TovaL

Это не пыльник, это крышка резиновая широким краем не притёртая, просто висит себе, видимо не дает воде стекать на рейку с рулевого вала, больше непонятно от чего она может защитить. Оставьте старую. Имхо.

Мы, мне кажется, про разные вещи вещаем. Я про то в том моменте имел ввиду, что есть тест расхода жидкости при подъеме от L до H, определяемый по рискам на бачке. И мне видится, что с пробитой грушей жидкости потребуется меньше на подъем, вроде очевидно, что будет видно по рискам. Засмеют так засмеют, тут во втором посте амторты менять предложили, не показатель вообще...

Да вроде смысл есть в этом, пустую грушу поди определить позволит. Или нет?

Вижу непонимание о работе гидроподвески сотки в постах этой темы. Опишу как я понимаю, может кому поможет, (а может это я ничего не понимаю и вы меня поправите...) Амортизацию обеспечивает "груша" и больше ничего. Это шар накачанный азотом с резиновой мембраной, как гидроаккумулятор в водопроводе в частных домах, кто в теме. Амортизатор сжимается - жидкость из него давит в этот шар на газ через мембрану. Если в мембране дырка, азот из шара выходит на улицу через насос и амортизатор не может амортизировать, жидкости некуда деваться, авто прыгает как телега. Но не сразу, левый и правый контур связаны через клапан, сперва авто прыгает просто сильнее, одна груша работает за две. Тест на уровень поднятия из L в H позволяет оценить нет ли пустой груши, если груша пуста, то потребуется меньше жидкости для поднятия. Кажется, 7 делений там в норме. За мягкость отвечают давление в "грушах", давление в гидросистеме и клапана "жесткости" которые мы регулируем рычажком комфорта плюс блок управления нас корректирует в зависимости от дорожных условий плюс может перекрыть лево-право в поворотах чтобы меньше кренило. Если торсионы и пружины слабые - давление жидкости повышается, авто становится жестче. Если из груш уходит азот - они хуже амортизируют, авто становится жестче. Если клапаны перекрыты (не по причине нашей регулировки рычажком, а неисправны они или их управление) - авто становится жестче . Вот и всё собственно, что влияет на мягкость.

Зачем делать непонятно что и делиться при этом опытом... Сыном ошибок трудных.... Есть сервис мануал. Там описан порядок, там описано давление, там описано сколько делений бачка AHC между нижним и верхним положением говорит о том, что груши полны воздуха или пора их менять... Нужно было распустить торсионы и домкратами выставить высоту авто по мануалу, отрегулировать датчики в ноль (чтобы не было "разбежности" между сторонами). И только затем накручивать равномерно торсионы с нуля (а не из неизвестного состояния) до того, как машина при поднятии с L до N не будет показывать давление как в мануале (причем по нижней границе, ибо грушам много лет). А оно там ниже чем 7.1, если я правильно помню. Потом можно докрутить, если разбежались датчики передние чтобы их сравнять между собой (бак должен быть полным). А потом обратить внимание на давление сзади, сравнить его с мануалом и принять решение о необходимости замены задних пружин.

Про разобрать и собрать - я делал. Получится ли у вас - не знаю, собирать там муторно, делайте фотографии в процессе разбора... )) Заплавленные пимпы высверливаются, потом туда загоняются шурупы или так оставьте на защелках. Искать там внутри особо нечего, никаких внутрипроводов там нет, есть плоские полоски оцинкованного металла которые торчат контактами из этого корпуса, ну и несколько обжимок для реле надеты на эти полоски (они могут плохо контачить, есть смысл их пообжать если разберёте). Если нет следов попадания влаги, то внутри всё должно быть чисто. Но если были водные процедуры, то внутри могут быть соли, которые намокая могут давать замыкание. С дождями и мойками авто хлопанье дверьми если никак не связано, то, наверное, не надо там ничего искать.

По ездовым характеристикам никаких отрицательных явлений не обнаружил, наоборот. как мне кажется, за счет сниженного давления стало ещё мягче.

Тыц https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/334532-pruzhiny-48231-6a810/

А что вы там бесконечно ремонтируете? Чинил 18-летнюю антенну два года назад. Сама антенна с поводком покупается новая и только оригинал 86337-60150, у нас за 2700 продают. Есть там место которое прижимает поводок антенны к шестеренке, оно стирается, туда ставим втулку, которую отпиливаем от гильзы патрона АК-47. Всё чистим, заливаем новой смазкой СИ-180 или СИ-350, брал в радиомагазине. Наверняка не лучший выбор. Ну и все провода перепаял т.к. сгнили от реагентов, долгих лет жизни тем кто их придумал... Пока пашет. Конечно 2 года не показатель. Итого иногда зимой не собиралась полностью, оставляла немного, возможно конденсат намерзал, не знаю. Буду мутить кнопку чтобы отключать от магнитолы её, т.к. радио слушаю редко, а выезжает она зачем-то всегда, когда включается магнитола, а не только, когда радио. С кнопкой, наверное, совсем долго жить будет.

Оказалось во время манипуляций по замене пружин был сбит подхвостовый датчик, задирался хвост. Подрегулировал датчик, промежутки над колесами спереди и сзади стали одинаковые, давление стало показывать норму, отрегулировал на нижнюю границу. Но силёнок поднять в N полностью груженую машину с 6 пассажирами, багажом битком, багажником на крыше и полным баком бензина всё равно не хватает. Самую малость.

Если кому не очевидно, это неправильно, лампы должны загореться едва коснешься педали, а не "довольно сильно". Что касается возможного дребезга стопов на кочках, электронщики светодиоды со стабилитронами цепляют, чтобы отловить. Ну или просто светодиод яркий подключить в линию стопов и повесить перед глазами, будет видно если его подмыргивает на кочках.

Подушки в кузов могли уйти, если опорные площадки не переваривали.

Wireless door lock ECU:

По-моему наоборот. По крайней мере так пишут китайцы на али и к своему я заказывал 4C, всё прописалось.

Отдельный штатный блок сигнализации есть в машине, ловит радиосигнал кнопок, гудит гудком при попытке угона, пищит пищалкой при постановке на охрану, живет своей отдельной жизнью. Иммо живет в ЭБУ двигателя, пока не увидит метку с помощью считывателя вокруг дырки для ключа не разрешает завести двигатель после чего отключается и не отсвечивает. Фотка схемы страницы штатной противоугонки, там входящий провод "From Wireless Door Lock ECU", может в этот ECU непосредственно ключ пишется, не знаю: