Stalker.

10 минут назад, Obrokoff сказал:

просто посмотри табличку

Думаю, что надо смотреть на характеристики конкретного масла, а не на непонятную табличку фиг знает для какого масла - transmission oil слишком широкое понятие, и ТМ5-18 тоже им является )

У таёты была ведь какая-то логика, что они датчик на 150 поставили - могли и на 100 поставить и подстраховать себя и избавить от гарантийных случаев с зажаренными автоматами.

20 минут назад, Obrokoff сказал:

Тоже не люблю эту канитель, поэтому поставил один универсальный на кучу показаний, маленький, не мешает, пищит когда что-то не так

Что за прибор?

10 минут назад, Obrokoff сказал:

я тему сильно глубоко не копал, попался первым датчик от мотика, его и купил. а 100, все-же, многовато. Оптимал для масла 85-90, дальше масло деградировать начинает в прогрессии. Да и на панели стоит показометр температуры, конкретно градусы вижу, лампочка ни к чему, датчик при 90 орать начинает

Я так рассуждаю: тоёта поставила датчик на 150 град., т.е. температуру до этой цифры она считает приемлемой для масла. Если найти и поставить датчик на 120 град. - это заранее предупредит о перегреве масла. 100 град., как я понимаю - вполне еще рабочая температура для масла, и индикация будет семафорить раньше времени. 

Не люблю я обвешивать машину китайскими градусниками: есть штатная индикация - ее и надо использовать. А чтобы орала, можно зуммер параллельно лампочке зацепить ))

58 минут назад, Obrokoff сказал:

100` много, купи датчик включения вентилятора от мотика типа ктм, хускварна, у них включение 85`. Для автомата лучше подойдет и по резьбе как родной

А смысл? Под эту резьбу автомобильных датчиков дофига, с температурой включения от 85 до 108 град., вот например:

Ну а я решил развивать идею дальше - можно использовать трехкотактный датчик:

Контакт на 95 град. включает кулер радиатора автомата, а контакт на 105 град. зажигает лампочку на приборке. Резьба, правда, не та - переходник придется делать. 

Вроде как в природе существуют трехконтактные датчики на 100-105/115-120 - пока не накопал.

53 минуты назад, Obrokoff сказал:

м16*1,5

От спасибочки!

10 часов назад, Fantomas сказал:

понятно,т.е получается люфты отсутствуют?

После поездки не делал диагностику карданам - в выходные проверю и отпишусь.

В 16.04.2017 в 18:59, Dead Moroz сказал:

Так как от родной лампы толку нет, то и её датчик нам не нужен. В одном случае вместо него через переходник поставили датчик контрольной лампы перегрева от радиатора УАЗ на 100 градусов, в другом - выдрал все внутренности из родного датчика и запихал туда датчик http://ekits.ru/index.php?productID=2655

от лампы температуры пока пришлось отказаться, но для неё у меня есть другое предназначение, эксперимент продолжается.

Озадачился продлением жизни автомату до момента его установки на машину. Глеб, подскажи, какая резьба на датчике температуры автомата? Экзист выдает только оригинальный датчик 89428-26030, без заменителей - параметры не подсмотреть.

Есть мысль подобрать НР датчик включения вентилятора под родную резьбу и использовать его для индикации на приборке. Вот только 100 град. наверное слишком рано  - или нет?

14 часов назад, Fantomas сказал:

задний кардан в каком состояние?? понятие почти контракт,это как? вообщем люфты есть??какие кресты стоят? бронь до выяснения состояния можно?

также интерес к корзине и диску сцепления который контракт.комплект пробеговый или был снят и установлен усиленый?? тоже до выяснения бронь

Контрактный - это когда из кучи карданов выбираешь самый лучший для себя, любимого. Карданы были заменены весной - готовил машину к отпуску. После установки съездил на этом кардане на Байкал и на обратном пути развалилась коробка - вот и весь его пробег. В субботу поеду на разборку за автоматными карданами и сравню их состояние со своим слегка пробежным. Крестовины родные, я их не менял. Я вообще за 10 лет владения 80-ми не поменял ни одной крестовины - шлицевое умирает раньше.

