Andru714

3 часа назад, Блинов Александр сказал:

Про прокладки гбц, я не на столько богат чтоб покупать такую хрень. Купи оригинал и проблем нет

Я верю что вы в глубине души доброжелательный человек и встали на путь оригинала исключительно  после возни с корейским 5L, что и мне советуете. Будьте уверены что я тоже доброжелетелен, и не сознательно написал об этом факте.

1 час назад, Блинов Александр сказал:

След свежий. Клапан гуляет, наипалово.

Он на "пол шишечки" в направляющей, естественно он гуляет, не верится что эндоскоп в цилиндре под прикрученной гбц? Натерто потому что поршень был вверху после рассухаривания и клапан вертелся для осмотра фаски по всему периметру, вам то уж можно было догадаться. 

1 час назад, Блинов Александр сказал:

А если сместить ремень на зуб ранее или позднее, до клапанов поршень не достанет

На распредвалу 3L запас есть, на 2LT нет, то что фактически это у кого-то получалось на 2LT - не спорю, и клапана просажены бывают и прокладка самая толстая (к примеру SAT 1.45 = фактически 1.65, и кроме оттисков и маркировок хрен отличишь от оригинала). В номинальных размерах на 2lt запаса нет.

И чисто технически скорость поднятия клапана в момент касания с поршнем выше чем у поршня, поэтому клапан догоняет поршень, а не наоборот, хоть и распредвал вращается медленнее в 2 раза.

Интуитивно стрекотание и есть двойная частота связанная с 4 тактами.

1 час назад, Блинов Александр сказал:

На поршня?

да.

20.04.2024 в 16:53, Serenkiy сказал:

1. Ремень должен так болтаться?

Контитеч прослабляется за 10-15ткм, далее после подтяжки натяг не прослабевает так сильно.

13 часов назад, Serenkiy сказал:

Когда свой установил, поставил пружину, начал крутить кооенвал, то в некоторых положениях, если отпустить коленвал, то он чуть назад страгивается, давит на натяжной ролик и отодвигает его немного, ремень даёт слабину в месте шкива тнвд.

Есть такое, распред ищет свой угол, тнвд тоже, поэтому нужно удерживать натяг колена, и не снимая усилия затягивать натяжитель.

Этот кошмар не одномоментно возник, клапана наверно простучали себе гнезда в поршнях, есть такое фото на форуме, посмотри на них эндоскопом через впускные каналы гбц сняв коллектор. И осмотри гнезда шайб в стаканах клапанов, если шероховатость не однородная и в центре потерто, значит они деформированы и желательно их заменить, шайбы держатся на масляном пятне.

На ваговских моторах применяется алмазная шайба для фиксации шкива к шестерне (а шестерня уже на шпонке), можно прикинуть диаметры, подойдет - собрать на двух таких, если нарезать новый паз в колене не достижимо, выставить с новыми шпонками в упор в сторону противоположную износу. Шестерню поменять в любом случае лучше, от износа ремень прокручивается в пределах градуса, может больше, не измерял, на глаз было видно, заменил.

30 минут назад, Serenkiy сказал:

)))) да, гложет сомнение, но и есть такое как "не навреди", хотя вроде там нечему навредить

этой зимой проявилась обраная сторона безвоздушной "медали", солярка была межсезонная или вообще летняя из запасов в бочках, подогреватель даже отказался запускатся в -29 пришлось крутить стартером, масло даже давануло из под фильтра густое как сопли, запустился на мое удивление, но работал мервые несколько минут очень жестко, видимо разрежение было в подаче топлива сильное от запарафиневшегося фильтра что оно начало тянуть поршень опережения сжимая пружину, как итог чрезмерно раннее зажигание. Это было из ряда вон выходящее стечение обстоятельств такого у меня не было давненько. В оригинальном положении сальника хрен бы я завелся насосавшись воздуха. Даже в этом минусе нашелся плюс).

1 минуту назад, Serenkiy сказал:

а ее надо снимать, что бы поменять сальник распредвала?

в том месте по книге указано про герметик.

Недавно регулировал клапана, менял прокладку и конечно в торцах герметик закладывал как по книге, что то не хочется снимать клапанную крышку.

