TovaL

Подушки в кузов могли уйти, если опорные площадки не переваривали.

Wireless door lock ECU:

15 минут назад, Соловьёв сказал:

4C на рестайле, у меня 1998 год. Чип 4D. Он и прописался.

 

 

По-моему наоборот. По крайней мере так пишут китайцы на али и к своему я заказывал 4C, всё прописалось.

16 минут назад, Antonii сказал:

по вашему - в какую цепь у авто прописываются сигналы кнопок?? не отдельно же они существуют?? должен же быть приемник и путь к нему... 

Отдельный штатный блок сигнализации есть в машине, ловит радиосигнал кнопок, гудит гудком при попытке угона, пищит пищалкой при постановке на охрану, живет своей отдельной жизнью. Иммо живет в ЭБУ двигателя, пока не увидит метку с помощью считывателя вокруг дырки для ключа не разрешает завести двигатель после чего отключается и не отсвечивает. 

Фотка схемы страницы штатной противоугонки, там входящий провод "From Wireless Door Lock ECU", может в этот ECU непосредственно ключ пишется, не знаю: 

Тоже не удалось прописать кнопки китайского ключа, возможно дело в американском-европейском стандарте, они вроде разные. Ну и фиг с ними, сигналка умеет и закрывать и открывать и ставить на охрану и включать панику.

Если получится привязать китайские кнопки - поделитесь как сделали, пожалуйста. Вы пишите, что пытаетесь старые заместить, а можно ли старые стереть?

За иммобилайзер да, отвечает отдельный чип без привязки к кнопкам и без батарейки, можно его вынуть и вставить в другой ключ, можно купить отдельно, тип 4C скорее всего.

25.07.2021 в 03:31, Kpsx64 сказал:

Спасибо большое за объяснение 

Два колечки резиновые поменяли перед заправкой только не знаю поставил ли он правильные … если ставили на один размер меньше чем должен поставить тогда ж тоже будет утечка думаю… все таки теперь понял ??

Это как это на размер меньше? )) Есть оригинальные номера колечек, все колечки доступны для заказа в Exist. Китайские зеленые/синие которые пихают заправщики из наборов по 100 рублей на алиэкспрессе ставить не надо. Снимал я такие колечки - становятся дубовые. Родные черные колечки после 20 лет остаются мягкие. На крайний случай оставляйте родные что были не меняя, если они без видимых повреждений. 

21.07.2021 в 23:11, T_CRUZ сказал:

Предположу, что накануне подключал сканер. Некоторые сканеры, почему-то, сбивают регулировку датчика курсовой устойчивости. Попробуй заново откалибровать. У меня писк начался после замены рулевой рейки. Те повороты, что ранее проходил на приличной скорости, теперь еле- еле и с писком. 

По порядку - ошибок нет. Сканер - китайский шнурок и ноутбук с TechStream подключается один и тот же периодически уже три года, ошибка вылезла только сейчас, наверное не он. Но насчет калибровки посмотрю, спасибо.

8306AGNGNMV с датчиком дождя

8306AGNGNV без датчика дождя

8306AGNHPV с обогревом и датчиком дождя

14 минут назад, Kapinos сказал:

В какой части кузова прорвало?

Там где буквой U выхлопная труба от правой головы идёт перед глушителем. 

Путаю, над задним мостом, около выгибона трубы перед последней банкой глушителя.

21.07.2021 в 12:25, Kapinos сказал:

Это значит трубка кондиционера вообще лежала на выхлопе. Сам в этом году менял всю трассу. По середине машины над резонатором стоит теплоотводящий экран, а над ним пару хомутов которые эти две трубки и прикручены к днищу, зазор для руки там минимальный. 

Точно не лежала, зазор был и хороший, но и экраном защищена резиновая труба не была. И прорвало её в жару, в безветрие, стоя в поле. Просто теплом от необдуваемой ничем выхлопной трубы видать грело и плавило.

Владивостокской же была всю жизнь точка опоры....

