victorn

03.11.2023 в 07:38, Andru714 сказал:

… Еще обрати внимание на рабочую кромку сальника есть ли насечки маслосгонные, бывают двусторонние, левые и правые, а бывают и без них. Как на этом сальнике я не помню, но проблем нет.

Какое они (насечки) влияние оказывают в данном случае? Не будут они в при обратной установке наоборот, топливо «выгонять» наружу? Какой брать? Без насечек не нашел…

На днях тоже ГРМ буду перетряхивать, 3 года туда не лазил, а до меня вообще неизвестно.
 

Номер оригинального сальника может кто-то подскажет? По каталогам не вижу где он?

46 минут назад, TDA сказал:

Точно ? )

Принцип работы его в чем ?

там биметаллическая пластина, нагревается при прохождении напряжения через датчик масла. При замыкании на массу пластина перегреется и потеряет свои свойства.

21 час назад, AZIAT сказал:

Значит на лопатках нет износа или он минимальный. 

А что полировал?

Лопатки и ротор, визуально видны были царапины, натертости, на ощупь не ощущались.

Вот это поворот, я тоже перебирал гур, полировал, естественно где какая лопатка не запоминал, только как стоит ротор. После сборки как будто изменений не было (пропадал гур периодически при кручении руля на месте, да под наклоном на левую или правую сторону. А сейчас эта проблема ушла практически полностью, притёрлось что ли? и мне просто повезло, получается...

Лампочка в приборке не информативна. Писк, по-моему, исключительно срабатывает по времени. Потому, что если машина полностью прогрета, реле отключается практически сразу. У меня ориентир всегда на реле, ну или "за секунду до отключения" самый идеальный вариант (на холодную).

Вот педаль сцепления в морозы рекомендую выжать и после запуска немного потарахтеть, прежде чем опускать. Запуск облегчает на мкпп.

12 часов назад, Lj71 сказал:

....Как понять, что он точно сдох?

1. Сопротивление не по букварю.

2. Не щелкает. (но щелчок там едва слышный, можно и не услышать)

3. из-за клина.

Ой сколько же крови попил этот клапан в своё время из-за того, что внутри у него клинило-зависало...

Он и щёлкал и сопротивление по букварю было, и даже иногда работал. А в какой-то момент переставал подавать солярку и всё тут, причем мог это сделать во время движения.

Поднял давление в колёсах, эффект есть положительный. Явно легче стало машинке при разгоне.

17 часов назад, serg975 сказал:

Было у меня такое с хабом на заре владения сурфом,купил с установленными хабами. Сожрало стопорную шайбу, шрус ушел назад, передний привод перестал работать.болта с шайбой не было, чуть 30 км пешком не пошли. С  уклона на заднем приводе не вышел на дорогу. Хорошо, вытащил паджерик на дорогу. Снял нахрен эти хабы поставил родные заглушки. Все,  проблем больше не было.

Какая взаимосвязь хаба со стопорным кольцом? Внезапно, детали изнашиваются! 

У брата на джипе нет хабов, тоже стопорное кольцо вылетало.

P/S На машине и под капотом очень много  болтов и шайб для экстренных ситуаций, которые можно позаимствовать ненадолго... 

11 часов назад, VADUS сказал:

Есть подозрение, что на машину могли свапнуть коробку R151 с пикапа например... Тогда действительно, при переключении со 2-ой на 3-юю с 2000 оборотов получим 1232 оборота.... (32 потеряется в момент переключения на потери скорости))). Числа 1-ой и 2-ой передач на R151 очень неудобные для гражданской эксплуатации - тракторные.  Они нужны только чтобы трогать с места груженный пикап с дохлым мотором. Остаётся проверить разницу первой и второй. На 3-4-5 там числа такие же, как на R150-ой коробке.

