Andru714

Работа умопомрачительная, такого подхода к проблеме тут никто еще не описывал. Те колеса домиком это все-таки уход оси верхних рычагов вовнутрь от деформации рамы. Появились мысли что можно усилить? Фото хотелось бы глянуть отдельными файлами, на коллаже подробностей совсем не видно.

Выгибал одномоментно правую и левую сторону распоркой между ними? Кронштейны нижних рычагов выправлял?

Сайленты передний и задний на верхних рычагах разные, а на правом/левом рычагах - одинаковы, поэтому по два больших и по два маленьких на два рычага.

Я победил:

Залатаю и пробегает ещё С Владика покупали? Сколько доставка вышла и в какой ТК?

Подкину хайпа на вентилятор:

Почитай в паралельной ветке 80-х про нагнетательные клапана, возможно увидишь там что-то знакомое из наблюдений.

на мех тнвд вообще забудь про тягу и экономичность свыше 3000 об, выше них опережение практические не двигается топливо улетает в трубу не успев сгореть.

Момент выжимания сцепления в конце записи я почти не уловил. На 19...20 сек на подгазовках слышно явное выраженное рычание, а так как коробка глухо постукивает только на холостых, то про нее забудь. Я не сталкивался с катастрофично льющей форсункой которая открывается уже при полсотни очей, возможно она и дает это рычание на больших оборотах. В моем понимани льющаяя это приссыкивающая из под иглы при нарастании давления ближе к сотне, которое дает предвпрыск на холостых и выражается по звуку звонким - чуть ранним выпрыском, а на больших оборотах не замечается в силу скоротечности процесса впрыска при котором основная часть топлива впрыскивается при отркытии форсунки. Так же не было опыта со стравливающим с трубок давление нагнетательным клапаном на выходе из распределителя головки плунжера. Возможно кто-то подскажет симптомы неисправности этих клапанов. В любом случае можно поочередно поотпускать гайки трубок форсунок и локализовать цилиндр с рычанием на боротоах. Если бы был умелец с мобильным стендом проверки форсунок, подключив его на моторе к каждой форсунке поочередно можно увидеть не только на сколько просело давление открытия, но и при определенном опыте понять льет она перед моментом поднятия иглы или четко отрабатывает. определенно есть связь с проблемой распыла на одной из форсунок.

Слегка поздноватый впрыск - мягкая работа, на заднем плане прослушивается глухой слабый стук, я склонен думать что это МКПП аккомпанирует, если она есть. Попробуйте записать такой же аудио файл с выжатым сцеплением. Нормальная температура для регулировки. Температура критична на алюминиевых ГБЦ. Чугун гбц и сталь клапанов расширяется от температуры одинаково, поэтому хоть при минусах, единственное в ГРМ со стаканчиками масло вязкое, нужно крутить кулачек РВ чтобы лишнее масло из под регулировочной шайбы выдавило перед измерениями щупом, а с рокерами не вижу особых причин для беспокойства.

Регулировка кастора задним болтом на одном рычаге, от крайнего до крайнего положения регулировки, приводит к изменению расстояния между болтами нижних шаровых ровно на 8 мм, в углы развала не сложно пересчитать зная расстояние до оси колеса. Субъективно это изменение около 50% регулировки переднего касторного болта.

В сбежавшихся. При движении вперед и залете колесом в препятствие, его загибает вместе с рамой вовнутрь, такое можно повторить и задним ходом, но это нужно сильно постараться чтобы не попасть сперва задним колесом и хорошенько приложится передним. Чем сильнее раздвинешь, тем больше будет кастор, соответственно больше запас по регулировке болтов развала вовнутрь в передних сайлентах. По конструкционному феншую сайлентблоки должны быть соосны, как на верхнем рычаге, поэтому расстояние логично должно быть равное между передними и задними болтами сайлентблоков, это мысли в слух. Оно было бы идеальным с конвеера, с этим согласятся 99% неравнодушных. Приваривать это когда кронштейны не гнутые, а съемную регулируемую делают чтобы после приваренные затем раздвигать, это тоже так себе решение, когда кронштейны раздвигаются резьбовое соединение на изгиб идет, напряжение на сварке распорки у основания сильно возрастает, и вскоре может треснуть, поэтому съемную и регулируемую типа второй картинки выше это идеальный вариант, особенно с предусмотренным креплением под защиту. Если сможешь распереть вставит и заварить это рабочее решение. Снятие переднего редуктора все равно гораздо проще со снятием передней балки, назад с открученными шрусами у меня не получилось (мягко говоря) вытащить редуктор. У себя раздвигал на 15мм. Видно как распорка дугой выгнулась вниз.

Верхний рычаг и соответственно площадка под шаровую имеет уклон вовнутрь, чем больше угол верхнего рычага к горизонту тем больше смещение центра сферы пальца шаровой к центру авто, поэтому колеса становятся домиком.

Проставки только ухудшают проблему развала колес. Решение по развалу с проставками описано по ссылкам на лифт 130-го из ветки "все по 130-му". Можно попробовать срезать сварные швы крепления направляющих передних развальных болтов и переварить их ближе к центру, в раме пазы длиннее чем на направляющих мм на 5 точно. Только редуктор снимать надо, болгаркой туда не подлезть. С другим углом знаю только вот такие: https://www.ozon.ru/product/sharovaya-opora-perednyaya-nizhn-lev-prav-moskvich-412-2140-azlk-1946953958

На дастерах электрический фен дополнительный, на каких-то фольцах сборка свечей накала. Это вроде бы не общая тема с заменой радиатора. Даже недогретый двигатель способен поделится теплом, достаточно обеспечить циркуляцию ОЖ и сберечь тепло воздуха при его переносе по воздуховодам. И к слову о краникее на 130-м, проходной диаметр 11,5мм, как с этим жить!?