Корзину и диск покупал вместе с маховиком, но ставить не стал - поставил сразу усиленное сцепление.

11 часов назад, Dr.ZX сказал:

Щитка приборов для МКПП нету случаем?

Нет, я свой щиток переделал под АКПП.

В связи с планируемой заменой МКПП на АКПП распродается следующее:

1. Маховик Toyota 13405-17020 300 мм., почти контракт (пробег по России 15 000 км.) – 20 000 руб.;

2. Усиленное сцепление Xtreme Outback KTY30001-1A (Австралия) 300 мм. 14 шлицев. В комплекте: корзина, диск, выжимной и направляшка для установки. Почти новое (пробег по России 15 000 км.). Цена -  30 000 руб.;

3. Трансмиссионный ручник Low Range Off Road (США), цена – 30 000 руб. Б/у 4 года.

Продаваться будет либо с задним фланцем раздатки, либо с задней крышкой раздатки – пока не знаю, как оно разберется. Ну и тросик в комплект отдам.

4. Кардан передний МКПП удлиненный, под лифт 4” с выносом моста вперед на 2 см. На фото – верхний в сравнении с оригинальным внизу. Цена – 6 000 руб.;

 5. Кардан задний МКПП под раздатку с вискомуфтой, почти контракт (пробег по России 15 000 км.). Цена – 6 000 руб.;

6. Главный цилиндр сцепления в сборе с вакуумным усилителем, оригинал б/у. Перебраны оригинальными ремкомплектами в прошлом году. Не нашел таких деталей б/у в продаже, чтобы сориентироваться по цене.  Пусть будет 10 000 руб.

Все вышеперечисленное будет продаваться во второй половине января, когда на машину воткнут автомат и детали высвободятся.  

Сейчас есть в наличии:

1. Комплект сцепления 275 мм. 14 шлицев, б/у. В комплект входит:

- маховик 13405-17010 (оригинал TOYOTA);

- корзина 31210-36170 (оригинал TOYOTA);

- диск сцепления 31250-60260 (оригинал AISIN DTX-133);

- выжимной подшипник 31230-60120 (не оригинал NSK 68TKB3802BR, проработал на машине 2 - года).

Все детали в отличном состоянии. В придачу к комплекту отдам «шумный» диск сцепления EXEDY TYD120UN, проработал на машине 2 года, износ минимальный.

Цена комплекта – 15 000 руб.;

2. Корзина + диск сцепления 300 мм., контрактные, цена – 3 000 руб.

Все во Владивостоке. Отправлю ТК «Энергия», «Деловые линии», «ПЭК».

Тел. 8-902-557-64-17, почта bj40@mail.ru

15 часов назад, Obrokoff сказал:

206 йорк бесполезный кубик, размер тот же что и у 210, производительность гораздо ниже. 

Да не, 206-й поменьше будет:

В любом случае самый чахлый мех. компрессор перекрывает по производительности самый мощный электрический (из серийно выпускаемых, экзотика и самодел - не в счет).

В 01.12.2018 в 18:55, Obrokoff сказал:

Элементарно. Было бы желание

 

 

Ресивер. Фитинги - дешевая сантехника, прекрасно работают на воздух. Мелочь - камоцци

Респект тебе, Данила-мастер, за такую инсталляцию!

А я думал зайти с другого угла:

York206, положенный на бок, вполне умещался на то место, где у "сотки" стоит догреватель антифриза. Но уперся в такую проблему: на башке 1HD-T, в отличие от 1HD-FTE, совершенно нет резьбовых отверстий на левой передней стороне, на которые можно было бы привязать кронштейн компрессора. С установкой "двухстволки" ARB идея с мех. компрессором была похоронена. 

9 минут назад, Obrokoff сказал:

Все просто. Сперва поселились два электро компрессора, с ростом размера колес их стало мало. Поставил хороший мех. компрессор. Снимать электро смысла не вижу.

