victorn

Какое они (насечки) влияние оказывают в данном случае? Не будут они в при обратной установке наоборот, топливо «выгонять» наружу? Какой брать? Без насечек не нашел… На днях тоже ГРМ буду перетряхивать, 3 года туда не лазил, а до меня вообще неизвестно. Номер оригинального сальника может кто-то подскажет? По каталогам не вижу где он?

там биметаллическая пластина, нагревается при прохождении напряжения через датчик масла. При замыкании на массу пластина перегреется и потеряет свои свойства.

Лопатки и ротор, визуально видны были царапины, натертости, на ощупь не ощущались.

Вот это поворот, я тоже перебирал гур, полировал, естественно где какая лопатка не запоминал, только как стоит ротор. После сборки как будто изменений не было (пропадал гур периодически при кручении руля на месте, да под наклоном на левую или правую сторону. А сейчас эта проблема ушла практически полностью, притёрлось что ли? и мне просто повезло, получается...

1. Сопротивление не по букварю. 2. Не щелкает. (но щелчок там едва слышный, можно и не услышать) 3. из-за клина. Ой сколько же крови попил этот клапан в своё время из-за того, что внутри у него клинило-зависало... Он и щёлкал и сопротивление по букварю было, и даже иногда работал. А в какой-то момент переставал подавать солярку и всё тут, причем мог это сделать во время движения.

Поднял давление в колёсах, эффект есть положительный. Явно легче стало машинке при разгоне.

Какая взаимосвязь хаба со стопорным кольцом? Внезапно, детали изнашиваются! У брата на джипе нет хабов, тоже стопорное кольцо вылетало. P/S На машине и под капотом очень много болтов и шайб для экстренных ситуаций, которые можно позаимствовать ненадолго...

Видимо так и есть, на шильдике у меня R151F... Как раз и получается разрыв в 1000 об, а дальше 3-й в принципе нормально переключения происходят. Тракторная мощь на первой иногда очень сильно ощущается. Загрузишь багажник кг на 200, а стартуешь как пустой.

При переключении на 2000-2200 обороты падают до 1200-1400, ну вот с 1200 разгоняться динамично не получается. С 1600 об нормально, но тогда надо крутить до 2400. Это всё по прямой. в гору до 3000 об кручу, при переключении падают до 2200 об. тоже нормально продолжает ехать на этих оборотах.

В целом меня не правильно поняли, едет то он нормально. настораживает факт сильного падения оборотов при переключении. видимо так и должно быть. Больше похоже на то, что длинные передачи в мкпп, а двигу надо короткие по идее. Попробую давление в колёсах поднять, посмотрю что изменится. Мне казалось 2,2 много для больших колёс, если не груженный. Ну раз так, подниму.

Не, переключаюсь я очень быстро, даже педаль газа практически не отпускаю. на мкпп более 10-ти лет, опыт имеется переключения с минимальным выжатием педали сцепления, и даже без неё. Колёса 265/70/16, давление 1.8. Накат хороший. Точно не замерял сколько проедет, но долго. По крайней мере нет ощущения, что очень быстро теряет скорость...

хотел было написать про свой расход по трассе, но у вас "своё" мнение по этому поводу. Не часто встретишь людей, которые могут своим вождением получать минимальный расход, поэтому проще считать, что все врут... т.с. я за 5vz.

Менял карты дверей, когда ставил электро стеклоподьёмники, на фото тоже были почти как выше коврики, когда пришли и помылись оказались как новые, это же всего-го лишь грязь, другое дело когда затертые и потресканные. На фото выше обычные коврики, средней степени умотанности, видали хуже и дорого, эти просто постирать. А за неимением выбора или завышенной цены и такие возьмут.

Согласен, генератор не такая прям сложная вещь, легко диагностируется, ремонту подаётся.

Было дело, владел ниссаном с двигом cd20, вот там кто-то сточил шайбы, да не очень удачно. Вылетела она за 100 км от дома. Звук такой стоял, думал двигу пушной зверек. Снял клапанную, поставил на место и домой потихоньку. Два раза по пути ставил на место, небольшие повреждения получил распредвал, но не смертельные. При детальном осмотре шайба с одной стороны яйцевидную форму имела и при определенных оборотах распредвал её просто выплевывал.

Размеры зазоров в студию, насколько зажаты? И почему туда полезли, есть какие-то явные проблемы с двигателем? плохой запуск, потеря мощности?

Здесь пишут, что размеры картриджей у них одинаковые, различие есть только по крыльчаткам

Да, плюс постоянный через 20А пред, минус от подрулевого переключателя

Если свечи работают и топливо поступает в нужном количестве, при долгой прокрутке стартером будем идти дым из трубы, так как солярка так или иначе будет поджигаться свечами накала, и на слух должны слышны быть вспышки, выглядит как вроде пытается схватить, но чего-то не хватает. В таком случае надо делать замер компрессии, проверять форсунки (может льют). Если ни дыма ни попыток схватить, значит всё-же топливо не поступает в цилиндры или слишком мало поступает. Ты выше писал, что быстрый старт даёт вспышки, а без него нет вспышек? значит всё-же топливо не поступает.

датчик температуры чего? если входящего воздуха, то вполне может влиять на запуск. Какие коды ошибок выдает самодиагностика?

Мануал есть почти у каждого форумчанина, почту напиши, скинем.

Наверное у нас разное понятие о комфорте. И всё познается в сравнении. Я только выразил свое мнение. Можно отдельно диски отбалансировать...очевидно же просто оговорился, колёса надо балансировать в сборе, а вы к словам цепляетесь.

у меня сурф 130, мягкость...имхо, от этой машины мягкости даже в стоке не будет. Только если при езде по пересечёнке позвоночником не ощущаешь дорогу. крестовины менял, ничего не балансировал, вибрации нет было. От переднего кардана вибрация сильная на полном приводе (износ шлицевой). Балансируй резину с дисками, самая дешёвая процедура от вибрации.

Чек не горит? Распространённая болячка соленоиды акпп, поищи поиском на форуме.

розовый с зеленой полосой и зеленый с желтой полосой.