TovaL

Кажется разобрался. Ошибка на ходу в морозы после замены гидроаккумулятора на новый не появлялась, видать с ним и была связана. А ошибка в пробках похоже связана с лягушкой, она была отрегулирована зажигать стопы слишком поздно. В пробках исправную тугую педаль достаточно нажимать совсем чуть-чуть, колодки толком не расходятся в стороны, вот и возникала ситуация, что педаль не дожималась, стопы не загорались, а датчик давления оное давление фиксировал и через 5 секунд включалась гирлянда. Потом при выезде из пробки педаль для торможения нужно было нажимать глубже, стопы загорались, гирлянда гасла.

Попробуйте стетоскопом четко найти место утечки, основание ли это гидроаккумулятора или может это другой клапан. Менять в клапане гидроаккумулятора да, то что обведено. Можно для начала только кольцо и пружинку, без длинной железяки, ей ломаться негде, только если ржаветь.

Поищите фото усилка в продаже, увидите какое там охлаждение - радиатор большой площади. Этот усилок через переходную железяку прикручен к полу. Сверху пластиковая крышка и ковер. Особой вентиляции нет. Вы вот фото своей формованной хреновины кстати не приложили, но видимо да, её нужно выкинуть и поставить туда усилок. Только упаси боже ставить родной, его можно только выкинуть как и родные марклевинсоновые динамики. Если надо звук и достаточно будет просто звука в 2 раза громе встроенного усилителя от обычной магнитолы и без сабвуфера - посмотрите на Pioneer D1004. Если в 4 раза громче - то 2 штуки (мостовое подключение). На самом деле одного усилка более чем достаточно по громкости, имхо. Это малипусенькие усилки найти которым место не составит проблем. Качество замечательное, думаю на фоне шума с дороги от А класса вряд-ли отличите )) Конечно колонки не ниже Morel качеством. Ну а если прям надо сабфуфер, то Pioner GM-D9601 какой-нибудь под сидение тоже помещается (но не ставьте его вплотную к D1004, последний будет перегреваться). Только с родным сабвуфером даже с замененным динамиком звука боюсь не будет, саб надо другой городить или отказаться от него совсем. Также видел иной вариант - плоский активный саб ставится под сидение, а усилок на место родного саба.

Шипение похоже на недержание клапана избыточного давления (или обратного клапана), поищите поиском хорошенько, на драйве2 есть отчет. Если бы дырка была наружу с неё давило бы тормозухой, так что обмылки с газовщиками, боюсь, не в данной ситуации. С торца ГТЦ под болтом под шестигранный ключ сидит клапан, отдельно не продаётся, в нём проседает пружина. Человек высверлил в клапане отверстие под болтик и поджал болтиком пружину. Говорит всё наладилось.

Нарыл возможные причины, буду думать: (стоп сигналы горят, плюс эта же ошибка ранее возникала в морозы на ходу, видать стопы не при чем) При скорости автомобиля 7 км/час (4,3 мили в час) или более, когда напряжение на контакте PMC превышает 0,86 В, оно не изменяется на 0,005 В или более в течение 30 с. Шум на контакте PMC наблюдается 7 раз или более в течение 5 с. Когда выключатель стоп-сигналов выключен, напряжение на контакте PMC составляет более 0,86 В или менее 0,3 В в течение 5 с или более. Когда напряжение на контакте IG1 составляет 9,5–17,2 В, напряжение на контакте VCM находится за пределами диапазона 4,4–5,6 В не менее 1,2 с. Когда напряжение на контакте VCM составляет 4,4–5,6 В, напряжение на контакте PCM находится за пределами диапазона 0,14–4,85 В не менее 1,2 с.

Виноват что долго, только сейчас считал ошибки. С1223 ABS Control System Malfunction и C1246 Master Cylinder Pressure Sensor. Лампы загораются в стоячем положении, стою себе стою на светофоре, не шелохнусь, опа загорелись. Теперь не только в мороз, но и в -5. Насос не запускается, педаль не проваливается. Далее поехал, пару раз на тормоз нажал - гаснут. Вообще тормозит машина превосходно, педаль тугая, реакция отменная, ревизию суппортам делал, только вот лампы эти... После замены аккумулятора давления насос запускается с 3-4 нажатия, как и должен, насос гудит менее 40 секунд, как и должен. Если есть идеи что это и как с этим бороться буду благодарен, а то уже думаю ехать за контрактным ГТЦ...