О Новосибирском polyurethan.ru с фирменным оранжевым полиуретаном со своего опыта могу сказать, что всё, где нет металла - отлично работает на Escudo, включая пыльники приводов. Где есть металл - бывают проблемы, от серьезных до несущественных. В частности - ржавеет моментально этот металл если не запрессован куда-либо. Могут не биться размеры (но без проблем можно вернуть).

На сотку пока только поставил резинки стабилизаторов и подушки кузова, кроме 2 и 5. Последние имели существенные конструктивные недочёты, пришлось снимать и ставить оригинал. Возможно в следующих партиях эти проблемы исправят.

11 часов назад, T_CRUZ сказал:

После чего наступила такая ситуация? Сканер в разъем ОВD поключали?

Первый раз вылезло при затяжном повороте. Реально минуту или больше на высокой скорости небольшой поворот дороги, при этом руль нужно держать чуть влево. Но потом поймал ту же ситуацию и в коротком повороте. Общего - малый угол отклонения руля и руль стоит на месте. Ошибки ещё не посмотрел, гляну, вдруг действительно что-то осталось в памяти.

У меня на задний кондей стояли резиновые трубки. Проложены были не так, как родные, а с выгибонами, как было удобнее установщикам. Не знаю сколько лет прошло, но прогорел от тепла выхлопной трубы один шланг и выпустил фреон в самую жару. Так что с резиной повнимательнее.

Восстанавливал оригинальным трубками, набрал на разборах. В Японии за 20 лет они не корродируют, почему-то... Загрунтовал, покрасил эмалью и обмотал изолентой в надежде, что проживут дольше, чем голые алюминиевые, будем наблюдать...

17.03.2017 в 01:03, Андрей Суровцев сказал:

У меня кроме трубок заднего контура вылезла коррозия посадочного узла заднего охладителя (раковина). Заглушил задний контур, второй год полет нормальный.. Жары не заметил, эффективности хватает. Кроме того, насколько я понимаю, задний контур вообще предназначен для третьего ряда сидений в жарком климате.

У меня от заднего кондея на второй ряд идут 2 воздуховода, выходят над дверями сверху и 3 выхода на третий ряд каждому пассажиру. Второму ряду в +30 на улице эти потоки воздуха очень и очень пригодились, недавно ездили на байкал 2500 тыс. км., без заднего кондея было бы совсем не то. Ну а третьему ряду тем более, если там кто-то едет - будет жарко. Если не едет то выхлопы третьего ряда лучше перекрыть.

17.07.2021 в 18:44, Vladimir24 сказал:

Ну вот что-то определенное. Мастер есть, Михаил с форума, в прошлый раз промывал мне всю печку с разборкой и заправлял. Тогда мы еще смогли найти 12 фреон, а вот просто заменить он не пробовал еще, но все бывает первый раз. А масло от r12 модно добавить в систему при щаправке 134-м?

Я бы поискал по модели компрессора какое конкретно масло ему требуется и использовал только его или аналогичный по параметрам (тип, вязкость). 134 вместо 12 не использовал бы, зачем терять в производительности кондея, лучше потерять время на поиск.

Станции нормальной можно отключить добавление масла. Я масло заливал сам, потому как есть несовместимые виды масла и под 134 фреон. Есть разные вязкости PAG масел, которые могут убить компрессор при неверном выборе (можно почитать в методичках Denso на компрессоры). Кондиционерщики в большинстве своём ни в зуб ногой, стоит в станции банка масла, они всем его и льют, и стоит не наиболее используемое, а то что было дешевле при покупке.

Если фреон уже спущен я бы не поскупился на полную промывку системы и обязательно на замену абсорбера (фильтра осушителя). Не знаю как R12, а у 134 систем через 30 минут на воздухе масло под замену - напитывается влаги. В случае разгерметизации - промывка всех трубок и радиаторов от старого масла, слив с компрессора. Замена абсорбера, заливка масла, сразу же герметизация и желательно сразу же ваккуумирование и заправка. После этой процедуры кондей живёт уже 7й год. Без неё, когда умные люди делали -  ловил клина и менял компрессор через год. И не предъявишь же претензию, год - слишком большой срок для претензий, не докажешь ничего.

