Andru714

Я победил:

Залатаю и пробегает ещё С Владика покупали? Сколько доставка вышла и в какой ТК?

Подкину хайпа на вентилятор:

Почитай в паралельной ветке 80-х про нагнетательные клапана, возможно увидишь там что-то знакомое из наблюдений.

на мех тнвд вообще забудь про тягу и экономичность свыше 3000 об, выше них опережение практические не двигается топливо улетает в трубу не успев сгореть.

Момент выжимания сцепления в конце записи я почти не уловил. На 19...20 сек на подгазовках слышно явное выраженное рычание, а так как коробка глухо постукивает только на холостых, то про нее забудь. Я не сталкивался с катастрофично льющей форсункой которая открывается уже при полсотни очей, возможно она и дает это рычание на больших оборотах. В моем понимани льющаяя это приссыкивающая из под иглы при нарастании давления ближе к сотне, которое дает предвпрыск на холостых и выражается по звуку звонким - чуть ранним выпрыском, а на больших оборотах не замечается в силу скоротечности процесса впрыска при котором основная часть топлива впрыскивается при отркытии форсунки. Так же не было опыта со стравливающим с трубок давление нагнетательным клапаном на выходе из распределителя головки плунжера. Возможно кто-то подскажет симптомы неисправности этих клапанов. В любом случае можно поочередно поотпускать гайки трубок форсунок и локализовать цилиндр с рычанием на боротоах. Если бы был умелец с мобильным стендом проверки форсунок, подключив его на моторе к каждой форсунке поочередно можно увидеть не только на сколько просело давление открытия, но и при определенном опыте понять льет она перед моментом поднятия иглы или четко отрабатывает. определенно есть связь с проблемой распыла на одной из форсунок.

Слегка поздноватый впрыск - мягкая работа, на заднем плане прослушивается глухой слабый стук, я склонен думать что это МКПП аккомпанирует, если она есть. Попробуйте записать такой же аудио файл с выжатым сцеплением. Нормальная температура для регулировки. Температура критична на алюминиевых ГБЦ. Чугун гбц и сталь клапанов расширяется от температуры одинаково, поэтому хоть при минусах, единственное в ГРМ со стаканчиками масло вязкое, нужно крутить кулачек РВ чтобы лишнее масло из под регулировочной шайбы выдавило перед измерениями щупом, а с рокерами не вижу особых причин для беспокойства.

Регулировка кастора задним болтом на одном рычаге, от крайнего до крайнего положения регулировки, приводит к изменению расстояния между болтами нижних шаровых ровно на 8 мм, в углы развала не сложно пересчитать зная расстояние до оси колеса. Субъективно это изменение около 50% регулировки переднего касторного болта.

В сбежавшихся. При движении вперед и залете колесом в препятствие, его загибает вместе с рамой вовнутрь, такое можно повторить и задним ходом, но это нужно сильно постараться чтобы не попасть сперва задним колесом и хорошенько приложится передним. Чем сильнее раздвинешь, тем больше будет кастор, соответственно больше запас по регулировке болтов развала вовнутрь в передних сайлентах. По конструкционному феншую сайлентблоки должны быть соосны, как на верхнем рычаге, поэтому расстояние логично должно быть равное между передними и задними болтами сайлентблоков, это мысли в слух. Оно было бы идеальным с конвеера, с этим согласятся 99% неравнодушных. Приваривать это когда кронштейны не гнутые, а съемную регулируемую делают чтобы после приваренные затем раздвигать, это тоже так себе решение, когда кронштейны раздвигаются резьбовое соединение на изгиб идет, напряжение на сварке распорки у основания сильно возрастает, и вскоре может треснуть, поэтому съемную и регулируемую типа второй картинки выше это идеальный вариант, особенно с предусмотренным креплением под защиту. Если сможешь распереть вставит и заварить это рабочее решение. Снятие переднего редуктора все равно гораздо проще со снятием передней балки, назад с открученными шрусами у меня не получилось (мягко говоря) вытащить редуктор. У себя раздвигал на 15мм. Видно как распорка дугой выгнулась вниз.

Верхний рычаг и соответственно площадка под шаровую имеет уклон вовнутрь, чем больше угол верхнего рычага к горизонту тем больше смещение центра сферы пальца шаровой к центру авто, поэтому колеса становятся домиком.

Проставки только ухудшают проблему развала колес. Решение по развалу с проставками описано по ссылкам на лифт 130-го из ветки "все по 130-му". Можно попробовать срезать сварные швы крепления направляющих передних развальных болтов и переварить их ближе к центру, в раме пазы длиннее чем на направляющих мм на 5 точно. Только редуктор снимать надо, болгаркой туда не подлезть. С другим углом знаю только вот такие: https://www.ozon.ru/product/sharovaya-opora-perednyaya-nizhn-lev-prav-moskvich-412-2140-azlk-1946953958

На дастерах электрический фен дополнительный, на каких-то фольцах сборка свечей накала. Это вроде бы не общая тема с заменой радиатора. Даже недогретый двигатель способен поделится теплом, достаточно обеспечить циркуляцию ОЖ и сберечь тепло воздуха при его переносе по воздуховодам. И к слову о краникее на 130-м, проходной диаметр 11,5мм, как с этим жить!?