нет, не обязательно снимать чтобы сальник менять.

герметик в книге наверно указан под уплотнитель клапанной крышки, а я говорил в привалочной крышки к гбц. Мне во время снятия установки заочковилось, плюс крышка уже была деформирована по ушам креплений, поэтому поставил на герметик, чтоб не испытывать судьбу.

Если будешь крышку сальника распредвала отнимать, обратно ставь в верхних торцах смазав герметиком (там где заподлецо с верхней привалочной гбц под прокладку клапанной крышки, даже если оригинальную прокладку поставишь, меньше шансов черным соплям. Я ставил аккуратно всю на герметик, новая оригинальная так и осталась.

1 минуту назад, Serenkiy сказал:

тнвд ставили пару лет назад, когда меняли с электронного на механический, надеюсь делали качественно. Так то держит, за пару дней не воздушит. Сальник куплен, но ставить или нет пока что под вопросом

На эту тему неоднократно выражал мнение даже на счет свеже-ставленного, в том числе по теме выше, повторятся не буду.

8 минут назад, Serenkiy сказал:

т.е. при прокрутке коленвала ключом, если ошибся с метками, он упрется в поршни и его будет не свернуть?

да. колено относительно распредвала.

Тнвд может проскочить - у меня при первой прицелке ремня уже как правило), естественно поршень/клапан будет все норм.

И подумай на счет сальника тнвд за одно раз грм разобран будет, если аппаратура давно не ревизировалась, но вроде не припомню что ты жаловался на нее в последнее время.

02.11.2023 в 14:51, Serenkiy сказал:

и ставить "задом наперед", т.е. пружиной наружу?

и чем смазывать его при установке?

Пару советов к замене ремня:

1. Пружина дает натяжение только при установке ремня, непосредственно перед затяжкой центрального болта ролика натяжителя, всю оставшуюся жизнь она не учавствует в натяжении ремня. Так как пружина новая и у тебя трепетное отношение к ее характеристикам логично ее лишний раз не растягивать по максимуму (это необходимо при отведении и фиксации ролика чтобы накинуть ремень), для этого после первой прицелки ремня по меткам ролик с ремнем подтягивай рукой, а пружину ставь после накидывания ремня. Я накидывал ремень и с пружиной и без, без пружины удобней по определению отводить ролик в крайнее положение, с пружиной отводить и одновременно фиксировать ролик довольно заёписто.

2. После установки пружины, ослабь болт ролика, помоги пружине выбрать свободу приложив небольшое усилие ключом к шкиву распредвала против вращения и снова слегка подтяни болт ролика. Далее кому как нравится, кто-то с крутит колено пару оборотов со слегка затянутым роликом, а кто-то с ослабленным, давая пружине всегда подтягивать ремень, в последнем случае бывают перескоки ремня при перекладке ключа, можешь не заметить. Данным советом подвожу к теме осторожности, перескок ремня на один зуб приводит к встрече клапана с поршнем, в первую очередь не в ВМТ поршня (расст.порш./клап. 1,5мм), а примерно в 20 градусах поворота распредвала в обе стороны (расст.порш./клап. 0,2мм), поэтому не разгоняйся при прокрутке если в ВМТ поршня все норм. Атмосферные распредвалы в данном вопросе более лояльны).

10 часов назад, Serenkiy сказал:

Согласно книге усилие натяжения пружины должно соответствовать определённым параметрам. Измерить усилие у меня нечем, значит не факт, что она не растянулась. Пружина стоит 200 р.  Мой вывод: под замену

  Пару советов к замене ремня:

1. Пружина дает натяжение только при установке ремня, непосредственно перед затяжкой центрального болта ролика натяжителя, всю оставшуюся жизнь она не учавствует в натяжении ремня. Так как пружина новая и у тебя трепетное отношение к ее характеристикам логично ее лишний раз не растягивать по максимуму (это необходимо при отведении и фиксации ролика чтобы накинуть ремень), для этого после первой прицелки ремня по меткам ролик с ремнем подтягивай рукой, а пружину ставь после накидывания ремня. Я накидывал ремень и с пружиной и без, без пружины удобней по определению отводить ролик в крайнее положение, с пружиной отводить и одновременно фиксировать ролик довольно заёписто.

2. После установки пружины, ослабь болт ролика, помоги пружине выбрать свободу приложив небольшое усилие ключом к шкиву распредвала против вращения и снова слегка подтяни болт ролика. Далее кому как нравится, кто-то с крутит колено пару оборотов со слегка затянутым роликом, а кто-то с ослабленным, давая пружине всегда подтягивать ремень, в последнем случае бывают перескоки ремня при перекладке ключа, можешь не заметить. Данным советом подвожу к теме осторожности, перескок ремня на один зуб приводит к встрече клапана с поршнем, в первую очередь не в ВМТ поршня (расст.порш./клап. 1,5мм), а примерно в 20 градусах поворота распредвала в обе стороны (расст.порш./клап. 0,2мм), поэтому не разгоняйся при прокрутке если в ВМТ поршня все норм. Атмосферные распредвалы в данном вопросе более лояльны).

52 минуты назад, Serenkiy сказал:

значит фиксатор резьбы все таки нужен? И для шкива распредвала? И для роликов?

 

Дело вкуса, с фиксатором покрытие в резьбе сохраняется, видимо соединение герметизируется и туда влага из воздуха не затягивается при охлаждении.

Болт шкива распредвала я бы не рекомендовал фиксировать, страгивать его потом и без фиксатора нужна крепкая контр опора, обводной и натяжитель по первости фиксировал, потом обленился, в этом году поменял болт натяжителя, сейчас вспомнил - новый был оксидированный, думал на родном уже резьба потянута по факту все норм, он самый очковый по ощущениям затяжки.

Думается мне нет проблем с ослаблением затяжки от того что в ГРМ не цепь, а ремень, он демпфирует вибрации и сам не создает их. Уверен если бы третий раз расчехлял грм, то таких вопросов уже не возикало, будь смелее!)

12 минут назад, Serenkiy сказал:

это серый шершавый такой?

Да, но родной и твой новый не такой, а гальванизированный.

Серые/черные помню только на маховике, крышках колена, шатунов и распредвала, еще по моему на ведомых главных пар, возможно еще на вилках кпп - может с жигой путаю.

Новый болт желателен если дотягивается по мануалам углом, в мануале только момент 167Нм.

Так же в мануале фиксатор не упоминается, так как опрометчиво на надеяться на методы и количества нанесения в таком ответственном соединении.

Если болт оксидированный/фосфатированный, то фиксатор точно не нужен.

Один и тот же болт закручивал раз 15 точно, никогда ослабленным не оказывался.

Посадочное шкива промазать от коррозии нужно обязательно, колено ржа выгрызает беспощадно, и снимать при этом утомительно. Несколько раз мазал алюминиевой смазкой, неплохо помогает. Думаю чем то из тормозной оперы будет эффективней.

К слову о контр опоре при откручивании/затяжке: сделал резьбовое отверстие М8 в колоколе напротив венца маховика, вкручиваю винт заточенный поострее под усеченный конус, чтобы упор был ближе к основанию зуба. Откручивать и закручивать в одну каску - песня.

31 минуту назад, Serenkiy сказал:

но кости почему то не гибкие у меня.

  Я тоже часто мечтаю об еще одном локтевом суставе и левом глазу как у улитки, чтоб за углы заглядывать, где голова не лезет.

Удлинители 1/4 на 250 и 150, головка на 12, трещетка, фонарик на лоб, табуретка или поребрик).
Подаешь 250 с головкой без трещетки правой рукой с зади блока, между щупом и блоком, помоему ниже датчика температуры, там жгут может мешать.
Ловишь его пальцами левой руки между тнвд и трубками форсунок и удерживаешь.
Правой рукой так же с тылу подсовываешь трещетку с удлинителем на 150, сочленяешь удлинители и далее левым) глазом прицеливаешь головку на гайку. Упираешь трещетку в блок и страгиваешь гайку.

Обратно аккуратно снимай головку с гайки чтоб не соскочила с удлинителя, расцепляешь в обратной последовательности.