От магнитной головки кассетника идет аналоговый сигнал, дальше возможны варианты, идеально если он следом усиливается и корректируется его АЧХ, врезаемся после этого усилителя-корректора, делаем переключатель на AUX вход (или без переключателя, если кассеты не нужны). Если сигнал с головки магнитофона сразу цифруется, то всё сложнее. То же самое про CD, если выход с CD чейнжера аналоговый - ставим переключатель, меняем сигнал с CD на сигнал с AUX. Схем рестайла под рукой нету посмотреть, к сожалению. На Ali можно найти адаптер Bluetooth-AUX любой системы, подключаем его к этому AUX, будет Bluetooth.

Отнёс такую личинку спецам по изготовлению ключей (с опытом ремонта личинок тойот). Они её разобрали, достали бронзовый элемент сточившийся от времени, заменили на новый, собрали обратно.

Насколько мне известно, лямбды имеют пределы корректировки (потому как умирая они показывают постоянно бедную смесь - расход рос бы бесконечно). Процентов 20 максимум, насколько помню. А вот эффект от чистки МАФ бывает очень весомый, зависит от степени загрязнения. Кроме того МАФ может быть неисправен, тогда чистка не помогает.

Там провод (с разъемами) кнопка и реле. Причина может быть в проводе (с разъемами). Кнопке. И, не поверите, в реле! Возьмите схему, тестер, проверьте приходит ли сигнал на реле, если не приходит ищите где потерялся. Если приходит - меняйте реле.

Новую тему чтоб не создавать, в LX 2001 что за разъем неприкаянный под ключом зажигания (на фото)?

Через втулку тоже может, особенно если она не первая. Обезжирить и обмазать стык втулки и полуоси герметиком.

Чуть меньше он не только размерами, а подозреваю что и количеством и качеством трубок, там может быть очень сильно недостаточная производительность. Если включение печки на полную помогает - с помпой всё хорошо. Дальше остаётся муфта, должна сильно шуметь при старте и в той самой пробке где перегревается двигатель если газануть то должно быть прям громко. Термостат может клинить, полезно менять его иногда и пробка радиатора может не держать давление, попробуйте сжать шланги на горячем двигателе, если мягкие - нет давления.

У меня сразу после запуска вольтметр показывает положенные ~14 вольт. По мере прогрева генератора напряжение падает, как и заложено производителем (термокомпенсация). Чтобы он показывал меньше, аккумулятор должен выжирать всё что отдаёт генератор. Сколько отдаёт генератор после завода на прогревочных оборотах? Ну ампер 50 наверное выдаёт. Если у вас разряженный литийтитанат тогда возможно он съест эти 50А. Свинцовый аккум при 14 вольтах сомнительно... Неисправно у вас что-то первые 1-4 минуты наверное...

Интересная инфа. Посмотрел по своему вину, у меня 2245 родной ремень и ролик 102 (судя по аналогу от масума). Родной гена 100А.

Сам спрашивал сам отвечаю. Мне по вину шел вал HR4528060510. На самом валу оригинальном написсано )) "7853A", на купленном "7853B". Вроде похож да нифига, кончик нового вала не вставляется в контактную группу ни по толщине ни по ширине, пришлось дорабатывать напильником, если бы ставил без примерки - помучался бы сурово, так как после установки вала вынуть его у меня больше не получилось.

Это решение уже много лет продаётся под названием ТОРН изобретателем Адамчуком (adam-ae.narod.ru). Я ставил в 2012, выявил косяк, его помогли устранить (вроде должны были исправить в серийном производстве). Регулятор у меня проработал 9 лет, сдох совсем недавно. Очень рекомендую, особенно нравилась фишка повышения напряжения пока не прогреется двигатель и мигание индикатором зарядки, если генератора не хватает потребителям (надо что-нибудь лишнее отключить, чтобы не сажать аккум). Только когда сдох он стал выдавать повышенное (16+ вольт) напряжение - о чем заорал бортовой компьютер, я врубил подогрев стекла, фары и поковылял в гараж на малых оборотах. Без подобной сигнализации напряжение может зашкалить и спалить что-нибудь. При установке штатный регулятор я оставил в генераторе обеспечив возможность переключения на него в случае чего, собственно случай через 9 лет и настал.