Вы натягиваете успехи кз-та на глобус, двигатели L серии это предыдущее поколение, на нем ошибки охлаждения и оборева в корне=циркуляции ОЖ. Все остальные поколения 3VZ 2,3С и 1КЗ имеют крыльчатки помпы ориентированные на давлени, а так же грамотное распределение каналов в прокладках ГБЦ. Все доблесные успехи тепла этих моторов мне не в укор. Если можно что-то сделать не подымая ГБЦ и не вмешиваясь в помпу это подвиг, результатами которого я безкорыстно поделился. Смена радиатора кардинально не изменило температурные показатели, как было 63-64 при нагрузке, так и стало 66. С заменой радиатора на более эффективный образовался недогрев воздуха в сотах вблизи выхода потока ОЖ, этот воздух хитрыми японскими заклинаниями направляется на водительское сопло, а самый горячий поток воздуха направляется в ноги и на стекло, удивительно и подозрительно удачно. Если закрыть поток на стекло то поток с водительского сопла становится теплее на 4-5гр. Разница температур на входе и выходе радиатора сильно зависит от скорости потока, а она ограничена куда ни глянь в системе охлаждения.

Фольгированный вспененный полиэтилен на клеевой основе, по моему 4мм, толще внутри печки на вертикальных стенках будет цеплять за заслонки. Торговые названия пенофол, изолонтейп, и прочие. Изолирует до температуры стенок ~30гр, не теплее, поэтому советовал в 2 слоя с перекрытием стыков первого слоя для прочности на отлип последнего.

С таким пессимизмом лучше переименовать тему: "Не греет печка, а в итоге всё равно всё прогреется до +- стабильной температуры" И закрыть тему к хренам собачим.

В этом мире уже давно ничего нигде не осталось, все нужно добывать своим трудом.

Слегка упоролся. Причина этой шизы в том, что в воздуховодах теряется 15-20 градусов, чем меньше потерь на теплообмен со стенками, тем быстрее настигает ощущение тепла в салоне. Соответственно температура воздуха из воздуховодов выше при прогретом двигателе, конечно не все долетает, но половину потерь сберег.

Обещал снимки - выкладываю. Левый воздуховод Правый воздуховод водительское в ноги пассажирское в ноги Центральный воздуховод без рассеивателей Лобовуха снаружи

С Новым годом! 🥳 Фильтр для полива, те не для горячей воды. Я однажды совершил такую же авантюру применив бытовой фильтр для холодной воды и у него поплыла колба, резьба была наружная на колбе, она по краю резьбы стянулась по периметру под конус и держалась на честном слове, не сорвало потому что уплотнительное кольцо посвистывало горячий антифриз и давления не было в системе. А второе - в центре видна трубочка с усеченным концом те в него будет заходить поток с сопротивлением об не скругленные края трубки, хотя усеченный торец вероятно выполнен как раз для снижения сопротивления. И к тому же трубка существенно меньше чем патрубки печки. Наблюдайте за состоянием колбы, моя сморщилась за один день.

Стереотип электронно управляемых двигателей. На дизеле с мех.тнвд и тридцатилетним автоматом прогрева даже тысячи при -15 у меня не бывает. Сознаюсь, датчик в центральном воздуховоде лобового стекла, на глубине см-6...7, в водительском чуть по хододнее. Чуть позже тепловизионные снимки выложу.

Тоже так могу, только нужно подгадать температуру двигателя 🤪

Процедура разжатия стенок DTX117 оказалась временной? снялся же не гремящим? Как тайваньские накладки из Хабаровска, разогретые на прямой передаче под нагрузкой не срываются в букс? 225й оригинальный же прям дизельный по применимости, с чего он колбасит коробку, нет подозрений что не соответствует номеру на упаковке? С конца 22-го 236-е: Айсин взлетел в 2 раза, Эксиди в 3 раза.

Высотой кулачков распредвала вы не добьетесь этого, погрузитесь в мировое наследие автоспорта: https://www.drive2.ru/b/1175433/

Наваривают, скорее восстанавливают форму, на грузовых целая индустрия. По параметрам распредвалов 2LT и 2LTE я увидел тенденцию к уменьшению развала кулачков c уменьшением высоты кулачков, поэтому поставить распред 5L в 3L еще можно с большой долей успеха, а наоборот - авантюра. Дело в том что наименьшее расстояние от поршня до клапанов не ВМТ, а до и после него, и на этот зазор оказывает влияние именно развал кулачков - угол LSA.

Кривую подъема 3L не снимал, не попадался в руки. По высоте впускных разные.