Wolk_84

Короче поменял сегодня масло.В старом ,кроме немного бронзовой пыли ,других металлов не обнаружилось.Немного поездив ,ощутил чуть мягкое включение всех передач, значительно тише общий шум от коробки(причем при выжатом сцеплении стало даже как то шумнее).Не стал замарачиваться на дорогущих импортных маслах,взял дорогое из наших.На улице минус 10 масло вполне жидковатое.Не как слитый декстрон конечно.Но думаю густота даже к лучшему.

Короче сегодня повторил процедуру.Хрустеть начинает именно на прогретой машине,именно после включения третьей передачи,пропадает так же-после выключения без сцепления.Есть подозрения,что уже довольно давно третья почему то иногда включается не до конца и поэтому вылез такой симптом.

27 минут назад, Рома сказал:

В 150 ю больше четырёх влезает. Где то 4.5.

Тогда я уже запутался в этих мануалах??

4 часа назад, NazareT сказал:

Наверное можно... масло на синтетиу меняй, может и пройдет , если не провернуло синхроны 

 

Куда уж жиже декстрона то.Наоборот думаю чо погуще залить.Кстати сейчас поехал ,включив третью и выключил ее без сцепления,и все звук пропал,и все стало опять нормально включаться.Склоняюсь к тому,что у меня все таки КПП G52 судя по 4ем литрам масла в ней.Из всех что ставились,только она одна с таким объемом.

https://oildoc.blogspot.com/2017/09/toyota-hilux-surf-1988-1995.html?m=1

53 минуты назад, NazareT сказал:

Синхрон! Прижимаешь, он скользить начинает, а без нагрузки раскручивает шестерню.

До лета как нибудь можно дотянуть,без разбора коробки?масло понятное дело заменю.

13 минут назад, NazareT сказал:

Ну так залипли, шестерни крутятся, как будто сцепу не выжал...  

 

Декстрон то зачем???? (добавтье смайл рука-лицо)... Перед запуском РК в нейтраль, КПП на любую передачу и запуск, пока мотор нагреется масло уже раскидает по всей кпп. Ручник или колодку под колеса при этом не забываем. 

Вот скорее всего.Щас попробовал,завел,звук идёт,начинаешь включать третью без сцепления-звук стихает.Кстати с именно с третьей последнее время проблемы и были-при включении всегда шел треск,пока полностью не отпускал сцепления.

2 часа назад, NazareT сказал:

Какраз нет.  выжимному пофиг все движения в КПП, он работает только при нажатии на педаль(он давит на корзину и работает в максимальной нагрузке), а тут тишина при нажатии, ну и потому что кпп останавливается.

 

Первое - это масло, второе синхроны. но тут без разбора и замены не обойтись...

Вот я покатал на водичке, синхроны все "слетели", в остальном все рабочее. 

https://www.drive2.ru/l/3736055/

Вот тоже на синхроны подумал.Но почему так резко и в одночасье.Кстати скорее всего виной мой эксперимент с заливкой в КПП декстрона,типа для облегчения запуска в морозы.Но если синхроны,почему трещит на нейтрали?

Подкапотная табличка.Как понял у меня кпп R150 .А вот с раздаткой так и не разобрался 

Сегодня утром завел авто.Пока грелась,ходил делал свои дела.Пришол услышал странный шум,то исчезал ,то появлялся.Поехал на работу .Через какое то время при включении с четвертой на на первую на перекрестке пошел хруст в КПП.При выжиме сцепления хруст пропадал.Немного проехав хруст стал усиливаться и плохо стали включаться передачи, особенно с высших на низшие.Теперь хруст всегда,что при движении,что просто при работе на нейтрали,пока не выжато сцепление.Что это может быть-кпп или раздатка?Вся трансмиссия(включая мосты с на 4.3) стоит от дизеля 1kz-f,так как изначально он и стоял на этом авто.Просто бывший энтузиаст владелец решил зачем то воткнуть 3vz.Какая КПП и раздатка у меня должны стоять?И можно ли поставить КПП и раздатку от того же 3vz?знаю только что в КПП влазит 4 литра масла.Не может ли это хрустеть цепь в раздатке и есть ли она там?

А если люфт моста уже довольно приличный,точно посчитать получится?Подкапотная табличка вряд-ли правду говорит,ибо машина чистый Франкенштейн.А заднюю главную пару менять уже надо бы,воет уже не по детски.

