Andru714

Он на "пол шишечки" в направляющей, естественно он гуляет, не верится что эндоскоп в цилиндре под прикрученной гбц? Натерто потому что поршень был вверху после рассухаривания и клапан вертелся для осмотра фаски по всему периметру, вам то уж можно было догадаться. На распредвалу 3L запас есть, на 2LT нет, то что фактически это у кого-то получалось на 2LT - не спорю, и клапана просажены бывают и прокладка самая толстая (к примеру SAT 1.45 = фактически 1.65, и кроме оттисков и маркировок хрен отличишь от оригинала). В номинальных размерах на 2lt запаса нет. И чисто технически скорость поднятия клапана в момент касания с поршнем выше чем у поршня, поэтому клапан догоняет поршень, а не наоборот, хоть и распредвал вращается медленнее в 2 раза. Интуитивно стрекотание и есть двойная частота связанная с 4 тактами.

да.

Контитеч прослабляется за 10-15ткм, далее после подтяжки натяг не прослабевает так сильно. Есть такое, распред ищет свой угол, тнвд тоже, поэтому нужно удерживать натяг колена, и не снимая усилия затягивать натяжитель.

Этот кошмар не одномоментно возник, клапана наверно простучали себе гнезда в поршнях, есть такое фото на форуме, посмотри на них эндоскопом через впускные каналы гбц сняв коллектор. И осмотри гнезда шайб в стаканах клапанов, если шероховатость не однородная и в центре потерто, значит они деформированы и желательно их заменить, шайбы держатся на масляном пятне. На ваговских моторах применяется алмазная шайба для фиксации шкива к шестерне (а шестерня уже на шпонке), можно прикинуть диаметры, подойдет - собрать на двух таких, если нарезать новый паз в колене не достижимо, выставить с новыми шпонками в упор в сторону противоположную износу. Шестерню поменять в любом случае лучше, от износа ремень прокручивается в пределах градуса, может больше, не измерял, на глаз было видно, заменил.

этой зимой проявилась обраная сторона безвоздушной "медали", солярка была межсезонная или вообще летняя из запасов в бочках, подогреватель даже отказался запускатся в -29 пришлось крутить стартером, масло даже давануло из под фильтра густое как сопли, запустился на мое удивление, но работал мервые несколько минут очень жестко, видимо разрежение было в подаче топлива сильное от запарафиневшегося фильтра что оно начало тянуть поршень опережения сжимая пружину, как итог чрезмерно раннее зажигание. Это было из ряда вон выходящее стечение обстоятельств такого у меня не было давненько. В оригинальном положении сальника хрен бы я завелся насосавшись воздуха. Даже в этом минусе нашелся плюс).

нет, не обязательно снимать чтобы сальник менять. герметик в книге наверно указан под уплотнитель клапанной крышки, а я говорил в привалочной крышки к гбц. Мне во время снятия установки заочковилось, плюс крышка уже была деформирована по ушам креплений, поэтому поставил на герметик, чтоб не испытывать судьбу.

Если будешь крышку сальника распредвала отнимать, обратно ставь в верхних торцах смазав герметиком (там где заподлецо с верхней привалочной гбц под прокладку клапанной крышки, даже если оригинальную прокладку поставишь, меньше шансов черным соплям. Я ставил аккуратно всю на герметик, новая оригинальная так и осталась.

На эту тему неоднократно выражал мнение даже на счет свеже-ставленного, в том числе по теме выше, повторятся не буду.

да. колено относительно распредвала. Тнвд может проскочить - у меня при первой прицелке ремня уже как правило), естественно поршень/клапан будет все норм. И подумай на счет сальника тнвд за одно раз грм разобран будет, если аппаратура давно не ревизировалась, но вроде не припомню что ты жаловался на нее в последнее время.

