victorn

Да не, это было при покупке авто, покупал авто в таком состоянии. Стояла долго...

Когда брал машину, один тросик был закисший. Поменял его, подвёл недостаточно, ручник слабо держал. Но как-то лень было второй раз туда лезть, понадеялся на механизм подводки, и да, через какое-то количество времени ручник пришел в норму. К слову, ручником пользуюсь всегда, при каждой остановке авто (а иногда и на ходу, если вы понимаете о чем я). Даже когда были авто с АКПП, не комфортно мне без ручника. По-моему в мануале Toyota Carina ST-215 первый раз я увидел описание алгоритма подводки колодок ручником при замене. Нажал тормоз>дернул ручник>отпустил тормоз>отпустил ручник. И так по кругу, до исчезновения щелчков.

У меня так тоже было, на выезде с прилегающей резкий удар был, при наборе скорости машину начинало таскать, до гараже ехал 5-10 км, благо не далеко было. Временно делал пластинами, пока заказал заднюю часть рамы (по состоянию есть ещё что переварить), переварили целиком к лонжерону.

Нормально там пластик ходит, десятилетиями. Смазку только не забудь на этот квадрат нанести.

О том и речь, вода туда будь здоров проникает.

Консервировать смысла нет, у меня ещё меньше были рыжики на арке, зачистил, обработал, покрыл мовилем. Толку ноль. Через месяца 2 ржа опять вылезла, и уже дырка есть. Если тогда ещё можно было вырезать и подлатать, сейчас только замена арки. Владею в основном старыми ржавыми корытами, и вот наблюдение: если ржавчину ты уже видишь невооруженным взглядом 1x1 см, то после удаления и подготовке к сварочным работам это будет уже 10x10 см дыра. У меня раптор. Смотрится конечно красиво, стуканье дверьми на парковке никаких следов не оставляет, но мойка это совсем не проблема раптора. А вот вода, стоящая между кузовом и раптором это жопа. Металл не дышит и гниёт.

Даже на мкпп с отключённой приборкой (читай без датчика скорости) езда доставляет дискомфорт. Движения те же, переключения более грубые.

Можно восстановить так: пластину из металла тонкого сделать, в пластине повторить отверстия как на родном дереве. Расшить аккуратно обшивку и пластину туда на клей или по сильнее заморочиться и саморезами с максимально тонкой шляпкой (я стачивал выпуклость саморезов). Саморезы изнутри вкрутить, лишнее снаружи отрезать. По идее и клея хватит. Усилия там нет от слова "совсем". Колхоз конечно, но работает.

У меня на оборот, высота позволяет, ширина нет. А так давно бы уже поставил, прыгать в яму, туда сюда, домкраты, подставки, особенно когда надо машину вывесить на все четыре, уж очень напрягает. Плюс яма это источник холода, мало прогреваемый зимой, печкой накопил гараж, а вот яма... Выкопать-залить хорошую яму не сильно дешевле подьемника.

Мне б такой гараж, я б там жил )))

может ещё оборван контакт в разъеме над передним левым рычагом, четырехконтактный.

Данный диод возможно находится в приборной панели или в блоке адд, основная его задача не дать загореться лампочке 4w/d если система не исправна и с помощью него принудительно включается 4 wd на пониженной. (исправный диод пускает ток в одном направлении и не пускает в другом). Судя по схеме, даже если он пробит на коротко, максимум при нажатии кнопки сразу загорится лампочка на панели, независимо от того сработал актуатор или нет. Иными словами, к вашей проблеме он отношения не имеет.

расскажите о втором конце...я тоже за разобраться новичкам.

В них есть электролит, "обоссаться" они конечно могут, закипев, но не в этой сети однозначно.

Вспомнил, основная цель снятия торпеды была прокладка проводки под центральный замок, стеклоподьемники, подогрев зеркал, колонки в двери (с завода бич комплектация, без цз и мясорубки на стекла). По ходу поставил сигналку и заменил поролон печки. Жалею что не утеплил только. Я разместил сигналку, чтоб проще было добраться и ничего не отключать. под торпедой, над бордачком. Есть такой момент, без приборной панели переключения передач происходят очень жёстко, казалось бы мкпп, но факт остаётся фактом.