себя влаги, то при 45 градусах судя по таблице https://www.ngpedia.ru/pg180539142EUkNj0011470092/ он отдаст обратно аж ТРЕТЬ впитанного, если я правильно прочитал её. Нагрелся, выплюнул воду из себя, она на ТРВ и замёрзла. Процесс этот небыстрый надо думать, поэтому должно совпасть - высокая температура осушителя и длительное время работы кондея пока осушитель достаточно воды выплюнет. ЗЫ Старый осушитель если он как в сотке в отдельном мешочке можно просто прогреть в духовке, если нет возможности купить новый.

Фреон можно откачать, потом закачать обратно, если в принципе есть подходящая заправка с R12 там может и такое оборудование быть. Вместо R12 можно пропаном заправить, если не страшно. Одна бабка мне говорила, что если не менять осушитель при манипуляциях с кондеем, то в системе кондиционирования поселяется влага, которая может перемерзать на ТРВ. Почему-то массово забИвают на этот несчастный осушитель. А внутренний голос подсказывает, что вот это вот перемерзание и может быть непостоянно, а только при определенном положении звёзд, раз в три месяца, например... )) Ещё, понятно, влага будет вызывать коррозию и какой-нибудь ТРВ начнёт ещё и подклинивать... Короче, вместе с ТРВ я бы заменил осушитель и по возможности промыл все трубки и заменил масло компрессора.

Поставил помнится с обогревом KMK. Приклеили криво, пришлось вырезать, вынимать, а оно пока лежало взяло и лопнуло, видать где-то струной резанули край и от внутренних напряжений оно сразу пошло, кажется так не должно быть, не знаю.... Но на всякий случай связываться не стал больше и поставил атермальное SAT. Отлично защищает от солнца, НО очень сильно пескоструится. Прошло 2 года. Не больше 30 тысяч км, половина из них по трассе и усё, стекло можно менять на новое. Также очень неудобно с радар-детектором. Радиоокно расположено за зеркалом, рупорный радар-детектор туда не вмещается, приходится ставить плоский с патч-антенной который ловит в разы хуже. На Escudo уже 7 лет и ~100.000 км стоит Pilkington, выглядит замечательно. Единственное, на нём по трассам ездили всё-таки помедленнее, чем на крузаке.

На сцузуку ставил помпу NPW, потекла через 50 тысяч км. Оригинал потёк где-то после 130 тысяч. То есть сколько стоит, так и бегает. В случае кронштейна где течь нечему надеюсь прослужит дольше. Себе тоже поставил кронштейн NPW. Но на морозах таки что-то свистит пока не прогреется, не могу определить что именно.

Информация по бензонасосу LandCruiser 100! Предыстория Сперва глох на холостых. Крышку бака открыл - помогло (разлепил в крышке слипшийся клапан в итоге и забыл про неё). Потом вылезла ошибка - большие коррекции по топливу (33% кажется) - топливный фильтр поменял - помогло чуть чуть, упало до ~25%, погас Check. Потом чувствую, явно кто-то держит за опу при разгоне первый момент... Пришел к выводу, что насосу-то кирдык, тем более точно знаю, что он левый, хоть и новый. На обычных машинах насос бак вомнёт вовнутрь, если воздух поступать в бак не будет, а тут крышку ему открой... Расследование Стал разбираться, вышел на блок управления бензонасосом, который выдаёт на холостых ~8 Вольт на насос (по некоторым данным он регулирует в ещё более широких пределах). Вот где собака то порылась. Какой левый насос рассчитан на работу при 8 Вольтах, может ВАЗ-овский, который все ставят? Нет. При пониженном напряжении сразу или через непродолжительное время насос перестаёт продавливать топливо через регулятор давления - топливо застаивается в рампе и испаряется от нагрева, машин глохнет в жару на холостых или не заводится после остановки пока не остынет. При пониженном напряжении насос не обеспечивает давки - привет коррекция 33%, привет держание за опу при разгоне... Да и по размерам родной насос визуально больше большинства других. Что логично, чтобы давать давку на низком напряжении нужен мотор помощнее.. Замена Что же ставить? Действительно, насосы, у которых написано производителем совместимость с LC100 выше обычных по размеру. Это хороший знак. Но какие должны быть параметры? И как быть уверенным, что и при пониженном напряжении левые насосы ведут себя адекватно? Все левые насосы, что я нашел с указанием LC100 в совместимости, имеют от 3 до 4 bar давление и от 100 до 125 литров в час производительности. Но не имея данных родного насоса какой выбрать? В итоге купил всё таки родной в коробке AISAN - EFP166040. Поставил, замерил производительность при выключенном двигателе (подав на ECU команду включения бензонасоса), и намерял около 180 литров в час (после бензофильтра). То есть больше, чем заявлено у насосов заменителей. Может они тоже выдают 180 новые, не знаю, но чисто по цифрам получается, что формально ни один насос заменитель на замену нам не подойдёт. Всем бодрого разгона!