Пару советов к замене ремня: 1. Пружина дает натяжение только при установке ремня, непосредственно перед затяжкой центрального болта ролика натяжителя, всю оставшуюся жизнь она не учавствует в натяжении ремня. Так как пружина новая и у тебя трепетное отношение к ее характеристикам логично ее лишний раз не растягивать по максимуму (это необходимо при отведении и фиксации ролика чтобы накинуть ремень), для этого после первой прицелки ремня по меткам ролик с ремнем подтягивай рукой, а пружину ставь после накидывания ремня. Я накидывал ремень и с пружиной и без, без пружины удобней по определению отводить ролик в крайнее положение, с пружиной отводить и одновременно фиксировать ролик довольно заёписто. 2. После установки пружины, ослабь болт ролика, помоги пружине выбрать свободу приложив небольшое усилие ключом к шкиву распредвала против вращения и снова слегка подтяни болт ролика. Далее кому как нравится, кто-то с крутит колено пару оборотов со слегка затянутым роликом, а кто-то с ослабленным, давая пружине всегда подтягивать ремень, в последнем случае бывают перескоки ремня при перекладке ключа, можешь не заметить. Данным советом подвожу к теме осторожности, перескок ремня на один зуб приводит к встрече клапана с поршнем, в первую очередь не в ВМТ поршня (расст.порш./клап. 1,5мм), а примерно в 20 градусах поворота распредвала в обе стороны (расст.порш./клап. 0,2мм), поэтому не разгоняйся при прокрутке если в ВМТ поршня все норм. Атмосферные распредвалы в данном вопросе более лояльны). Пару советов к замене ремня: 1. Пружина дает натяжение только при установке ремня, непосредственно перед затяжкой центрального болта ролика натяжителя, всю оставшуюся жизнь она не учавствует в натяжении ремня. Так как пружина новая и у тебя трепетное отношение к ее характеристикам логично ее лишний раз не растягивать по максимуму (это необходимо при отведении и фиксации ролика чтобы накинуть ремень), для этого после первой прицелки ремня по меткам ролик с ремнем подтягивай рукой, а пружину ставь после накидывания ремня. Я накидывал ремень и с пружиной и без, без пружины удобней по определению отводить ролик в крайнее положение, с пружиной отводить и одновременно фиксировать ролик довольно заёписто. 2. После установки пружины, ослабь болт ролика, помоги пружине выбрать свободу приложив небольшое усилие ключом к шкиву распредвала против вращения и снова слегка подтяни болт ролика. Далее кому как нравится, кто-то с крутит колено пару оборотов со слегка затянутым роликом, а кто-то с ослабленным, давая пружине всегда подтягивать ремень, в последнем случае бывают перескоки ремня при перекладке ключа, можешь не заметить. Данным советом подвожу к теме осторожности, перескок ремня на один зуб приводит к встрече клапана с поршнем, в первую очередь не в ВМТ поршня (расст.порш./клап. 1,5мм), а примерно в 20 градусах поворота распредвала в обе стороны (расст.порш./клап. 0,2мм), поэтому не разгоняйся при прокрутке если в ВМТ поршня все норм. Атмосферные распредвалы в данном вопросе более лояльны).

Дело вкуса, с фиксатором покрытие в резьбе сохраняется, видимо соединение герметизируется и туда влага из воздуха не затягивается при охлаждении. Болт шкива распредвала я бы не рекомендовал фиксировать, страгивать его потом и без фиксатора нужна крепкая контр опора, обводной и натяжитель по первости фиксировал, потом обленился, в этом году поменял болт натяжителя, сейчас вспомнил - новый был оксидированный, думал на родном уже резьба потянута по факту все норм, он самый очковый по ощущениям затяжки. Думается мне нет проблем с ослаблением затяжки от того что в ГРМ не цепь, а ремень, он демпфирует вибрации и сам не создает их. Уверен если бы третий раз расчехлял грм, то таких вопросов уже не возикало, будь смелее!)

тут все симптомы описывал: Ровно два года между состояниями: и

Статическая балансировка показала дисбаланс 3 грамма, и те оказались погрешностью центровки оси на маховике. Успокоился. Поставил долгожданное и выстраданное сцепление. Афигенно. Первые ощущения: мягкое и мощное, педаль стала минимум на треть легче. Снятый комплект был конечно подуставший. Расстояние от корзины до маховика без прижима болтами было чуть более 1 мм.