Верю. Пользуя VIAIR 450C, производительности которого мне дико не хватало, тоже думал о мех. компрессоре, но установить его на 1HD-T без удаления компрессора кондея для меня оказалось не реально. Поставил ARB CKMTA12 и успокоился - его мне вполне хватает. 

5 минут назад, Obrokoff сказал:

Да, выход на компрессоре вообще 3/4. Переход на 1/2" трубка метапол, водопроводный обратник 1/2, фитинг в ресивере 1/2. На выходе влагоотделитель 1/2, коллектор 1/2. На быстросъем в лючке бака 1/4 и трубка 8/6. Компрессор, при оборотах двигателя около 1600-1800 оборотов качает воздух быстрее чем он расходуется через пистолет с выкрученым ниппелем

Два резервных беркута р20 в крыле привязаны алюминиевой трубкой 10/8, у каждого своя отдельная линия. 

"А теперь со всей этой херней мы попытаемся взлететь!"

"Папа, а нахрена нам весь этот тюнинг в зоопарке?"

1 час назад, Obrokoff сказал:

Замерь время накачки ресивера, поставь трубку и фитинги с проходным большего диаметра. Замерь снова. Удивишься результату. 

Еще и долговечность компрессора увеличится. 

При производительности компрессора до 150 л/мин это не является проблемой и штатного шланга под фитинги 1/4" вполне хватает. Если компрессор при работе с открытым выходом не свистит - значит все нормуль, проходного сечения хватает. Да и как не увеличь трубу от компрессора, поток зажмет на ближайшем фитинге в коллектор или ресивер (хотя у тебя, видимо, и вход в рес под 1/2" переделан?).

57 минут назад, Obrokoff сказал:

Элементарно, Ватсон. Больше колеса - дольше работает компрессор - больше конденсата. 

Пипец у тебя логика! А если, к примеру, у меня 35-е колеса, а я подкачиваю товарищу 38-е? Воздух прибавляется у него в колесах, а конденсат-то накапливается у меня в ресивере )

1 час назад, Obrokoff сказал:

Зависит от компрессора, чем больше диаметр сечения, тем проще проще компрессору толкать воздух и тем меньше нагрев. К примеру, замена трубки 10/8 при фитинге 1/4" на 16/12 - 1/2"  дало йорку прирост в скорости около 20%

Йорк сколько выдает? 250? 300? Вполне естественно, что для такого потока нужна большая труба - иначе сопротивление и перегрев. А вот ARB на своем CKMTA12, выдающем 136 л/мин., не парится и использует шланг внутренним диаметром примерно 6 мм., а проблема перегрева решена изготовлением шланга из тефлона.

1 час назад, Obrokoff сказал:

Можно вообще раз в год сливать, все зависит от эксплуатации. Качать 33-е колеса и 42-е есть разница

Как-то вообще не улавливаю связи между размером колес и количеством конденсата в ресивере. Тут другие вводные: производительность компрессора и интенсивность его использования: насколько больше воздуха будет перекачано, настолько больше выделится конденсата. Не включай компрессор вообще - и конденсата практически не будет )

1 час назад, Obrokoff сказал:

Если у Вас что-то не получается на фум ленте, это не проблема фум ленты, это проблема рук.

Может, и так - спорить не буду. Только вот дело в том, что не я один обжегся на фум-ленте...

В 28.11.2018 в 02:28, big_rom сказал:

Еще пару вопросов задам.

 

1. Я так понимаю от компрессора до ресивера лучше шланг 1/2"

2. каким диаметром до актуатора делать и какой брать тормозной или пвх пойдет

 

 

1. Нет такой необходимости, ибо нет такой производительности компрессора - шланга под фитинги 1/4" вполне достаточно.

2. Трубка полиуретан 2/4 мм. Больше нет смысла - в любом случае проходная дырка в клапане не больше 1 мм. ПВХ зло, лопнет на морозе - только полиуретан.