Если интересно по промывке - делал пропан-бутаном, всё разобрал, выточил переходники со шланга баллона на трубки кондея, перевернул баллон и продувал жидкой фазой каждую трубку и радиаторы (со снятыми клапанами). Потом сжатым воздухом сушил и собирал с заменой всех прокладок  (черный оригинал). Зеленый китай лучше не ставить, видел я его через несколько лет, превращается в дерьмо, уж лучше старый оригинал оставить если на новый жалко денег.

По заправке R12- можно вместо него пропаном заправить, если не страшно насчет пожаробезопасности. Холодить будет лучше всего остального. Но может и бахнуть, наверное ))

 При небольшом повороте руля влево, если руль в этом положении остаётся некоторое время - загорается антизанос и пищит зуммер. После выравнивания руля лампочка гаснет, зуммер выключается. Машину не заносит, еду по асфальту, с разной скоростью. Что может это быть? В голову приходит датчик положения руля, типа мусор в отверстии оптического сенсора в определенном положении, может из-за этого срабатывать ошибка?

Стал глохнуть на холостых во время долгой поездки когда в баке 30л и меньше. Также знаю о существовании  блока, ответственного за понижение напряжения на бензонасосе на холостых. Открутил пробку бака - долго шипело - паззл сложился, на холостых мощи бензонасоса недостаточно чтобы подавать бензин. Стал ездить с открученной пробкой - глохнуть перестал. Потом разобрал пробку - клапан подачи воздуха прилип к резинке. Разлепил, вроде больше не глох.

Но остался вопрос: не является ли клапан этот аварийным (по причине чего и залип как неиспользуемый), а в норме воздух должен был поступать в бак другим путём, черед абсорбер?

Который кстати выдал P0441. Читал тут про продувку каждые 60000 км . Но и у меня в камасутре только про проверку написано, про продувку нет ничего. Проверка требует вакуумметра, жду вакуумметр и абсорбер ещё по камасутре не проверял. 

Есть ли у кого инфа как осуществляется продувка?

На контрактных 20-летних пружинах 48231-6А730 было 6.9 перед, 6.6 зад с проставками 30 и 45 мм.

После замены на араба без проставок стало 5.9 перед, 6.4 зад. То есть однозначно пружины с араба лучше чем проставки по силе своей.

Далее поставил третий ряд, залил полный бак, отрегулировал перед на минимум по мануалу на 6.4, позади показывает 6.6. Вроде много, или зад надо без третьего ряда смотреть?

Увидел инфо по диаметру прутка, померял:

48231-6А730 - 12 мм

48231-6А810 - 13 мм, то есть не только длиннее, но и жестче (при условии одинаковой упругости металла). Вот и славненько, меньше кочек до груш долетать будет.

20.05.2021 в 22:25, TerminatorLX сказал:

Хочу слегка приподнять свое авто

Это не пружинами делается на гидроподвеске, а регулировкой датчиков положения кузова. Просевшие пружины или не просевшие определяется давлением в заднем контуре при отрегулированном переднем. Пружины на левый руль ставятся разные для компенсации веса бака и водителя с левой стороны. То есть к 48231-6А810 берется 48231-6А800. Хотя попадалось мне утверждение, что без второго бака надо брать одинаковые с араба брать, не уверен. В крайнем случае думаю можно будет укоротить. В том числе вплоть до размера родных или 760-770, они не расстоянием между витками или толщиной отличаются, а только числом витков - длиной прута. А вот нарастить, если 760 будет мало - не выйдет.

У меня те же родные пружины. Давление на заду повышенное, проставки не спасают, груженая машина подыматься отказывается, приходится выгружать пассажиров. Взял эти вышеупомянутые с араба, чтоб запас был, пригодится под установку газа. Запас лишним думаю не будет, тем более если третий ряд не снят. Как по факту с ними ездится надеюсь смогу сказать в августе, после обкатки.

