TovaL

Ватная педаль бывает от воздуха. Может некорректно прокачиваете тормоза. Было бы неплохо написать как именно вы их прокачиваете, тогда было бы понятнее )) Цилиндры суппортов ещё ржавеют и их уплотнения разбухают, проверьте. На замену берите ADVICS, если стоит дешевле чем оригинал, они и есть оригинал. Напишу как прокачиваю я, проблем нет: 1. Залить жидкость выше максимума. 2. Включить зажигание, должен заработать насос и забрать в гидроаккумулятор очень заметную часть жидкости (если давно не включали). 3. Долить жидкость до максимума, повторять этот пункт после прокачки каждого колеса. 4. Снять переднее колесо, ослабить штуцер переднего колеса, надеть прозрачную трубку, опустить конец трубки в емкость, конец трубки должен быть погружен в жидкость. 5. Несколько раз нажать на тормоз и держать нажатым. 6. Отпустить штуцер - польется жидкость под давлением, как давление спадет - закрутить штуцер обратно. 7. Повторять 5 и 6 пока не прекратятся пузыри, следить за уровнем тормозной жидкости, если сильно опустится может хапануть воздуха - необходимо вовремя подливать. 8. Повторить 4-7 для второго переднего колеса. 9. Повторить 8 для заднего колеса с той разницей, что педаль просто держать наполовину нажатой, а давление спадать не будет, как прекратятся пузыри - закрутить штуцер и всё. 10. На все штуцеры надеть резиновые колпачки. Если они у вас есть )) Педаль становится упругой, колеса встают колом (включают ABS) при резком нажатии. Новый моторчик ГТЦ при температуре 20 и выше должен включаться на 3-4 нажатие на педаль тормоза, насколько помню (зимой - чаще). Т.е. всё прекрасно у вас. Замена грибка и пружины в моем случае ничего не изменила, только замена аккумулятора на новый (старый качал на 1-2 нажатие).

Я Bluetoth-кассету на али купил недавно. Отлично передаёт звук с телефона на штатную систему и ещё и микрофон для громкой связи в ней есть. Немного шумит механикой, наверное можно смазать. Единственное, надо заряжать её иногда, от аккумулятора работает.

Может вы со ступичной гайкой от сузуки какой нибудь путаете, там подшипник моментом 200 с лишним притягивается. И если эта гайка открутится колесо тоже отвалится. В моем легионовском мануале таких нет значений.

Подниму старую тему)) По ошибке закрутил гайки LC100/LX470 моментом ~100 Нм. Открутились гайки нафиг. В мануале 131 Нм. Если крутить им - ничего не откручивается. Резьбу смазываю. А дядя Вася на сервисе пользуется динамометрическим ключом? А сколько на нём ставить для вашей машины он знает или все колеса затягивает одинакого? А ключ у него исправный, учитывая сколько он им работает? А то потом шпильки понимаешь не правильные ))) ЗЫ Гайковертом мне на сервисе сузуку однажды затянули так, что я родной балонник сломал откручивая.

Там по заводу пружины, не надо ничего протягивать. А так да, китайские хомуты летят от минимальнейшего усилия, а нормальный хомут пойди ещё найди в продаже...

А там отдельных блоков нет на эту тему, значит в центральный ЭБУ и подключен. Смотрите все его входы выходы.

2UZ-FE на одном ВПУСКНОМ клапане из 8 зазор 0,35, на другом клапане ТОГО ЖЕ цилиндра зазор 0.28. При норме впуска 0.15-0.25. На остальных цилиндрах впуска зазор в норме. Сдаётся мне, хвалёные сборщики двигателя выставили зазор по нормам выпуска, или кто-то кто после них регулировал клапаны, где как раз зазор 0.30-0.35 везде. На это же указывают и самые тонкие шайбы этих клапанов среди всех впускных. Человеческий, панимаешь, фактор. Но вопрос закрался, может ли какая неисправность привести к увеличению зазора сразу обоих впускных клапанов одного цилиндра? Задиров на кулаках распредвала не видать - не они.

В инструкции от LX470 резинка клеится на стекло, нижняя часть с металлом кузова не соприкасается если клеить по инструкции, но служит уплотнением для торпеды (или "торпедо"?)). Боковые части резинки на металл опираются и действительно служат дистанционными упорами. Фото нетронутой заводской резинки дублирую. У неё ещё сделан радиус, которого нет в инструкции, вдоль радиуса накладок боковых стоек похоже. А что в инструкции от двухсотки по поводу резинки?

Кто сказал "контрактный"? Я про новый генератор. Контрактный тоже рулетка. Я как то брал контактный не глядя через знакомого, глянул щетки, они почти без износа, внутри всё чистенькое. Реально это был практически новый генератор с машины которая не бегала толком. Новый или контрактный - он изготовлен для этой машины, причем для её производителя с его критериями оценки качества и риском потерять заказы в случае некачественного производства. Гарантия на авто - 7 лет, 150 тыс.км. или типа того, т.е. этот срок деталь проходит с очень большой вероятностью. Китайский - он изготовлен для продажи, чем дешевле - тем больше продаж, гарантия - 1 год. За год даже неизолированная пайка сгнить не успеет. Ну я бы не связывался, если есть такая возможность. Лучше перебрать контрактный...

Если интересно поиграть в рулетку можно и поставить. Радиатор я брал - он прожил дольше родного. Значит ли это, что все сатовские радиаторы живут дольше родного? Ну и 100 тыщ. не срок. Родной сколько ходит в среднем, 300? Вот 300 намотают хотя бы 30 знакомых, тогда можно будет делать выводы...

