lamobot

Это только сурфы-прадики или на сотках такое тоже бывает?

Крузеров так-то в принципе не сильно много. В моем дворе и еще в паре соседних конкретно крузак один мой, ну и пара прадиков еще. Даже старый крузак считается машиной для не очень бедных. До этого шесть лет ездил на рамном крауне без всяких абс и есп, с 1jz. Задний привод по ощущениям гораздо безопаснее фуллтайма. Проходимость - уже другой вопрос. Если не хватает проходимости на ЗП часто, типа раз в день требуется ПП то я бы фултайм выбрал всё же.

Он не поможет скорее всего - кастор не меняется при повороте колеса.

А толку? Он ездил уже, читай выше. В развальщики попадают те кого выгнали из автомойщиков.

Берешь лазерную указку и жестко фиксируешь на одном из колесных болтов, например. Болт вкручиваешь в колесо чтобы он не болтался. Параллельно колесу ставишь экран, например из картона, на расстоянии 0,5м, например. Руль ровно. Выворачиваешь руль влево на 1 оборот, ставишь маркером точку где луч лазера на картоне. Потом руль вправо на 1 оборот от среднего положения, снова ставишь точку. Потом берешь рулетку, измеряешь перемещение луча по вертикали, например, 2см, и по горизонтали, например 30см (условно). Делишь первое на второе и получаешь число. То же самое проделываешь на другой стороне. Число должно быть примерно такое же. Это число - не сам угол, чтобы получить именно угол в градусах от этого числа вроде арктангенс взять надо (но это не точно), да и не обязательно. 

Кастор сверь слева и справа. Лазерная указка нужна. Но я плохо представляю как он в мосту уйти может. Там же шкворни.

раздатка не нейтрали либо карданы сняты.

как по мне - говнище. механически не прочные и кривые. морду нормально не соберешь, они не рихтуются. покупай железные. а цена дикая. по три тыщи норм было бы.

на жопном приводе лучшего качества резину следует ставить на перед.

Обычно есть наклейка под капотом - какой газ и сколько. Но в целом и на глаз по приборам неплохо получается.

на кой черт там закрытые подшипники стоят?

почему считаю что раздатка - на пониженной тон воя гораздо выше при той же скорости. про редуктора первым делом думал.

Разобрал раздатку. Киньте в меня мануалом по ней, пожалуйста. LX470 дорест.

А на повышенной звук из раздатки норма или нет? он тихий но он есть. Начинается примерно с 40кмч, пропадает под сброс газа. На пониженной тон гораздо выше т.е. звук издает либо входной либо первичный вал раздатки. Не прогрессирует уже год. Масло чистое, без стружки. Звук тихий но напрягает. Мне кажется она на повышенной вообще бесшумно должна работать. Это же не нива.

Извиняюсь. Тупой вопрос возник. Толстый провод с минуса АКБ на блок двигателя идёт или нет? Проблема в том что этот толстый провод отвалился от двигателя, похоже, и пусковой ток херачил через тонкий проводок от рыма к кузову. Проводок сгорел при старте. Временно заменил его толстым от минуса АКБ к рыму. Вопрос - как подлезть к точке присоединения толстого провода к блоку?  сверху явно не получается, с ямы можно это сделать или надо двиг вывешивать?

Обжим дешевле и технологичнее. Только поэтому широко применяется. Сам всё везде паяю по возможности. Скрутка=пожар.

Можно отдельно бензомотор купить китайский с катушкой заряда акб на 7А, гонять его на холостых. Но я не знаю даст ли оно 7а на холостых

Лучше заварить, не колхозить. Там сварки на 5 минут (при условии что трубка снята и вымыта) либо кусок новой вварить. 

Наверное важнее не заявленная вязкость а то, что в морозилке холодильника фактическая вязкость HUSKEY HTL-500 PTFE органолептически не отличается от вязкости при комнатной температуре. Вязкость там для базового масла дана. Главный косяк литолов в том что они, с одной стороны, "-30", а с другой - "+150". Зимой он как кусок мыла пока не разогреется. И "выгорает" быстро, в моторном отсеке. Хоть у него и заявлена рабочая температура +150, реально в тонкой плёнке смазки между движущимися частями (шарик и обойма, например) может быть и больше. Хотя сам подшипник при этом имеет температуру +70, например. Я по работе сталкивался с таким в электродвигателях. Вроде не горячий подшипник а через два-три года вместо смазки в нем завстывшая грязь. Смазка выгорает в тонких плёнках в парах трения. Однажды я мобиловским литолом из ведра намазюкал подшипники навесного, примерно через год-два всё засвистело. Тогда пришлось начинать думать почему так.

Фурукава на крауне 6 лет отъездила и еще процентов 20 имеет емкости, на крузака купил фурукаву специалист. У меня тут под боком гараж с несколькими грузовиками разнокалиберными, кроме фурукавы ничто не ходит, всё перепробовали.

В общем и целом ищите синтетические грязюки с пищевым допуском и рабочей температурой от -60 или -70 до +200 или выше и вязкостью nlgi 1 или 2, она будет универсальна и долговечна - и в ступичные подшипники, и в триподы приводов, и в игольчатые подшипники, и в подшипники навесного оборудования. Как правило, они еще и водостойкие и по смазывающим свойствам гораздо лучше сине-зеленых мобиловских и не только литолов. HUSKEY HTL-500 PTFE как пример но она не дешевая. У других производителей тоже есть. Литолы недолговечны в условиях автомобиля. Проблема в том что как правило, придя в магазин, можно увидеть 22 сорта литолов, мобилы там всякие с ликвимолями (и больше нихрена у них нет), которые по свойствам плюс-минус одинаковы с тем же лучком, при высоких температурах он долго не живет, год-два и труба. Надо снова разбирать узел, мыть и смазывать. При том что с японских разборок агрегаты ходят годами. Потому что на конвеере литол в подшипники не ложат. Часто производители заявляют несовместимость таких смазок высокого уровня с другими, нельзя смешивать их.

Из опыта. В домашнем компе стоит двд привод, пользуюсь раз в год примерно. Со временем перестает видеть диски. Скорее всего , причина в пыли. Пыль оседает не только на линзу, но в голове еще и зеркала есть. Я снимаю голову и в чистой кипяченой горячей (50-60гр) воде с фейри мою ее, промываю чистой водой и сразу сушу феном чтоб не сгнила. Лучше использовать дистиллированную воду но и с обычной ок. После этого отлично работает пока снова не запылится.

По поводу дпдз - я как раз про те два контакта - признак холостого хода. Датчик температуры можно на разъемах компа двигателя вызвонить тестером. Надо распиновку найти компа, в сервисных руководствах должно быть. Там также должен быть график зависимости сопротивления от температуры.

Тонкий шланг от впускного коллектора к мапу. А сам дпдз проверен, исправен?

Логично предположить что внутри контакт пропадает у соленоида. Один его вывод идет на фишку а второй на корпус гидроблока. Там бывают заплёты Разбирать и проверять. Но самое простое - тестером проверить сопротивления соленоидов с разъема на массу, не разбирая коробку, и сравнить с исправными. Я почти уверен что в книге есть величины этих сопротивлений.