TovaL

Он же разной жесткости бывает, полиуретан. Норм производитель должен быть по жесткости аналогичен резине. К тому же на морозе резина дубеет, а полиуретан вроде как нет. Какой конкретно производитель был у вас?

Она отключается если скорость набрать, не уследишь. И сомневаюсь что она блокирует межколёсные клапаны.

Что-то у MASUMA шплинт не входит после затяжки, один паз с отверстием совмещаешь, противоположный не совмещается, пришлось гайку дополнительно сверлить. В предыдущий раз ставил - не помню такой проблемы. До затяжки к сожалению не проверил входит\не входит, сразу так, или плывёт металл во время затяжки.

На гидропружинах хвост упадёт, даже на тех что выше (у меня стоят такие), иначе как бы гидра могла опустить машину.

Что подсказать то? Родные от гидры вряд ли, пружины от гидры хвост сами по себе не удержат. Поставьте родные от безгидры с разборок, сравните.

Один выступ в стаканах отсутствует, канавка напротив него на торсионе должна быть залита каким-то полимером. Если полимер удален, то поищите краской может метки есть. Резьбы мало остаётся, но остаётся же? Крутите пока она есть. Как закончится ставьте метки с двух сторон как стоял торсион и передвигайте на один зуб. (И немного не в тему, прокатился со мной как то человек с удалённой гидрой, погрустнел, сказал будет восстанавливать гидру).

И лампочки моргали. Может в лексусе типа такой апгрейд относительно крузера или по годам разное поведение.

Я тоже так думал. Но если ничего не путаю - у меня не вырубает. Сел как то в болоте, т.к. не знал что делать - врубил пониженную, а машина тормозами давай дымить и выползла. И в снегу недавно такое же было. А движок душит - значит так надо ))

https://www.amayama.com/en/genuine-catalogs/toyota

Неспешно продолжаю борьбу с P0446 в жару. Распилил абсорбер. Уголь выглядит нормально (хотел поменять на уголь с картриджей для противогазов). Больше кроме угля я в нём ничего интересного не нашел. Уголь, сетки (не дающие углю сыпаться куда не надо) и каналы, всё везде продувается. Ну уголь и уголь, не стал его менять, склеил абсорбер обратно. Поменял датчик паров на заведомо исправный. Ошибка быстро зажглась снова, значит не датчик, вернул какой был. Больше идей не осталось, махнул и абсорбер на заведомо исправный - (всего-то 300 тыщ. проехавший) и опа, ошибка больше не загорается. Надеюсь победил. Не менять уголь получается было ошибкой, походу что-то с ни не так, хоть и выглядит нормально.

Возможно ваша проблема, поплыл показометр: https://www.drive2.ru/l/654478250193466347/

Вопрос не понял, но должна звониться во всех направлениях и на корпус. Там две катушки и три вывода.

Это не модель компрессора, это фреон. Там на блоке компрессора чего написано отливкой, цифры 20 есть? Для Denso 10PA20C (на 2UZ, двух контурная система) где-то находил если правильно помню 250мл. Лил все 250 во впуск, несколько раз прокрутил руками, потом несколько раз короткое включение на заведенном двигателе. Можно 200 в компрессор и 50 в конденсор, всё равно часть по системе разойдётся.

По всей площади -> песком с дорог.

Дополню. Китайское атермальное (автотрейд) оказалось шибко мягким, отпескоструилось тысяч за 30.

А кто-то говорил что он есть? Давайте теперь моя очередь поделиться знаниями в копилку, если конечно вам интересно. На картинке из сервис-мануала датчик давления. На диаграмме видно, что он отключает муфту при давлении ниже 200 кПа. Это давление насыщенного пара R134a при температуре около -10 градусов (про +5 я неправильно запомнил, но не суть, важен принцип), температура упала до -10 -> датчик давления отключает муфту -> кондей не работает. Как нагреется подкапотка -> хладагент подогреется -> давление вырастет -> датчик включится, муфта сможет включиться. Если давление очень сильно вырастет датчик снова отключит муфту. Кстати там неподписанный гистерезис на графике, может включается он как раз около +5, где то так в гараже было когда он включился, а при -10 отключаться.

Если только про масло, с завода новый компрессор (ну который я держал в руках по крайней мере и который работает уже 13й год после установки) идёт с залитым маслом на всю систему. Я также заливал 250 мл во впуск сухого компрессора - он живой. Я снимал работавший несколько лет компрессор - из него вылилось много масла. Так что жидкость вполне себе может в компрессоре булькать, соответственно и жидкая фаза хладогента врядли смертельна. Но для того там и датчик давления в системе, чтобы на морозе компрессор лишний раз не включался когда хладагент частично или полностью жидкий. Он также отключает систему при низком давлении, если дырка в системе или холодно, он двойной. Ладно, я кажется вас понял, спасибо за консультации.

Уникальная такая субстанция которая не принимает окружающее тепло? Отчего же давление в системе растёт если двигатель зимой завести не включая компрессор или просто печку в гараже зимой включить? Или вы что то другое пытаетесь донести или писатели вашей матчасти не знакомы с законами физики.

Чуть намекните пожалуйста что конкретно некорректно. Заправить по весу если нет подходящей температуры и возможности завести машину, это вас смутило? Как потеплеет подключу манометры и отрегулирую, само собой. Не от хорошей жизни это всё, на станции, самой модной у нас, сперва выяснилось, что масло всем одинаковое льют, когда в один компрессор PAG46, в другой PAG100 идёт, они в принципе про это не знают, ещё и расписку писать заставили что я отказываюсь чтобы они своё масло мне добавляли. На другой станции с давлением три часа мучались, по итогу добились давления, потом я уже сам нашел что трубка была пережата, а систему они перезаправили. Зато все там охрененные специалисты за деньги. Плюнул, купил насос и манометры, в сервисмануале всё написано что делать.

Если самостоятельно, то просто поднять выше заливной горловины и перевернуть баллон, фреон самотёком потихоньку заходит. Объем заправки контролирую весами. Удобно делать с маленьким баллоном ~1л.

Ну по разному, но ничего не ломает, выдавливает жидкость в выпуск через лепесток. Этож не закрытый клапан в двигателе.

У меня он в самом низу. В рабочем состоянии в него поступает газ да, может частично конденсируется при сжатии, особенно если двигатель холодный, видимо для этого и датчик давления чтобы не шибко конденсировался. Но я чисто про гидроудар. Масло при замене компрессора заливал в компрессор во впуск, явно оно там в нижние цилиндры основательно попало, никакого гидроудара не было. И да, компрессор после этого разбирал снова для замены сальника, лепестки в порядке.

Там негде поймать гидроудар, имхо, клапана - лепестки пружинные. Ну и масла 250 мл с завода в нём плещется, если снять компрессор и перевернуть оно вполне себе оттуда истекает.

Ну да, там довольно жарко, компрессор вообще к двигателю прикручен. Достаточно нагреться компрессору как фреон начнет в нём кипеть и поднимать давление.

Почитайте что такое парциальное давление, какое оно у фреона при температуре ниже +5 и на каком давлении датчик давления отключает цепь. Зимой фреон сперва нагревается от двигателя, поднимается парциальное давление и только тогда датчик даст включить компрессор. По конкретной температуре отключения могу ошибаться, но как раз зимой заправлял компрессор и смотрел как этот датчик сперва разомкнут, а после прогрева помещения фреон начинает кипеть в смотровом окне и датчик замыкается.