Где именно тойота по регламенту это рекомендует? У меня есть тойотовский документ с регламентными заменами на сотку, там такого я не вижу. Ресивер - это ёмкость такая. Бывает отдельный ресивер-осушитель, но не на сотке, по крайней мере не на каждой, на моей цилиндр с осушителем - одно общее с радиатором кондиционера. На сотке можно поменять только осушитель - мешочек с силикагелем. Может речь про осушитель, а не ресивер? В системе с избыточным давлением в обоих контурах газ может только выйти наружу, подсосать из атмосферы ни в какую щель система кондиционирования влагу не может, зачем может понадобиться менять силикагель раз в три года? И если найдёте где конкретно у Тойоты такое написано - было бы интересно взглянуть. А так, вроде очевидно, что силикагель на воздухе впитывает в себя влагу, после чего перестаёт работать как задумано и его оставшейся "ёмкости" может не хватить, чтобы удалить влагу от следующей заправки. По крайней мере, мой старый осушитель я еле-еле вытащил, по объему он существенно был плотнее нового, напитал то есть он в себя под завязку. Но пробыл на воздухе (с дыркой в трубке) он существенно больше 40 минут. Это, конечно, условное значение про 40 минут, типа если меньше, то напитаться сильно не успеет, можно оставить, а больше - кто его знает, лучше заменить. Тем более он копеечный, какой там развод на какие деньги? Взял да поменял.

Кто-то признается что понятия не имеет как надо? Особенно, если сам уверен что всё знает? ))) Мне два раза пытались не то масло залить в кондей. И если тойота с поршневым компрессором это простит (но в каталоге Denso это категорически запрещено), то какой-нибудь лопастной компрессор может через год заклинить от неверного масла... Мне на голубом глазу в очень уважаемом у нас сервисе Бест-Мастер утверждали, что повышенное давление (красная шкала на их собственном приборе) во время работы - это нормально "для соток". Оказалось, что трубки тонкие в двух местах пережаты, там где не видно (за фарой) и не пропускали фреон нормально. Поменял трубки, и давление, по их же прибору, чудо то какое, пришло в норму. Конкретно, в каком режиме меряли, сколько в низком сколько в высоком контуре давление, при каких оборотах двигателя? И самое главное, отключается в какой момент кондей и по какому сигналу? Есть ведь датчик давления, он срабатывает не он? Есть аварийный датчик на компрессоре, может он? Есть контроллер, кто из них отключает кондей? Это вам должны были сказать собственно кондейщики, а не только, что давление норма. После разгерметизации контура более чем на ~40 минут нужно менять осушитель и очень полезно заодно промыть все трубки от продуктов износа (чем продлить жизнь компрессора) и заменить компрессорное масло. Это вы сделали? Иначе масло и осушитель напитываются влагой из воздуха и может просто где-то банально вода перемерзать.