Если тнвд снимаешь, заднюю гайку приматываешь слегка изолентой к головке и наживуливаешь аналогично, в данной процедуре удобней удлинитель со сферическим концом, такие бывают, чтобы головка немного поворачивалась, с прямым тяжело поймать гайкой первый виток резьбы.

Запасись магнитом-улавливателем с гибким держателем, чтобы выуживать упавшую мелочь (за стартером к примеру), им в том числе приходится снимать головку с гайки примотанной изолентой.

Кронштейн задней опоры тнвд ослаблять удобно кривым накидным ключем, прямым - трубки термоэлемента мешают, головкой с трещеткой неудобно из-за трубок форсунок.
Все легко, ленивей кастрюлю снимать.
На японцах еще бывает тепловая проставка между блоком и тнвд типа плотного поролона, пока ее по кусочкам не выковыряешь, до гайки даже глазом не добраться.

30.03.2024 в 14:28, Serenkiy сказал:

Отрегулировал клапана. Двигатель стал работать мягче. Надо ли теперь регулировать угол опережения впрыска (вертеть тнвд), ведь по логике он измениться должен был?

Никакой следственной связи нет между изменением момента открытия клапана из-за изменения теплового зазора и моментом впрыска.

Звук работы может изменится от температур воздуха, топлива и его свойств (зимнее/летнее). Если зазоры были близки к нулевым, то в момент перекрытия в ~0,5 мм горячие газы из выпускного коллектора попадают в цилиндр (а это минимум 13см.куб), что повысит конечную температуру воздушного заряда, а это уже может влиять на скорость распространения воспламенения и твое ощущение на слух "более раннего зажигания".

Регулировать можно по вкусу в пределах 1 мм между корректором по наддуву и впускным коллектором. На своем моторе ощущаю наилучшую работу при -10 на зимнем топливе. Так же замечаю изменения в работе при прогреве топлива в баке. Температура топлива сильно влияет на характер работы двигателя, поэтому на электронных тнвд-VE (ваг) берут в расчет температуру топлива.

22.03.2024 в 22:06, Kalvados сказал:

По ГБЦ тоже номеров не помню чтоб были набиты. Благодаря форумчанам мы сможем отличить 5l от остальных.

ничего мудреного:

2LT, 2LTE и 3L клапана утоплены на 1 мм.

5L клапана заподлицо с привалочной плоскостью гбц.

3L и 5L имеют дополнительные каналы между цилиндрами.

22.03.2024 в 22:06, Kalvados сказал:

мы приходим в магазин берём три распредвала и  определить принадлежность смотря на них невозможно.

Измерив высоту и ширину кулачков, а так же глядя на ширину фаз распредвалов, представленных мною, можно наверняка определить тип распредвала каждого из трех в руках.

22.03.2024 в 22:06, Kalvados сказал:

но все равно не стыкуются некоторые моменты.

какие именно?

1 час назад, олег71 сказал:

Ниче себе, у меня до такого ни разу после ВАЗ 2108 не получалось укатать диск, оно вообще как включалось?

тут все симптомы описывал:

Ровно два года между состояниями:

и

Статическая балансировка показала дисбаланс 3 грамма, и те оказались погрешностью центровки оси на маховике. Успокоился.

Поставил долгожданное и выстраданное сцепление. Афигенно. Первые ощущения: мягкое и мощное, педаль стала минимум на треть легче.
Снятый комплект был конечно подуставший. Расстояние от корзины до маховика без прижима болтами было чуть более 1 мм.

3 часа назад, Kalvados сказал:

получается если точить под поршня 5l, лучше взять ГБЦ от 5l

Верно, но можно взять голову 3L и снять с нее 0,35мм при шлифовке это столько сколько нужно для сохранения заводской 5L степени сжатия.

1 мм утопленных клапанов = 3,5куб.см, разница между объемами форкамер 3л и 5л ~ 2,3см.куб.

3 часа назад, Kalvados сказал:

хотя и так поедет никуда не денется.

Несомненно, даже поставив гбц 2LT на 5L ничего сошлифовывать лишнего не потребуется, степень сжатия останется очеть близкой к заводской 5l, только разница обьемов фокамер расплывется над клапанами и кпд двигателя пострадает, вытеснители в поршнях увеличатся в объеме на эти 3,5см.куб, в них будут залетать воспламенившиеся газы создавая дополнительную силу на поршень, думаю это отразится на звуке мотора как на чуть раннем зажигании, но это ведь увеличенные ударные нагрузки на поршневую, а это не хорошо и не правильно.

