Yaroslaw3

21.10.2022 в 15:04, DIESELMASTER_52 сказал:

топливная аппаратура в период эксплуатационного износа всегда идет к уменьшению количественной подачи топлива.

когда будет плохо заводиться на горячем моторе-тогда и ремонт нужен будет.

распылители новые всегда нужно выставлять на 155-160 кг.

по мере износа давление их падает на 25-30 кг..

 

если ниже 145кг -то это очень нежелательно для поршневой.

сними и проверь форсунки.

Понял. Спасибо. С запуском проблем нет, всегда с пол пинка.

5 минут назад, серж35 сказал:

Андрей Дизельмастер если увидит напишет что нибудь.. а так черный дым должен быть, ты же жгешь соляру когда едешь. у меня вообще как то дымовая черная завеса вылетела когда газанул побольше.. выхлоп не покзатель. вот если бы белый дым. то не к добру..

Я на этой машине почти 200к накатал с 15 года. Никогда не было дыма.

Всем привет! Не имею опыта с дизелями, поэтому хочется узнать мнение "бывалых". Машина 105. 1HZ. Пробег 390 на ТНВД пломба. Распылители менял пару лет назад (мастера сказали, что отрегулировать их примерно на середину (чтобы это не значило)). Последний год стал замечать иногда черный дым сзади, особенно когда запускаю двигатель,и на холодную. На горячую, на ходу еле заметно в зеркале заднего вида, но дым есть. А сегодня увидел на соседней машине следы своего пепелаца) подозреваю, что пришло время заняться ТНВД. Вопрос: имеет смысл сейчас озадачиваться ремонтом ТНВД или в этом нет сейчас смысла и ждать когда будут клубы дыма?) Расход солярки до 16 литров. Это город, пробки.

ПРиветствую! Прибирался в гараже, нашёл у себя комплект кондиционера-компрессор, осушитель, радиатор, и внутренний блок. Всё новое. Вдруг кто знает, от чего это добро? 

6 часов назад, brat3 сказал:

Переживать больше надо что авто не готово к морозам.Может что то и сделается исходя из выше написаного , неплохо бы по принципу Лучше перебздеть чем недобздеть. Лучший перебздеж это кунг с печкой,они редко ломаются,а с машиной че угодно может быть,даже с суперподготовленной,поэтому и отнестись надо очень серьезно.  

По технике машина в идеале. Только что глобальное ТО, с проверкой всего и заменой всего. А ещё можно баню на дровах поставить на прицеп, и дров несколько тонн, чтобы хватило. Люди,  спасибо конечно, но в первом сообщении чётко сформулирован вопрос. 

58 минут назад, Денисыч сказал:

Ездил на юрхаровское месторождение, 250 км от уренгоя.  Взял с собой топливо в канистра, на Газпроме. Попал в мороз - 58. Машину не глушил трое суток. Ничего не замерло. Но адреналин присутствовал. На буровых и сливать у кого то, не самый хороший вариант, бодяжат с газолином, очень плохой компот получается. 

Арктическое тоже есть на Газпроме, но оно очень сухое, почти как бензин испаряется, руки после белые становятся. Лучше масло добавлять двухтактного. Лью  полтора литра на бак.  

Я так понял, арктическое продаётся параллельно с зимним? И получается, без необходимости его лучше то и не заливать? в багажник загрузил 3 канистры 2х25 и одна литров на 80-100. Залить в маленькие 50 литров арктики, на всякий случай? ПО прогнозу вроде не должно быть ниже 35. Или при такой температуре вообще не заморачиваться?

16 часов назад, BARBOOSS66 сказал:

Уважаемый , если Вы боитесь своей машины и не знаете ее , то это вовсе не Ваша машина .

На мой взгляд - низкая температура - это не катастрофа .

Думается , отдельный топливный бак для вебасто должен быть обязательно .

так же , как и отсутствие сетки на топливозаборнике и предфильтр или сепаратор .

Керосина , может быть , Вы и не найдете , низкооктановый бензин , в размере до 30 % от объема большого вреда не нанесет , а уверенности добавит .

вероятность нарваться на контрафактную соляру в последнее время равна нулю .

Возьмите с собой пару канистр с солярой , обработанной антигелем еще в тепле . 

Удачи , потом поделитесь впечатлениями от этой поездки .

Уважаемый, если бы Вы внимательно читали заглавие темы, не писали бы такую кучу лишних слов.

12 часов назад, Денисыч сказал:

Перед поездкой выработай свою солярку и заправься в Сургуте, дальше точно палёнки не будет. А то я попал когда гнал после покупки своего 105.  Заправился в Тобольске  и при минус 20 она у меня замёрзла, хотя говорили что зимняя. Заправляюсь на Газпроме. Никогда не подводила.

До Сургута, мне рукой подать, бывал ни раз. Больше интересовало, что будет дальше. То есть дальше, на север, не должно быть проблем с топливом? Оно там арктическое или зимнее? Я к тому, что если вдруг температура будет опускаться, начинай с какой отметки надо переживать за замерзание? 

ДОброго времени суток! ПРошу совета у оптыных завсегадатев. Авто-105, 1HZ.  На будущей неделе собираюсь в командировку на неделю,на север, погоду вроде обещают до -35 там (400км "над" Новым Уренгоем). Такая температура и у нас бывала, машина справляется. Но погода может резко измениться и за -40 и даже 50. Зимнее топливо вроде до -38, а под видом арктического, говорят продают зимнее? Думаю взять с собой антигель, на всякий случай, но слышал, что он работает, только если его разбавлять с тёплой соляркой? (хотя странно это) МОжет подскажите какой антигель? И переживаю за воду в топливе, по логике, если машину постоянно держать на улице, пусть даже заведённой, конденсата в баке собираться не должно, и вопрос с замёрзшей водой в топливопроводах встать не должен? Самоваров никаких у меня нет( Хотелось бы этой поездкой нанести минимальный урон двигателю. Заранее спасибо.

13.12.2020 в 17:27, Staier сказал:

главное что продукт качественный, а отзывы большинство хейтят по принципу "...я же деньги плачу..."

Данила отличный человек, без понтов и т.п. вещей. А тяжек в общении по причине сильной занятости- руки в работе а не в офисе бумажки перекладывает.....

Вспомните мои слова через полгода когда по новой озадачитесь пружинами.

Вы видимо из группы поддержки?) И почему так уверены, что озадачусь через пол года?)))

46 минут назад, Dutov1978 сказал:

Например поставил плохой сальник полуоси или совсем не поставил или поставил, но на полуоси выработка и трансмиссионка попадает в кулак, разжижает смазку шрус и он лезет через фетры, фетры там кстати тоже из нескольких частей состоят (резина, металлическая часть, сам валенок), важна последовательность их установки

В том и дело выработки быть не может, всё новое, оригинал, и не подделка, уверенность 100%. 

14.12.2020 в 19:32, Dutov1978 сказал:

Слушаете мастера и при этом удивляетесь после переборки этим же мастером почему у вас лезет ШРУС через фетры. Отсюда напрашивается вывод какой? Поскольку ШРУС лезти не должен, следовательно либо он херово перебрал кулаки, либо набил через чур много смазки. В любом случае это ставит под сомнение его компетентность. Да и из книги привели вам инструкцию, которая так же противоречит его действиям.

 

Я критически отношусь как к словам мастера (поэтому я здесь), так и к словам, которые пишут здесь (поэтому передаю его слова). Сам я не специалист вовсе, я-обыватель в этих вопросах, и никого не защищая, хочу добиться истины. Вот Вы пишите-"следовательно он хреново перебрал кулак", как одна из версий...А что там может быть хреново? Как это проверить? Фетры криво поставил? Или перепутал лево-право? Или наоборот их перевернул?

1 минуту назад, VADUS сказал:

С завода идут шары с хоном, краски ни разу не видел на шарах - это точно какой-то онанизм. Под ней шары точно проржавеют и появятся каверны, которые потом уже будет сложно убрать.

На сколько я понял, сперва он какой-то, чем то их подготовил со смолой, вроде, потом покрасил краской, которой красят бетономешалки внутри.

22 часа назад, VADUS сказал:

Ересь это полная. От этой стандартной EP2 смазки верхнему подшипнику ничего хорошего полюбому не будет, даже если кулак будет полным. Через неделю он перестанет быть полным (в этом Вы уже убедились), и подшипник будет без смазки. Чтобы смазывался верхний, надо либо переводить мост полностью на масло, либо переходить на EP00 - ссылку дал выше. А вообще, свои 100 ткм. и более он выхаживает прекрасно в обычных условиях, в любом случае проживёт он в два раза дольше, чем ШРУСы.

Почитал Вашу тему, много интересного. Но появился новый вопрос-шары. Меня убедили, что шары с завода идут крашенными, и в итоге мне их судя по всему загрунтовали и покрыли какой-то краской, супер-прочной. А в Вашей теме пишут, что на них должен быть хон...всё же как правильно?

5 часов назад, kot333 сказал:

я добавляю раз в году 1 тубу 400 грамм на 2 кулака. плюс заливаю по полстакана трансмиссионки, если ее не заливать то верхний шкворневой умирает быстрее.  но это все зависит от пробега.

ВОТ! То же самое мне сказал мастер, если не забить полностью, то верхний подшипник проживёт сравнительно не долго! И, "раз в год"-это про какой пробег, примерно?

13 часов назад, VADUS сказал:

Под каким давлением? В мануале четко написано, что заложить в кулак надо "на 3/4" объема. Если заолжить весь объем, то при первой же продолжительной поездке смазка нагреется, расширится, и продавит сальники полуосей - пойдёт в мост, ну и через фетры тоже полезет. Все наши очень "умные" ремонтники, которые книжек не читают и считают мануал ненужной брошюрой, набивают кулаки полностью. И мои, к сожалению, оказались такими же..... Причем я их спрашивал - зачем набиваете целиком, ответ был в лучших традициях - потому, что всегда так делаем... Поэтому у большинства продавленные сальники полуосей, текщуая трансмиссионка через кулаки, и забитые смазкой чулки и редуктор, особенно если еще регулярно делать вот так:

Всё это опять пойдёт в чулок и наружу. В исправный мост не надо принудительно докладывать смазку. По мануалу нужно только проверять её количество. Кстати, а вот как проверять - нигде не сказано. Видимо после переборки моста надо покататься, прогреть смазку, дать ей остыть, и через отверстие в кулаке засечь примерный уровень смазки. В дальнейшем отслеживать этот уровень. Если фетры исправны, докладывать надо будет не чаще, чем раз в 50-70 ткм.

А есть какие нибудь ссылки на этот самый мануал? У меня в книге про это не слово. В интернете нашёл только такие же советы. А самого источника не могу найти

10 часов назад, Dutov1978 сказал:

Зачем каждую неделю? Раз в полгода бывает добавляю или раз в год, если вспомню. Но если давит через фетры, то либо смазки много либо кулак требует переборки. 

2000 км назад перебран весь мост.

5 часов назад, Eugen сказал:

1. Так набивать, как сделали вы - неправильно. Нужно следовать мануалу.

2. Шматки смазки на кулаках после 2000 км пробега после замены фетров висеть, конечно, не должны. Если только, опять же, при сборке кулаки не были набиты "под завязку" - в этом случае, логично, что излишки смазки выдавило через фетры при движении.

Понял. Спасибо.

1 час назад, user-cucuruser сказал:

К редуктору от неё пушной зверь приходит.

Шруса 600гр. На сторону достаточно

600 гр. А у кого какая практика? С какой периодичностью её нужно туда добавлять и по-сколько? Спрашиваю потому, что у этого же мастера обслуживается другой 105, и со слов, он этим онанизмом занимается чуть не каждую неделю. А я в свою очередь, до ремонта моста за 150000 км ни разу этого не делал, при этом перед ремонтом немного смазки ещё оставалось

19 минут назад, Eugen сказал:

Как вы определили, что смазка ушла?

 

Это я к чему спрашиваю - по мануалу, кулаки не должны быть набиты смазкой "под завязку", должно быть набито на 2/3 объема, если я правильно помню.

Определил отворачиванием винта, через которое эта смазка набивается. набивали полностью весь объём, но не под давлением, чтобы сальник не выдавило. 

17 минут назад, Руслан Костоев сказал:

Скорее всего она вся в редукторе. 

Почему? Шматки этой смазки на кулаках висят, давит через фетры, на сколько я понимаю. Вопрос-почему?

Доброго времени суток! Специалисты, подскажите пожалуйста каким должен быть расход смазки в ШРУС у переднего моста? Ситцация следующая. Только что был перебран мост. Новые полуоси, цапфы, фетры все сальники, кольца-это оригинал. Все подшипники- Koyo. Гранаты дубль, но усиленные, говорят хорошие. все запчасти покупались у людей, кто отличает подделку от не подделки, вроде как. поворотные кулаки покрашены. ПОсле переборки проехал 2000 км и ушло много смазки из ШРУСА, добавил примерно 3\4 тубы, смазка-Totach. Вот и вопрос-разве так и должно быть? не слишком много? В чём может быть причина? Вроде мастер опытный, запчасти хорошие, всё новое. МОжет смазка слишком "жидкая" или мастер чего мог упустить?

10 часов назад, Pyany сказал:

Молись за долголетие производителя уникальных пружин теперь) рядом со мной - чудаком ) 

Чем Дэн не угодил, если нет привязки к серийным изделиям? Явно же адаптивное производство, и под боком.

Не угодил отзывами о его подходе к клиенту. 

8 часов назад, Saimak сказал:

Ща, подожди маленько и всё продолжится.

Почему? Сомнения в качестве купленных пружин?)

В результате куплены пружины от Влада лифт+2 комфорт, Амморты остались родные. Всё хорошо, то что хотел. Тему можно закрывать.

14 часов назад, Arapov I сказал:

У тебя Данила под боком.Созвонись и сьездий к нему.Он все обьяснит и сделает.

Данила-это Дэн который? Если да, то к нему точно обращаться не буду.

8 часов назад, Saimak сказал:

А есть какая нибудь метода, точки показательные как реальную величину лифта измерить? Или самое верное кастор мерить? Что нужно для изготовления максимально правильного комплекта компенсации лифта?

А можно мне, для общего развития..) Кастор-это что за неведома зверушка?

И к слову, сегодня замерил расстояние от центра колеса до края арки-50,5 см (спереди слева) и 51,5 см (спереди справа), но расстояние между отбойником и передним мостом чуть меньше 3 см, примерно 2,8. Говорят вроде как должно быть 4-5?

т.е. На сколько я понял, вариант-Оставить родные рабочие аморты, купить 4 новые пружины айронмэн лифт 2+ солдатики для амортов-это должна быть вполне рабочая схема? А мост передний нужно будет выравнивать? 

6 часов назад, Staier сказал:

В одном городе с нгим живешь - чего кого то слушать встреться да поговори в живую, и сам поймешь что и как!

 

Лично больше 10 лет на Деновских пружинах,сколько друзей к нему сосватал все довольны!

Видимо я перепутал. Я хотел написать не Дэнаовских, А от Влада, он из Питера. Дай контакты Дэна, позвоню, пообщаюсь

6 часов назад, Saimak сказал:

Справедливости ради, их рабочесть на машине, да и в снятом виде тоже, могут определить единицы если рядом нет гарантированно рабочего (чаще нового) аморта. 

Я почему-то считал всегда, что если аморты не брякают, а машина как говно на воде не качается, то аморты рабочие. Но я дилетант)) Так сложилось, что ни в одной из машин никогда не приходилось менять ни пружины, ни аморты)