Andru714

Поищи сообщения зилибобы по тэгу ГТЦ, он что-то подбирал, возможно там найдешь ответы.

Я аналогичную отечественную нашел в кустах, она не работала, ебсяполчса пока накачал полбутылки 5л, разобрал - клапана были навстречу другдругу, переставил все заработало! Такую же историю помню с купленной мною точно такой же очень давно. Но ту что на фото выше видел у знакомого под капотом дизеля, более того считаю ее благотворно влияющей на снижение подсоса воздуха по сальнику вала тнвд.

Подбор прокладки в форкамерном дизеле в ответе за расстояние от поршня до гбц чтобы: с одной стороны воспламенившиеся газы вылетающие из форкамеры не затухали в этой узкой щели с сажевыделением, а оставались в большем обьеме в вытеснителях поршня, с другой стороны чтобы на высоких оборотах от растяжения шатунов инерцией поршни не долетали в гбц. А за встречу клапанов с поршнями отвечает угол развала кулачков распредвала с номинальными зазорами клапанов.

Манжета выходного штока возможно истерлась и по холоду пропускает пока сама не прилипгет к штоку вакуумом. Чтобы проверить надо снять гтц и налить вокруг кромки пены для бритья если вакуум уходит в этом месте топена будет исчезать. Есди не ошибаюсь манжета меняется без разбора и снятия вута, манжету можно купить не безумных денег вроде и в наличии была. Если пена не уходит а вакуум не набирается системе то разбирать вут чтобы убедится что его можно выкинуть.

Два метра силиконовой трубки с озона и 5л бутылка солярки, сразу отсекутся проблемы с топливопровода, подкачки ибака, и выявятся проблемы тнвд, если это воздух.

4 года ранее делился опытом:

Преградой высокого давления в сторону шкива тнвд являются втулки вала, через зазор в них топливо всегда сливается в зону сальника, если из под сальника не откачивать топливо то оно выдавит сальник, поэтому за ним есть отверстие в канал который уходит в общий коллектор куда сливается и с поршня уопт и с автомата по нагрузке, в него же заходит канал подачи топлива в тнвд. Выход с этого коллектора один - в ННД. Если бы канал из зоны сальника сделали в обратку как в ГУРе, те за жиклер болта, родной сальник был бы пожизненным, потому что разряяжение в баке тянуло топливо вместе с воздухом из под изношенного сальника и на работу тнвд это никак не влияло.

В том числе и ради вас старался, вы в 30м сообщении допускали положительное давление за сальником. То что кто-то слабо верит во все это так это личное дело каждого и обливать грязю совсем не надобно, из-за этой грязи форум пустеет.

Сальник держит разрежение от высасывания ннд топлива из топливной магистрали подачи. Полость за сальником, вход топливоподачи и полость с пружиной поршня опережения сообщены каналами между собой. Чем сильнее раскручиваешь двиг тем сильнее разрежение при забитом фильтре или узком проходном сечении штуцеров всеми люмых допфильтров грубой очистки. Не трогая газ на хх поршень стоит на месте топливо с воздухом продавливается в форсунки хоть и в меньшем обьеме, это видно по крайне низким боротам, как только раскрутишь тнвд давление набивается, но это газировка, которая сжимаема и также присутствует в полости за поршнем, набегая роликами на волнушку она позволяет провалится поршню резко снижая интенсивность и обьем цикловой подачи, а соответственно и угол впрыска, в этом прикол воздуха в тнвд.

В мороз - актуально, тк густая саляра провоцирует подсос воздуха через сальник. Срань в фильтре от болгарки, крышка со штуцерпми срезана. Глядя на бумагу фильтр работал на все деньги, а вот качество сборки вызвало шок, резиновое уплотнение на грани пропуска, и полиэтиленовая втулка смята так, что прожимать резину по всему периметру не хотела.

Шикарное решение касаемо фильтра. С насосом поаккуратнее, не поддавайтесь всеобщему заблужденю о положительном давлении в полости перед сальником, искусственно созданное давление в подачу снижает ход поршня опережения, до 0,2бар считаю безобидным. Вот недавно разобрал фидьтр, не самое днище, синий SCT:

Диоды шотки как правило подходят в низковольтные импульсные цепи. Попробуйте диод в похожем габарите из БП тип АТХ от системного блока настольного компа. Бывают в этих же БП на радиаторе рядом с трансформатором диоды в прямоугольных корпусах типа ТО-220, такие диоды пойдут на ура.