А как вы определили, что нет проблем по кузову, например? Снимали ли ковры осмотреть днище изнутри, под ногами передних пассажиров и в хвосте багажника ничего не прогнило? В задних арках сколько сантиметров песка? Протыкается ли металл задних арок отверткой, что там под пластиком сзади снаружи, смотрели? Снимали ли поперечину под коробкой, открутились болты или обломались? Протыкается отверткой рама над поперечиной? Сколько в раме песка, когда её последний раз мыли? Не прогнили ли опоры подушек кузова (первыми гниют задние)? Контрольная подушка кузова висит над рамой или стоит на ней? Подушки двигателя целые? Я свои по случаю поменял, левая оборвана была больше чем наполовину за 20 лет (без снятия это не определить), если бы её дорвало где-нибудь в дороге - двигатель бы взлетел и вполне мог оторвать ещё чего-нибудь под капотом. А менять их нужно только на оригинал, сколько он стоит? Усилитель заднего бампера в каком состоянии, в труху или блестит краской? ... ГБО, с большой долей вероятности, если не отстроена как швейцарские часы, это увеличенные зазоры клапанов и преждевременная кончина двигателя. Но, говорят, экономия на ГБО вполне окупает стоимость покупки нового двигателя, если успеть проехать пару сотен тысяч км. Сколько стоит регулировка зазоров клапанов с оригинальными шайбами? Бывают, наверное, 20-летние машины без проблем. Если их ежегодно обслуживать, антикорить, раз в 10 или хотя бы 20 лет менять все резиновые элементы. Если, как обычно, предыдущие владельцы считали, что "тойота не ломается" и всё родное с завода, то ломаться она начнёт у вас как начнёте активно ездить и миллиона по нынешним ценам, скорее всего, на приведение в нормальное состояние не хватит. И растянется это очень надолго, если не делать один раз капитально. Кстати, кроме салонной проводки вся проводка по днищу и на двигателе тоже в состоянии готовности на замену, там изоляция за 20 лет как и резина дубеет и чуть что не так, пошевелится на холодную, например - трескается. В трещину попадает влага и сгнивают, а затем обламываются провода. Времена 70-80х годов, когда тойота пропитывала проводники силиконом или чем то таким и с трещиной в изоляции можно было жить - давно прошли. Трубки гидры и тормозов тоже не вечные. Первые, правильно, сгнили кондейские, потом и эти начинают... Тем не менее, удачи вам уложиться в 200 тыс. Я тоже так думал, даже 50 тыс. сторговал с продавца на восстановление... Причем сварщик, например, отметил очень хорошее состояние кузова. Даже пороги все целые. А сварочных работ вышло всего лишь тысяч на 80 с разбором сбором салона мною для экономии, так по мелочам, там дырка тут дырка, здесь опора ввалилась в кузов... И стоит только начать этот процесс, конца и края будет не видно, одно за другое... Если поднять записи, то пунктов ремонта перевалило за сотню, если не за вторую... А так всё же ездило и не глючило, не завелось пару раз, но то, оказалось, был предохранитель EFI (весь блок предохранителей на замену в итоге)...))) Но, с другой стороны, теперь 3-4 раза в год дальние вылазки за тысячи километров в жару или в -35 с кучей людей и шмурдяка не проблема, оно того вполне стоило, рекомендую... А для первой машины лучше какую-нибудь малолитражку за 200 тыс. купить того же возраста, toyota platz, например, очень советую, не в пример дешевле в обслуживании...

Можно попробовать для начала раскрутить каждую скрутку, зачистить, обжать/пропаять, если их какое-то обозримое количество. Уверены, что все провода одинаковые? В оригинале под торпедой полно белых проводов, так вот на каждом из них есть еле видимая серая маркировка с номером провода. Потом можно и проводку поискать, если ничего не получится. Года до 2002 плюс минус от любого крузака с аналогичным двигателем думаю должно подойти. Машина 1998 года деланая непонятно кем? В миллион денег и год времени после работы и по выходным можно попробовать уложиться привести в порядок, если самому всё делать неспешно. Там кроме проводки понавылезает вагон и маленькая тележка наверняка...

Та же самая она с аналогичного года за исключением жгутов под торпедой (и возможно жгут от моторного щита к двигателю зеркальный, тут не помню), по крайней мере я брал с праворукого крузака на леворукий лексус, всё отлично. Плюс/минус провод другой, который можно и добавить/убавить руками (один сабвуфер вместо двух, подсветка порогов....) всё основное однаковое, разъемы все одинаковые.