04.05.2021 в 13:05, zxspectrum сказал:

Потратите деньги зря. Провалы не из-за проводов.

Ну я как понял могут быть несколько причин.Хотя бы одну решу и забуду.Нулевое сопративление ещё никаму ненавредило. 

Так чтобы установить этот натяжитель от форд,ручник совсем исключить нужно ,как я понял?

1 436,59 руб.  3%СКИДКА | 2 шт. автомобильный регулятор задних тормозных колодок для Ford Transit Focus Connect для Fiesta, Ремонтный инструмент для пумы 2T14-2K286-AB 1522225

https://a.aliexpress.com/_AnJST

1

Никак не смог найти что-то дельного по диагностике нашего авто.Кто нибудь пробовал подключить odb 2 через Bluetooth к телефону через подобный переходник585,08 руб.  11%СКИДКА | Диагностический соединитель OBD2, диагностический адаптер с 22 на 16 контактов для Toyota, OBD II, автомобильные аксессуары, OBD2 диагностический инструмент, 2021
https://a.aliexpress.com/_AgdMtN

А то и отзывов на Али куча,а ничего вразумительного нет.

Ну наклон то особо не сильно изменился,но и ход патриотовского амортизатора иной чем штатный я думаю.И да,скорее всего под грузом будет пробивать.Но глядя на конские ценники на эти 80ые пружины,даже б/у ,лучше воткну внутрь ещё одну пружину,от Оки,как кто-то уже делал,ибо нет никакого желания переносить все тяги и колдуны.А клиренса мне и так хватает вполне и не фанат я 33тих колёс,кроме быстрого износа и без того слабых редукторов и лишнего расхода топлива они ничего не дают.

35 минут назад, avals714 сказал:

минимум сантиметров на 8 уменьшил рабочий ход амортизатора

 он будет работать в самом низу сжатия,если не изменил размер его,но более короткоходные будет снова пробивать на сжатие 

амортизатор должен сжиматся не до конца(уже упиратся будет отбойник в чашку нижнюю) и так-же разжиматься,с запасом,иначе или будет долбить при сжатии и аморт умрет,или снова отрывать ухо

Ничего не уменьшил,пружина уже на всю сжата, амортизатор ещё с запасом.Тот варёный как раз и работал как отбойник,т.к. шток по факту был короче за счёт сварки,а у этого ход нормальный.Все промерял прежде чем ставить.

19.05.2021 в 09:08, John298 сказал:

А фото уха - можно для обозрения повесить?

 

 Там нагрузки на верхнюю площадку хорошие . У меня новая площадка - к раме и поперечине приварена. Пружины от 80-ки не резанные. Амортизаторы отбойниками не работают - что очень важно для комментариев - почему на площадке нагрузка. Причём, сама площадка из уголков сварена. Естественно вся площадка дырявая (отверстия для слива воды с грязью). 

Вот фото уха не делал ,просто сварил между собой два уголка в букву П ,просверлил отверстия и закруглил чутка края.И это все приварил прямо к раме,с учётом чтобы потом болт крепления удобно вынимать было.Проверил ход амортизатора на сжатие и расжатие,вроде как хватает,причем машина даже не наклонилась,ведь по факту недолифтованный один снял,а один так и стоит слева.Насчет пружин не знаю какие у меня стоят,ибо не разу не видел оригинал.И про амортизатор бы не знал,если б не пробил по номеру что он такое и от чего.

1 час назад, серЁга 23ru. сказал:

 

Лямбда-зонды отличаются друг от друга резьбовой частью, наличием подогрева, количеством проводов и соединительным разьёмом. А принцип работы и сам рабочий элемент у всех датчиков практически одинаковые. Поэтому если у вашего датчика три провода и резьба 18х1.5, то можете смело ставить универсальный датчик с такими же параметрами или, например, от ВАЗ 2110. Датчик работать будет правильно, а его надёжность и долговечность будет зависеть уже от производителя. Если не доверяете "жигулёвским деталям", а нужного вам датчика нет в наличии, то в магазинах можно найти универсальный датчик практически любого типа. Главное не перепутать при перепаивании провода. Даже различие резьбы не так страшно. На большинстве японских автомобилей резьба лямбда-зонда меньшего диаметра, чем у европейских, и если только датчик стоит не в чугунном коллекторе, то можно просто вварить гайку с нужной резьбой. Единственно нужно помнить о том, что попытка с экономить небольшую сумму очень часто выливается в ещё большие потери, и прежде чем что-либо переделывать в своей машине, лучше как следует подумать.
 