На работе воюю с переходными сопротивлениями контактных соединений на уровне единиц мкОм, выработалось правило: протирать такой смазкой: Она растворяет поверхностный оксидный слой от чего дальнейшие измерения показывают стабильно приятный результат, просто намазать тонким слоем не достаточно необходимо выждать минуту-две и протереть безворсовой ветошью без применения растворителей и спиртов. Обнаружил это свойство почти случайно, применялась для смазки посеребренных скользящих контактов по каким-то инструкциям, а вот простояв несколько дней потребовалось снять осевшую пыль и намазать заново - обнаружился серый налет на ветоши, пыли столько не было при этом серебро побелело, а сопро пошло вниз, после этого такой же эффект проявился и на сплавах вольфрама. Так родилось ноухау. Думаю аналогичные смазки будут работать так же. Уверен Ваш вариант должен оздоровить разъемное соединение, только смазки много не оставляйте.

Если при этом при нажатии на педаль свист пропадает, то остается подкинуть пружину как советовал в теме по ссылке выше.

Есть такой датчик в природе - ухо, закладывает при потере давления), а в технике что-то подобное вспоминается в М412 на ГТЦ датчик контактный срабатывает когда непосредственно в ГТЦ давление в контурах разное становится при прорыве или прокачке, но потом его нужно хитрым образом прокачать чтобы потух. Такой датчик будет напрягать пока не подымется давление, исключить это можно путем подключения через дополнительный датчик температуры как организовано на датчике уровня масла, но еще нужно допреле потому что все датчики работают на массу. В скороварке тоже давление есть, а воды может быть и на донышке, смекаете?

От потери масла под нагрузкой клинанут поршня без охлаждения, а без нагрузки вскоре прилипнут и провернутся вкладыши, при этом наличие антифриза двиг не спасет, за масло отвечает датчик уровня или контактный минимального давления, последний я вкрутил на место штатного датчика показометра давления масла и подключил параллельно датчику уровня масла, теперь вижу самочувствие маслонасоса при каждом запуске. По датчику уровня антифриза как вариант установки в верхний бачок радиатора, присмотрись: А по температуре есть каталог контактных датчиков фэби возможно там найдешь по резьбе и температуре то что тебя интресует, но правильно говорили еще в теме 200-к наверно..: при отсутствии антифриза температурный датчик промолчит, и на нашей горловине не почувствуешь, так же не почувствуешь перегрев на перемычках межклапанных.

Была уже тема довольно обширная:

Почему датчик уровня масла промолчал? Он у нижней границы на прогретом на холостых подсвечивается.

Мой ролик обводной на двух подшипниках, он крутился без дефектов описанных Романом, я его промыл заложил смазку для подшипников, установил и не вспоминаю о нем до следующего снятия ремня. Я не кумир регламентов и общепринятых норм, в место них концентрирую время и деньги на действительно важных деталях, узлах, параметрах. У форумчан моторы трясутся, не заводятся, не едут коробки... на это не пох. только единицам Людей, а тут столько внимания к сцаному ролику. Андрей Азиат рекомендовал обслуживать подшипники полуосей с чисткой и заменой смазки, на кону по вине этого узла тоже могла стоять немалая сумма как на соревнованиях так и в дальней дороге. Каждый третий владелец испытывал наслаждение замены подшипника на трассе или свернув себе кровь ковылял до ближайшего места ремонта. С чего вы вообще решили что я ремонтирую клиентам? Вы свое сервисменное мировоззрение проецируете на все что видите перед собой, Саш не клиенту меняет, а себе и он уже готов отжать последние плановые 10ткм с ГРМ, несмотря на предположения о текущей помпе, Вы же не напали на него по этому поводу, и вообще не высказали ни одного предположения о месте протечек. Задайте себе вопрос: зачем Вы зашли в эту тему? Делай Саш что тебе разум и сердце подскажет, и ты не будешь ненавидеть тех кто тебе советовал поступать иначе.

В Вы предсказуемо лицемерны, когда глубоко уважаемые корифеи форума меняли смазку в подшипниках каких либо вы не злорадствовали по этому поводу, а тут не удержались), ваша истина только в вашем сознании которое сформировалось на заре оригинальных комплектующих за деньги клиентов.

Натяжной и обводной практичнее поменять смазку, после этого они проходят дольше чем новые нынче купленные, а сэкономленные средства пустить на замену шестерен КВ и РВ, замена только шестерни КВ имеет право на жизнь, но у ремня она будет чуть короче плановой. На изношенной шестерне КВ видно невооруженным глазом как ремень сдвигается - это плавание угла зажигания. Помпа далека от указанного места капель, там больше подозрений на уплотнение крышки термостата, а может и тривиальней - прослабление хомута патрубка или вовсе задеревеневшая резина. Я почти так же рабочую помпу махнул на новую, капли были на выходе дренажного отверстия помпы, оказалось патрубки выше на нее приссыкивали.

После НГ поднимут НДС, цены взлетят на все, так что "Поторопись Боярин!" (с).

Измерьте диаметр вашего ВУТа, если из вашего размера вычесть 22см и эта разница деленная пополам достаточна чтобы поставить переходник на горячку, то возможно вам поможет ВУТ от 130го дизельного (он диаметром 22см). Под ваши задачи вам будет приятней турбина с компрессором на 4пары лопастей от маркоподобных, а 5типарно-лопастная тяжело выходит на буст до 2000об, максимальное развивается только после 2500, что больше подходит для акпп или трассы.

Схожая проблема. Поставил новые распылители, почти сразу или через месяц после установки мотор начал подтраивать на холодную погоду, до +15, сразу как остывают свечи выходя на режим второй ступени, сек 10, и работает ровно. На прогретом холостом виден дымок в свете светодиодных фар в темное время, на горячую заводится норм, не троит, по первости был немного заметен неоднородный звук мотора при нагрузке, но потом перестал замечать. Начало холодать и дымность после запуска начала напрягать. Определил что первый цилиндр: отпустил 4-й - самый подозрительный, троит но дымит, затем отпустил первый, троит - не дымит. По прогнозам два варианта, либо компрессия либо форсунка. Выкрутил свечи, все полностью рабочие без замечаний греются с конца, компрессия везде норм, от 35 до 32, волнение попустило. Значит точно форса 1 цил. Снимаю ставлю на стенд, открывается вяло, чуть меньше 150бар и выливается ниже сотни, как бы с подвисанием иглы, те будто что-то мешает закрыться. Разбираю промываю, очищаю кончик иглы, собираю, работает норм, давление открытия 152. Поехал, мощность чувствуется добавилась, ну как бы понятно что давление из трубки раньше сбрасывалось подвисающей иглой, и на следующем такте нужно больше нагнать топлива, а время идет, поэтому этот цилиндр познил и распылял на низком давлении, от этого поддымливал на ХХ. Распылитель в руках без видимых повреждений, игла блестящая в топливе, без царапин, на сколько зрение позволило рассмотреть, единственное замечание игла при движении пальцами слегка притирается "шершаво-прилипает", но под наклоном на солярке опускается легко. Распылитель не синий, шайба под ним не раздавлена, даже оригинальная, корпус форсунки рабочий щелевой не забит обратка тоже проливается легко. На утро завелся опять с подтраиванием, но мощность не упала, те что-то полечилось, но на холодную все равно есть проблема. Что больше вызывает подозрение пружина кривая или распылитель мусором подтерся и начал залипать? Или купить новый распылитель за 2к, (залечить пружину если кривая) и не делать себе моск?

https://www.drive2.ru/l/518747388035203548/ номер комплекта в комментариях Как на нашу резьбу контачат? наверно работоспособно, так как диаметр ВАГовских 4мм и резьба наша М4, но первые гладкие\луженые, а переход с цанги на резьбу - авантюра. В ВАГовских провода по моему мнению - тонковаты и цанги без пружин, еле держатся надо поджимать, а если их на резьбу так и новые от уаза слабо сядут. Из плюсов только изоляция ПНД.