Тогда при переключении с 1-ой на 2-ую с 2000 оборотов должно получаться всего 1080 оборотов - очень неудобно. Разрыв практически 1000 оборотов. Хотя для 2-ой это не очень критично, но всё равно неприятно. Числа убогие. Очень вероятно, что виной всему коробка R151, которая в добавок не очень хорошо согласуется с числами ГП на автомобиле.

Видимо так и есть, на шильдике у меня R151F... Как раз и получается разрыв в 1000 об, а дальше 3-й в принципе нормально переключения происходят. 

Тракторная мощь на первой иногда очень сильно ощущается.  Загрузишь багажник кг на 200, а стартуешь как пустой. 

Только что, VADUS сказал:

Сильного это сколько? Оно у тебя такое же, как у всех остальных - абсолютно нормальное, заложенное конструктивно передаточными числами МКПП. Выше ссылку давал, и формулу, как посчитать это падение на каждой конкретной передаче. Проблема как я понимаю в том, что если переключаться с нормальных оборотов (2000-2200), то итоговые 1400-1600 на следующей передачи не позволяют нормально разгоняться дальше. Поэтому приходится крутить выше перед переключением, до 3000, как было написано в стартовом сообщении. Или не так?

При переключении на 2000-2200 обороты падают до 1200-1400, ну вот с 1200 разгоняться динамично не получается. С 1600 об нормально, но тогда надо крутить до 2400. Это всё по прямой. в гору до 3000 об кручу, при переключении падают до 2200 об.  тоже нормально продолжает ехать на этих оборотах.

В целом меня не правильно поняли, едет то он нормально. настораживает факт сильного падения оборотов при переключении. видимо так и должно быть.

Больше похоже на то, что длинные передачи в мкпп, а двигу надо короткие по идее.

Попробую давление в колёсах поднять, посмотрю что изменится. Мне казалось 2,2 много для больших колёс, если не груженный. Ну раз так, подниму.

3 часа назад, олег71 сказал:

 По прямой многовато, это надо прям долго переключать чтоб и инерция пропала и двигатель обороты сбросил.  
Важный момент!! Какие колеса? Какое давление?  По прямой на нейтрали накат нормальный? Скажем на 60 км сколько едет не замедляясь? 

Не, переключаюсь я очень быстро, даже педаль газа практически не отпускаю. на мкпп более 10-ти лет, опыт имеется переключения с минимальным выжатием педали сцепления, и даже без неё. 

Колёса 265/70/16, давление 1.8. Накат хороший. Точно не замерял сколько проедет, но долго. По крайней мере нет ощущения, что очень быстро теряет скорость...

Приветствую всех.

У нас на форуме много разбирающихся людей, по крайней мере намного больше чем в моем окружении.

Может кто разъяснит такой вопрос относительно переключения передач и работы мкпп/трансмиссии...

Как это сказать...Вообщем при переключении передач, большая просадка по оборотам. Т.е. набираю 2500-2600 об, переключаю, обороты падают до ~1700-1800 об. и это по прямой, в гору до 3000 об приходится крутить. И это при прям идеально быстром переключении.

Например на камри бензиновой при переключении падали на 200-300 об. Или нисанчик дизельный, легковой, в районе 400 оборотов "терял".

Я понимаю, машина большая и т.д. Но всё-же, при неторопливом переключении падение оборотов более 1000 об. Я прям не любитель дизель крутить, но если его не крутить, он совсем не едет.

Вообще, это большая машина, большие колеса или мкпп, а может трансмиссия такая?

Кому то может показаться глупыми мои вопросы, но хочу всё знать, всем добра.

ps. владельцы 2l-te МКПП поделитесь своими ощущениями, до скольки крутите двиг при динамичной езде?

21.09.2023 в 14:17, Vs@ сказал:

Человек свои мечты выдаёт за реальность.

7-8 литров по трассе даже дизель вряд-ли сможет уложиться на стоке. Если не 70-т тошнить. 

хотел было написать про свой расход по трассе, но у вас "своё" мнение по этому поводу. Не часто встретишь людей, которые могут своим вождением получать минимальный расход, поэтому проще считать, что все врут...