20.08.2011 в 05:12, tornado-frost сказал:

Кузов можно подымать обычным домкратом. Чтобы не закоцать металл кузова и не погнуть его - подкладываем деревяшки. Сразу можно отсоединить задние брызговики - иначе крепления к бамперу оторвутся:

 

Как владелец авто с отгнившими крыльями (уже заварены) не стал поднимать кузов за крылья, не для этого они предназначены. Придумал следующую технологию подъема - гидра в верхнее положение (чтобы меньше домкратить). Стороны поднимаются по очереди. Раму с нужной стороны ставлю на подпорки, чтобы колеса висели. Правую сторону поднимаю одним родным винтовым домкратом в районе средней стойки, подкладываю снизу доски почти до порогов, ставлю домкрат и упираю в поперечный усилитель кузова около порога через резинку. Одного домкрата достаточно. С левой стороны в этом месте бак, поэтому там использовал два домкрата, один родной в районе передней стойки около второй подушки. Второй бутылочный домкрат под задний усилитель с левой стороны стороны, для надежности (он часто гниловат) подложив доску.

На всякий случай, повторю что предварительно откручивать, чтобы по всему форуму не искать:

- Отсоединить провода ABS и высоты кузова под капотом слева и справа, слева есть ещё держатель этих проводов, его тоже откручивал. Снимал с держателя провод генератора и сапун переднего моста. Снимал бачок гидры. Воздуховод не снимал, но, наверное, не помешает.

- Открутить все гайки подушек с обеих сторон кроме передней левой(!) - там трубка кондея, эту гайку только ослабить, полностью не откручивать, подушку менять последней и очень аккуратно, необходимо чтобы гайка была не в натяг перед заменой. Также там можно снять держатель трубки кондея, чтобы легче ей шевелилось. Кто будет не аккуратен, у того перегнет трубку в трёх местах, а потом в сервисах кондейских будут в уши лить, что это у всех крузаков с давлением какая-то жопа (гуляет вне пределов). Не у всех, а у тех кто подушки меняет не подумав головой. После замены трубки этой, кстати, давление пришло в полную норму.

- Не забыть страховочные гайки под вторым рядом. Два раза поднимал кузов, два раза забывал про эти гайки ))

- Передний и задний бамперы, верхнюю часть усилителя заднего бампера.

- Подкрылки.

- Запаску.

- Разъединить разъемы проводки под хвостом сзади слева.

3 часа назад, Ivanida сказал:

Началось в колхозе утро....

 

Не ну а че, всё исключительно на личных наблюдениях, как в лесу так и на соревнованиях 80-100 хужее себя показывает чем Escudo, плюс владею и тем и другим (обе в стоке). Про TLC60 молчу, не ездил не знаю.

18 часов назад, Ivanida сказал:

Как и практически любой полноприводный автомобиль в сравнении со своим предшественником, каждого следующего поколения, более технологичен в этом аспекте, и дает владельцу больше возможностей.

Это вам в Москве в салоне в уши нальют успевай откачивать... А те кто купил новый ведровер, например, внезапно узнают, что машина встаёт только от потери сотовой связи, до бездорожья, особо, и не доехав. И отменить это поведение можно только лишившись гарантии. Ну или мазда сх5 почуяв под колесом пробуксовку может ошибку на сутки зажечь. А уж если давление в колесе выйдет за допустимые пределы - с этой трагедией только к дилеру. 

Боюсь, что про больше возможностей вы немного ошибаетесь. На сотке можно абсолютно всё сделать без визита к дилеру. Про двухсотку не знаю. А у современных че? Хотел сузуку продать, так добрые люди отговаривают, эти вот два примера выше - от добрых людей с новыми машинами, купили и страдают теперь. Сузуке 23 года уже, ездит по бездору где крузаки на пузах сидят только в путь... 

Кажется разобрался. Ошибка на ходу в морозы после замены гидроаккумулятора на новый не появлялась, видать с ним и была связана. А ошибка в пробках похоже связана с лягушкой, она была отрегулирована зажигать стопы слишком поздно. В пробках исправную тугую педаль достаточно нажимать совсем чуть-чуть, колодки толком не расходятся в стороны, вот и возникала ситуация, что педаль не дожималась, стопы не загорались, а датчик давления оное давление фиксировал и через 5 секунд включалась гирлянда. Потом при выезде из пробки педаль для торможения нужно было нажимать глубже, стопы загорались, гирлянда гасла.