Привет. Проседают клапана, седла проседают в меньшей степени. Новые клапана отчасти решат вопрос с шайбами, но замена клапанов порождается заменой направляющих, а не наоборот, и следствие всего этого прирезка седел и притирка. Если не готов прирезать седла, то и менять клапана бессмысленно, а там и целесообразность поднятия головы под вопрос встает. Если у тебя компрессия приемлема и равномерна, картерные газы до 60л/мин, то без планов на вмешательство в ЦПГ нечего и поднимать ГБЦ, обеспечить тепловые зазоры любыми неправедными способами и ездить пока не соберешься капиталить мотор. Из недавней практики c ГБЦ 5L: замена клапанов, прирезка седел, притирка вывели почти на тот же уровень размеров шайб, что были до ремонта, ну может на 0,1 добавили толщины. Вместе с инструментом и запчастями (+прокладка ГБЦ) за последние два месяца было потрачено 25-30 тр. Предыдущий ремонт этой гбц в дизельном сервисе был такой: замена всех клапанов, в то числе взамен погнутых, пары треснутых стаканов, болтов с прокладкой. Даже треснутую направляющую не поменяли, естественно не прирезали и не притирали седла, насыпали запчастей в гбц и поставили на блок, и мотор так ездил более 10 лет, в последнее время пыхтел маслом и троил после запуска. Клапана были с глубоким поясом прогара, зазоры при этом контролировались за последние два года, и до этого присутствовали без криминала. Ремонт стоил того. Целесообразность ремонта ГБЦ можно оценить исключительно только после её снятия, и в принципе это очень глубокий вопрос, тебе придется самому его решить, мнений будет больше, чем людей откликнувшихся. Если решишься делать сам - дай знать, накидаю пару советов.

Не известно, купил на дроме на опыты. Когда у меня были поджаты слегка потряхивало при остановке после пробега в жару по трассе. На твоих зазорах криминала нет, просто необходимо отрегулировать. правильно.

Спасибо! крыльчатка как родная на 2LT.

На чугунной голове неважно при какой температуре, на вазовской алюминиевой нужно придерживаться регламента, так как зазоры на алюминиевой голове при нагреве увеличиваются: алюминий расширяется, клапана условно остаются той же длинны, точнее не догоняют удлинением разогретой ножки выпускного клапана. По этой причине 2С,3С,1KZ двигатели на зажатых клапанах очень плохо заводятся, а на прогретом работают как часики, на двигателях L ситуация обратная. Бывает. Из одной головки выгреб все шайбы по 2,85, выпускные клапана были все прогоревшие.

МАСТАК 103-50000 тебе в помощь), индикатор стрелочный наверно в хозяйстве есть. И не забудь вывести из работы автомат прогрева при регулировке.

тут https://www.autowelt.ru/catalog_part_45171.html этим не грешат, честно заявляют что на 3L распредов у них нет. Сравнивая 2LT и 5L: впускной - да, а выпускной практически одинаковы, что вроде бы совпадает с мануалами. А второй турбовый вероятно (2LTE), впускной более чем на 1мм ниже первого турбового и выпускной пониже на пол мм, с износом эти факты не увязываются как и угол между вершинами, и ширина фаз (при 1мм) отличается. Маркировки на литье скромны, тем не менее различны.

стертая верхушка кулачка не существенно влияет на наполнение цилиндров, подробнее тут прочти: https://www.drive2.ru/b/578036628417676227/ Есть опасения по износу: открой капот, сними маслозаливную крышку, достань глубиномером штангеля до стакана доступного клапана, вращая колено измерь крайние величины, разность = высоте кулочка, прикинь какой это клапан впуск\выпуск и оцени степень износа по мануальным данным. На руках 3 распредвала которые обмерил, узнал углы, фазы. 2 турбовых и 1 атмосферный(5L), все оригинальные. Уверено могу сказать что это 3 разных распредвала.

Снял кривые подъема клапанов с распредвалами 2LT и 5L: Развал кулачков (LSA): 2LT = 107 гр, 5L = 116 гр, держа распредвалы в руках этой разницы не увидеть.

Объем форкамеры 5L с фосункой и свечей, до плоскости гбц составил 19,4 мл.

По разболтовке подойдет). Есть несколько моментов: 1. Распредвал должен быть с турбового мотора. Форма кулачков разная. 2. Прокладка 2LT не сможет уплотнить пояс доп.отверстий в межцилиндровых перемычках. Прокладка от 3L решит это, изменив объем на 0,43 см.куб, это крохи. 3. Форкамера 3L может иметь больший объем, (самому пока не удалось измерить на 3L), это снизит степень сжатия, но в этом можно найти плюсы. 4. В гбц 3L, поставленной на блок 2LT, клапана должны быть утоплены так же как на гбц 2LT, примерно на 1мм. Если так и есть - отлично. Китайские головы выдаваемые за 2LT могут встретится с клапанами заподлицо. Эта подстава решаема, радикально и бесповоротно, но нужно вникнуть в суть отличия

сварите решетку из алюминиевых уголков лабиринтом, в поперечном сечении рамка будет иметь вид: >>>>>>>>> продуваемость полная, сквозное проникновение - около нулевое.