т.с. я за 5vz.

Менял карты дверей, когда ставил электро стеклоподьёмники, на фото тоже были почти как выше коврики, когда пришли и помылись оказались как новые, это же всего-го лишь грязь, другое дело когда затертые и потресканные. На фото выше обычные коврики, средней степени умотанности, видали  хуже и дорого, эти просто постирать. А за неимением выбора или завышенной цены и такие возьмут.

3 часа назад, олег71 сказал:

Найди в городе ремонт. Они переберут и еще лет пять прокатаешься. 

Согласен, генератор не такая прям сложная вещь, легко диагностируется, ремонту подаётся.

8 часов назад, Predator сказал:

есть примеры? 

 

Было дело, владел ниссаном с двигом cd20, вот там кто-то сточил шайбы, да не очень удачно. Вылетела она за 100 км от дома. Звук такой стоял, думал двигу пушной зверек. Снял клапанную, поставил на место и домой потихоньку. Два раза по пути ставил на место, небольшие повреждения получил распредвал, но не смертельные. 

При детальном осмотре шайба с одной стороны яйцевидную форму имела и при определенных оборотах распредвал её просто выплевывал.

36 минут назад, Борт 872 сказал:

А если пока назад соберу. До весны доездиет без последствий? Просто машина на каждый день. Пробег примерно 10'000 в год. На покатушки не езжу, машину не насилую.

Размеры зазоров в студию, насколько зажаты? И почему туда полезли, есть какие-то явные проблемы с двигателем? плохой запуск, потеря мощности?

Здесь пишут, что размеры картриджей у них одинаковые, различие есть только по крыльчаткам

12 часов назад, саш сказал:

Как вариант, а на моторчик бачка омывателя + постоянный?, От подрулевого минус идёт?

Да, плюс постоянный через 20А пред, минус от подрулевого переключателя

Если свечи работают и топливо поступает в нужном количестве, при долгой прокрутке стартером будем идти дым из трубы, так как солярка так или иначе будет поджигаться свечами накала, и на слух должны слышны быть вспышки, выглядит как вроде пытается схватить, но чего-то не хватает. В таком случае надо делать замер компрессии, проверять форсунки (может льют).

Если ни дыма ни попыток схватить, значит всё-же топливо не поступает в цилиндры или слишком мало поступает. Ты выше писал, что быстрый старт даёт вспышки, а без него нет вспышек? значит всё-же топливо не поступает. 

9 часов назад, Иван24рус сказал:

Спасибо нашел 

Проверил на ошибки выдал на датчик температуры ну не может же он влиять на запуск?

датчик температуры чего? если входящего воздуха, то вполне может влиять на запуск.

Какие коды ошибок выдает самодиагностика?

11 часов назад, Иван24рус сказал:

а есть у кого ни будь мануал? 

 Мануал есть почти у каждого форумчанина, почту напиши, скинем.

12 часов назад, AZIAT сказал:

Фигню пишешь.  У меня два 130 х было и оба были абсолютно комфортны в разных дорожных условиях.  

Выкинь это говно из машины и будешь ездить с комфортом.

 

Пружин от 80ки много разных вариантов- резать не резать зависит от желаемого лифта. Жесткость их зависит от того , с какой 80ки пружины использованы.

А как ее без дисков балансировать?

Наверное у нас разное понятие о комфорте. И всё познается в сравнении. Я только выразил свое мнение.

Можно отдельно диски отбалансировать...очевидно же просто оговорился, колёса надо балансировать в сборе, а вы к словам цепляетесь.

у меня сурф 130, мягкость...имхо, от этой машины мягкости даже в стоке не будет. Только если при езде по пересечёнке позвоночником не ощущаешь дорогу.

крестовины менял, ничего не балансировал, вибрации нет было. 

От переднего кардана вибрация сильная на полном приводе (износ шлицевой).

Балансируй резину с дисками, самая дешёвая процедура от вибрации.