Вот,все четко и по полочкам.А то начнут тут некоторые визжать что надо ставить именно оригинал и желательно подороже(мы же купили).Вот никогда раньше не вникал что это за зверь такой лямбда зонд ,ибо до этого юзал либо дизель ,либо карбюратор.И так же меня развели один раз на сервисе с оригинальным лямбдой,который в результате через 2 дня сдох и просто прошил авто.Все свои авто всегда ремонтирую сам,инжектор правда для меня до сих пор лес дремучий(дизеля давались по ремонту куда проще),но чем и хорош 3vze ,что он самый наверное наипростейший из инжекторов.

48 минут назад, Sway сказал:

Чтобы подобрать что..?

Лампу или резистор ,чтобы универсальный лямбда воткнуть

4 часа назад, Sway сказал:

А кто нибудь мерил сопротивление нагревателя родного датчика?Чтоб подобрать подходящий

47 минут назад, Bratok_xxl сказал:

Проблема не в сопротивлении - там еще и форма сигнала должна быть идентичная. Задача лямбды - не чек на приборке зажигать, а участвовать в формировании корректной смеси. Поэтому обманешь только себя =)

Две лямбды - стоят с завода - в версии для калифорнии - одна на коллекторе - правом вроде, вторая - на выхлопе.

Я про нагрев говорю,нет там никакой формы сигнала, просто нагрузка нагревателя,если цепь оборвана то и ЭБУ не видит нагрузки и даёт ошибку,только вот непонятно одно,будет ли как то зависить смесеобразование от неисправного нагрева,холостые то и холодный мотор понятно,но в работе то он и без нагревателя нужную температуру набирает.Вопрос в том,уходит ли комп в аварийный режим если неисправен лишь нагрев датчика.Судя по расходу топлива все вроде нормально,а вот периодические рывки при начале набора оборотов напрягают.

08.06.2012 в 13:44, Edelweiss сказал:

 

08.06.2012 в 13:44, Edelweiss сказал:

 

Вот да,беда прям с фотками на этом форуме.То размер им не тот,то слишком много,то исчезают.То ли дело на драйве,жалко правда что мало там на нашу машину пишут.

И кстати,а почему бы просто не приварить новое крепление для универсального датчика,чем ломать старое.У меня просто походу обогрев накрылся в лямбде,чек не горит,но при диагностике показывает ошибку.Покупал для прошлого авто лямбду,но не пригодилось.Bosch 0258986602.Вот думаю приварить гайку в новое место и туда вкрутить.

10 часов назад, techmicha сказал:

 

К чему весь этот колхоз? DENSOвский датчик стоит вменяемых денег. Поменять и забыть на несколько лет.

А к чему что-то покупать если лежит новый?Проблема лишь в креплении

А если например окажется что накрылся подогрев в самом датчике,можно ж обмануть его например той же лампочкой с похожим сопротивлением?

19 часов назад, Bratok_xxl сказал:

Оно БЕЗ лямбды - очень плохо едет.  Тут и так 5 датчиков на весь мотор. Лямбда - одна из основных как раз. Проверяй проводку, саму лямбду = обычно умирает подогреватель.

Я думаю вварить рядом крепеж для бошевского датчика ,чтобы оба стояли ,сделать параллельный разъем и поочереди попользовать.Вот интересно что-если сделать отдельные выхлопы с обоих головок,как и куда ставить лямбды?или ставить две и паралелить?

21 час назад, avals714 сказал:

Тарелки эти гниют и отрываются ещё и потому-что на них полка для грязи столетней и киснет там всё годами...

Ну в моем случае точно недолифт свою лепту внёс,ибо по краям вырванной тарелки видно что коррозии там нет практически и толщина чистого металла по краям около 2 мм.Просто видимо до меня авто ездил пустым,а я его немного подгрузил и проехал по кочкам,вот и результат,пружина даже до отбойника не достала,а амортизатор уже на всю сжат.Меня одно в этой истории напрягло,как снимать и ставить его,верхнее ж крепление без ямы и матов хрен открутить.Куда проще сейчас с приваренным к раме ухом,можно снять минут за пять.И ничего не закисает.