27060-50400 с 200-го крузака 150А я себе поставил. Встаёт не просто болт он, а один болт надо заменить на болт от 200-го чтобы гена висел на трех болтах. Ну или можно не менять и повесить на два как оригинальный. Болт хрен найдешь по схеме, но я находил и где то тут на форуме номер вывешивал, можете поискать. Вместо него можно приспособить шпильку. PS Насчет разъема не помню, подошел он или пришлось поменять. Вроде не менял, но это не точно... ))

Если поставить два датчика температуры выхлопных газов по одному на голову, измерить максимальную интегральную за период и максимальную абсолютную температуру выхлопа, затем настроить так, чтобы при превышении данных показателей ГБО отключалось бы нафиг для подстройки параметров, то тогда клапана проседать не будут или этого мало? И какой период посоветуете расчета средней температуры?

по агрегату пишите в личку, цена средняя по рынку, но лучше сперва отключите задние тормоза да понаблюдайте, может не нужен агрегат )) Только не зимой ))

Конечно, не диагностировав, что весь агрегат ГТЦ является причиной, нужно его заменить )) Именно так у меня появился запасной агрегат. А причиной была неотрегулированная лягушка под педалью. Кстати могу продать, точно всё идеально работало, пока я не полез к лягушке и не забыл об этом. Возврата, если не поможет - нет ))

За последнее время мне два раза попадались темы с зазором в задней полуоси когда вроде всё плотно правильно идеально, в одной из тем это приводило к торможению. Плюс там внутрях ещё ручник есть, он тоже может тормозить если чего поломалось.

Ну отключите заднее правое от ГТЦ и посмотрите будет ли тянуть. Для этого от ГТЦ я так понимаю можно открутить трубку и вставить подходящий болтик с прокладкой. Если тянет - ГТЦ не при делах. Может полуось вываливается и тормозит...

Это что за установщики у которых на сотку нет заклёпок... 11 рублей за штуку в экзисте с доставкой стоят если что. Sat ST-M10421, если поиск не врёт. Или простую заклепку усадить в термоусадку )) Я тут намертво приделанный верхний молдинг отдирал от лобового чтобы использовать повторно и не повредить при вырезании и понял почему в инструкции он потом лепится, его потом отдирать будет легче, если сильно не заливать)) Правда чтобы вклеить нужны способности карлсона (4х ступенчатая 4х секционная лестница Krause сложенная в форме буквы П). И герметик попробовал беспраймерный после того, как праймерный из модного набора отвалился нафиг от обезжиренного стекла. Называется U-SEAL SIMP-SEAL 65. Держит крепко.

Задние двери и передние двери по отдельности подключены к блоку управления "всякой фигнёй". Соответственно, разное потребление выглядит нормальным. Например, открытие передней водительской двери гасит фары на "автомате", открытие других дверей не приводит к такому эффекту. Попробуйте сравнить с аналогичной машиной, как оно там обстоит.

Этот уплотнитель снизу точно не служит как упор, он служит прокладкой между торпедо и стеклом. По бокам он частично контачит с металлом, частично с накладками стоек и полностью контачит с герметиком и служит опять таки сглаживанию контакта между накладкой и стеклом, чтобы не скрипело, там не должен никакой скапливаться конденсат. "скапливается конденсат и начинается коррозия металла, если есть повреждения", а вот какого хрена там у уплотнителя взялись повреждения? Уж не от неквалифицированного ли снятия стекла? Ну так повреждения нужно устранять перед установкой стекла, чистить, грунтовать, красить, а не мазать праймером и поехали клеить. Но, конечно, в сервисах замены стекла за полчаса и за два рубля про это умалчивают. Ну и советуют не ставить уплотнитель.

Сегодня снял торпеду на авто с оригинальным лобовиком. Резинки эти - это уплотнение между стеклом и торпедо, накладками стоек и, наверное, потолком, потолок не снимал ещё. Причем, в углах они приклеены по радиусу закругления торпедо-накладка передней стойки. Нижняя резинка с клеем, которым приклеен лобовик, вообще не контачит. Что-то не сообразил сфотать, если вспомню - добавлю фоток.

Нет, не помогло, ошибка вернулась, причина не в заедавшем клапане возле маслозаливной 8((

И у меня та же проблема, на солнце не работают замки. Грешу на термопредохранитель. Надо промерить его сопротивление в нагретом состоянии и сравнить с сопротивлением на тех дверях, которые работают исправно. Или просто переставить с них моторчики, если двери после этого заработают, значит виноваты моторчики, если не заработают - моторчики не при чем.

Ошибка 446, клапан возле маслозаливной исправен. Сопротивление в норме. Дуешь - не дует, подаешь напряжение - дует. Не дует, дует, не дует, дует, ДУЕТ, ДУЕТ, чпок не дует. Ага! Заедает! Разобрал, почистил карбклинером мембрану, был ржавый налёт, подрастянул пружинку. Пока делал - check погас. Надеюсь, что помогло.

66-5185-HD фото внутрянки внутренней захрустевшей гранаты, во внешнем стакане тоже вмятины. Возможно подделка, не знаю. Для сравнения та же внутрянка от родного японского привода с пробегом неизвестным, но люфт в шлицах ступицы очень большой, с очень значит большим пробегом. С родного привода внешняя граната на привод 66-5185-HD переставляется, важно использовать родное стопорное кольцо вала, у 66-5185-HD оно толще и не лезет, наверное в этом тоже усиленность...