Смысл всей это роскозни в том что чем больше сжатый объем цилиндра затолкается форкамеру, тем эффективней (вовремя) сгорает топливо, а то что поедет, так оно и у меня едет со степенью сжатия 17 вместо 22, при проверке компрессии, потому что часть воздуха пролетает через замки изношенных колец, на больших оборотах много не просвистывает в силу скоротечности процессов сжатия, поэтому мотор едет хорошо, только зимой в морозы затруднен пуск и топливо улетает в трубу пока турбина не вышла на номинальное давление.

12 часов назад, Kalvados сказал:

ГБЦ 5l сама по себе выше и имеет другие клапана и распредвал.

Гбц 5L такой же высоты как и остальные, по крайней мере ниже оси распредвала,, в противном случае были бы другие: щит грм, крышка грм, ремень или натяжной ролик. вся разница в удлинении клапана чтобы седло было ближе к плоскости гбц для эффективности наполнения цилиндра, так как диаметры клапанов остались на уровне 2,4л и затолкать в единицу времени захотелось на 0,6 л больше, на весь мотор конечно. Для этого выдвинули седла на 1мм и удлинили клапана 1 мм, распредвалы (все 3) при одних и тех же шайбах давали одни и те же зазоры. Выемки под клапана сделали в поршне соответственно на этот 1 мм чтобы сохранилась степень сжатия.

19 минут назад, bambuk676 сказал:

Имеется ввиду не изменяя технических характеристик двигателя,в этом же моём посте,выше написано,ведь головки,судя по каталожным номерам, имеют различия, иначе зачем столько номеров?

если поставить распредвал 2LT на двигатель 3L, поменяется характеристика момента/обороты

если поставить р/в 2LT в гбц 3L, а ее  на блок 2LT, поменяется степень сжатия

Обьем форкамеры разный у 2LT и 5L это измеренный мною факт, и по расчетам пропорционален объему цилиндра. В 3L уверен пропорционально среднее значение.

Глубина форкамеры, до ее дна, те полости в гбц, в 5L на 2 мм больше, те литье отличаетеся. 3L не довелость пощупать.

В 5L шляпы клапанов заподлецо, в 2LT и 3L утоплены на 1мм, по этой причине клапана на 5L длиннее на этот 1 мм.

И к слову поршня на 5L имеют масляную галерею и маслофорсунки в комплекте, сам лично видел и фотографировал.

20 часов назад, bambuk676 сказал:

Я имел ввиду можно ли просто,без последствий

Что подразумевается под словами поставить 2LT распредвал "без последствий"? степень сжатия изменится, с головой 5L клапана упрутся, 3L - не упрутся, разве это не последствия?

           2LT    2LTE    5L

LSA    111,4  109,3  120

Фазы (1мм):  INT    EXH

2LT              193     205

2LTE            189     207

5L                200    203

19 часов назад, Kalvados сказал:

Если есть какие данные добытые собственным путем, поделись самому очень интересно. 

в данной теме делюсь только данными полученными собственным путем.

38 минут назад, bambuk676 сказал:

 Получается мой распредвал можно переставить только на головку 2Lte? На 2L,3L и 5L не подходит?

Твой родной распред можно поставить на любые головы L с толкателями клапанов (стаканчиками). Технические следствия применения гбц с атмосферных моторов я написал выше.

40 минут назад, bambuk676 сказал:

Из прочитанной темы сделал вывод, у 2LT распредвал свой родной и единственный,не взаимозаменяемый не с каким другим!

Технически - заменяем, но надо понимать отличия и цель применения, я тебе рекомендую оставить родной, а купленый с головой не продавать сразу.

4 минуты назад, bambuk676 сказал:

Так всё таки, встаёт головка 2Lte на 2 LT, без переделок?Или без вариантов только родная 2LT? 

Конечно встанет, только распредвал свой оставь, мои рассуждения по распредвалам в соседней теме: