mr.x

На сгоревший уголёк не похоже, я ездил вообще без него и не знал пока крышку не открыл. Если только после прогрева скорее всего где-то контакт отходит или воздух лишний подсасывает, может вакуумный шланг а может контакты например в дроссельной заслонке на трамблёре или коммутаторе. Контакт можно проверить только пошатав фишки или провода на заведённом а вакуумные шланги можно сдёрнуть по очереди и смотреть может на регуляторе  давления топлива вакуумный шланг высох.

У меня так было. Ещё мог заглохнуть на ходу. Проблема была в плохом контакте на катушке зажигания. Попробуй на заведённом пошатать провода, если плохой контакт, сразу заглохнет.

Вполне возможно что не дожимает хотя остальные передачи нормально включаются.  Там шток вообще регулируется?

На моём задняя включается только через вторую. Втыкаешь вторую и резко заднюю если пытаться включить просто заднюю не получится. Причина жидкое масло. Ещё раньше было после длительной стоянки прилипал диск сцепления. Заводил с включённой первой передачей потом нормально. 

Странно, я с сгоревшим уголком долго ездил заводился нормально. 

То работает  то нет, а ещё если поворотники включить стрелка спидометра сразу на ноль падает? У меня так было. 

Надо было ещё колодки соединительные пошатать особенно на катушке, трамблёре и дмрв на заведенном двигателе.

У меня два раза уголёк полностью выгорал. Заводился и ездил нормально, даже не знал что он сгорел, может тяга хуже стала. А сгорел, скорее-всего из-за плохого контакта на катушке. На Ютубе один электрик доказывал опытным путём что из-за большого зазора на свечах быстрее выходит из строя катушка. Но у меня зазор нормальный был. По подсосу воздуха заменил недавно впускной патрубок взамен задубевшего старого, стал лучше работать на холостых и незначительно повысилась тяга. 

Была похожая ситуация, только глох на горячую, искра пропадала. Оказалось плохой контакт в штекере который идёт в катушку зажигания. Поджал контакты при помощи спичек. Пока нормально.

Не помню название. Наверное тайваньские.

Обычно течёт из-за того что на валу выработка ( канавка) и просто заменой сальника не обойтись, опять потечёт. Я этот вал облудил обычным оловянным припоем при помощи горелки и зачистил мелкой наждачкой. Уже забыл когда делал, очень давно. Пока держит. Сальник конечно же новый поставил и сверху самодельный пыльник.

Я заметил на плавность хода больше амортизаторы влияют. Если на пустой машине более 1.5 накачать амортизаторам вверх хода мало и только хуже. 

Я проще поступил. В свои родные новые пружины поставил пневмобаллоны к ним компрессор манометр и клапан. Если везти что-то тяжёлое, можно накачать, а так постоянно 1, 2 АТМ. Нормально. Пока не протерлись. 

Это самый лучший ПВА. Наши ни в какое сравнение. Можно ещё отверстия укрепить наложением ткани промазанной таким клеем. 

У меня бамперы тоже в ржавых точках были, передний Тайвань, зад японский, обработал краской 3 в одном, толку нет, а вот пушсало помогло, особенно на заднем точки конечно остались но дальше коррозия не идёт.

В таком случае в хозмаге есть краска три в одном, намазал и пойдёт. Зачем тему поднимать?

25.02.2023 в 15:04, avals714 сказал:

очень много в дверях влаги зимою

Я двери и вообще все скрытые полости обрабатываю средством "Раст стоп" очень хорошая аэрозольная жидкость самое главное не воняет как мовиль, даже наоборот приятный запах, можно из салона брызнуть.

На Ютубе полно роликов как это сделать. Судя по фотографиям много чего менять придётся, если конечно для себя и чтобы красиво. А если как перекупы, то зачистить сколько можно потом преобразователь, грунт двухкомпонентный и покрасить. 

Ничего особенного там нет. Можно из толстого картона , МДФ или что-то другое, толщина до 5мм. Клипсы не проблема найти в любом автомагазине, верх можно из экокожи с поролоном. У меня вот так. На втором фото так было раньше

В моём случае дорожки обгорели из-за плохого контакта, там снизу платы есть тонкие пластины-контакты их на фото не видно, один из них обгорел вместо припаял провод и всё. Теперь работает.

Р. S. Такие посты пишутся не для того чтобы показать " какой я умный " , а чтобы помочь новичкам разобраться самому и не ездить в автосервис где могут просто развести на бабки.

Нет, не угадал. Оба конденсатора целые. Иначе бы не работал.

Недавно перестал работать одометр, а стрелка спидометра вела себя как-то странно при включении поворотников падала на ноль, а потом опять поднималась. При вскрытии обнаружил подгоревшие дорожки, как выяснилось из-за слабого контакта саморезов которые держат спидометр. Очень интересный момент там снизу тонкие контакты и один клемма GND отвалился. Сейчас запаял тонкий провод и всё нормально.

Вот так круиз-контроль выглядит. На Авито продавали.

Когда то давно был у меня запорожец, двигатель на нём сами знаете гоуно, да к тому-же старый. Вот в него я залил присадку "римет"  и этот римет спас двигатель когда редукционный клапан открутился, двигатель естественно застучал, а при вскрытии обнаружил что вал целый просто вкладыш вокруг обмотался но не прилип. Значит присадка сработала. А "римет" это десульфид молибдена медь и серебро. Тогда обошёлся без капиталки, только вкладыши заменил.

Думаю давление это ещё не показатель износа, всё зависит от качества масла, если у масла плохие смазывающие свойства то хоть 20 АТМ. дави, толку нет. Сейчас химики сильно продвинулись в этом плане и можно из плохого масла хорошее сделать. Сам хочу попробовать присадку RWS которая создаёт защитный слой именно в месте контакта.