На 2UZ ремень родной остаётся, хоть шкивы и разные. Новый ремень и должен еле натягиваться.

Как он по качеству?

Всё очень индивидуально с расходом в городе. Первый вопрос, а как замеряли, от заправки до заправки или это мгновенный расход при равномерном движении? Первый метод даёт очень разные показатели. Если заводить на морозе, греть 20 минут, ехать 3 километра до работы и глушить, то и 50 литров расход не предел.

Перед тем как глядеть на расход каждый раз попробуйте приотпускать педаль газа, чтобы вывести на заведомо одинаковый режим коробку. В остальном подключите нормальный сканер (toyota techstream) вместо балалайки и снимите текущие показания: коррекции угла, впрыска, объем воздуха, температуры воздуха и двигателя, значение оборотов и т.д., из них можно сравнением поискать какие параметры отличаются и понять источник. А так смысл гадать какой? Ну и сравнивают только на одном и том же бензине. По изменению расхода после глушения двигателя попробуйте первый совет про педаль. Если не поможет, то это, наверное, может быть банальная детонация, при повторном пуске коррекция угла зажигания сбросилась, расход изменился.

14+ это, кажись, сильно много! Что говорит сервисмануал про нормальную компрессию? А диагностику какую подключали? Адаптер в диагностический разъем? Так это не диагностика, а считывание ошибок ЭБУ. Большой расход <- богатая смесь -> черные свечи. У вас свечи черные? Что говорит газоанализатор про выхлоп? А то может вы ездите сильно быстро или неравномерно или бензин сильно плохой. При равномерном движении по трассе на скорости 90 мгновенный расход 15л. При 130 уже 20л. При ускорении может быть и 40л и больше. Если часто разгоняться тормозить или ехать 150 км/ч то 25 нормальный расход имхо.

А вот и зря. 27060-50400 номерок на zzap посмотрите, пока они ещё попадаются за 30 тыс. Выдаёт 150А. Если сравнить с вариантом старый гена, плюс новые подшипники, щетки, мост, регулятор и работа, то я бегом пока не подорожало (а на других площадках уже подорожало) бежал за этим генератором. Встанет ли он вам не знаю, я у себя менял фишку.

Эпоксидный грунт на кислотный наносить можно, но не рекомендуется, т.к. он разрушает фосфатирующие свойства кислотного грунта. Вроде кислотный, потом акриловый, потом заматировать, потом эпоксидный или эмаль. Ни в коем разе не использовать 1К материалы, ну разве что забор покрасить, наплевался с них пипец ))

Постигла та же участь в морозы, перестала открываться задняя дверь. Открутил изнутри ручку двери, снял накладку под ручкой, прямо под ней тяга защелки, легкое усилие по меремещению тяги открывает замок двери. Итак, есть аж четыре механизма в верхней двери: рычаг открытия внешний, внутренний с кнопкой блокировки, основной механизм и защелка, соединяются друг с другом проволочными тягами. Защелка оказалась рабочей, но никакого усилия на неё от основного механизма не предаётся при попытке открыть двери. Значит неисправен основной механизм управления. Так как морозы стояли суровые, то к тяге защелки была привязана скользкая капроновая веревка, прокинута через держатель ремня безопасности третьего ряда, верхнюю ручку третьего ряда к ручке второго ряда по левой стороне. Теперь как в трамвае можно было дернуть за веревочку (не сильно, а то рвётся!) и открывать заднюю дверь. Одновременно (то есть, с помощником) либо изнутри сидя в багажнике. Позднее нашёл причину. Пластиковая пиндюлина в кружочке. Было видно, что она уже подвергалась ремонту, ибо была склеена из двух половин которые на морозе друг от друга отделились. Заменил целиком на контракт, но, понятно, что это слабое место и оно сдохнет снова, всё усилие открытия двери передаётся через маленький кусочек пластика.