7 часов назад, r34 сказал:

 

Тут как раз читал, что штатный мотор несколько раз перебирали, а толку нет, через какое то время опять в ремонт, вот поэтому просто перенести в сухое место.

Мне кажется сооружать пневму будет сложнее нежели сделать трос, да и места потребуется меньше.

Кстати а как же трос ручника, работает нормально, я думаю если грамотное продумать безконтактность с окружающей средой, будет жить. Про обмерзарие привода не понял, вентилятор печки или мотор шеток стеклоочестителей работают нормально.  Трос толстый можно поставить.

Но это мое виденье, не навязываю. В любом случае я услышал несколько мнений.

 

 

 

Здесь на форуме масса всяких безумных идей озвучивались, но до воплощения в железе дошли лишь единицы. Сделай и расскажешь, как работает.

В 26.11.2018 в 19:08, VADUS сказал:

Вопрос к опытным: как оптимальнее всего проложить шланг 4Х2 до заднего редуктора? С передним всё понятно - прямо по штатной проводке на мост. А задний так же, или есть более оптимальный вариант?

У меня трубка вместе с проводом от датчика в гофре идут так же, как шел кабель блокировки - по верхнему рычагу до рамы. Дальше на раме провод датчика уходит влево, вместе с проводами от датчиков ABS к разъемам из левого кармана, а трубка блокировки кучкуется с трубками подушек и ресивера и в общей гофре уходит в правый карман, к пневмосистеме.

В 26.11.2018 в 22:49, big_rom сказал:

Кто какой обратный клапан использует, который между компрессором и ресивером ставится? 

Я использую Camozzi - вполне устраивает, нареканий к ним не было.

В 21.11.2018 в 21:21, Obrokoff сказал:

Но у каждого свой путь джедая...

Это да. Кто-то хочет получить собственный опыт, не доверяя чужому, и готов ради этого пройтись по граблям. А кто-то с завидным упорством продолжает давать советы, даже когда его посылают...

В 21.11.2018 в 21:21, Obrokoff сказал:

Доктора давно от меня открестились как от безнадежного, а вот вам еще помогут 

Да тут и без доктора безнадежность очевидна )

В 21.11.2018 в 21:21, Obrokoff сказал:

у меня и на тех системах что я строил влагоотделитель стоит на выходе с реса, ни один пистолет влагой не плюется. Раз в месяц слить конденсат не проблема, а то что он там плещется - не беда.

Да ну? Ширпотреб-отделитель максимум за 2 рубля отбивает всю воду? Да фиг когда поверю!

И зачем сливать раз в месяц, когда можно сливать раз сезон?

В 21.11.2018 в 21:21, Obrokoff сказал:

Прекрасно держит водопроводная, просто конкретно у нас проблематично купить хорошую фум, в основном продается уг, поэтому покупал газовую. Ни разу проблем с ней не возникло, ни одно соединение не травит.

Ну так у каждого свой опыт - я от фум-ленты отказался в пользу резьбового герметика - у меня на фум-ленте сифонили соединения (и не у меня одного).

В 21.11.2018 в 21:21, Obrokoff сказал:

Стандарты везде одни, просто разные.

Ну так я об этом же пишу, только названий европейских стандартов не знаю - как-то не было необходимости в такой информации.

В 22.11.2018 в 16:28, Petyara сказал:

То, что датчик, что фитинг Камоцци конусные.

Если не видишь, то извиняй.

Счас попробую на пальцах объяснить.

Вкручиваем папу камоци в маму камоци - закручивается от руки на 2/3 резьбы, дальше ключом.

Вкручиваем итальянского папу в американскую маму - закручивается почти на всю резьбу, последние 2 витка - ключом. При закручивании американского папы в маму камоци закручивается по разному хреново: если резьба длинная (датчик VIAIR) - от руки на пол резьбы, а дальше ключом очень туго; если резьба короткая (манометр VIAIR) - от руки на один виток, а дальше с огромным скрипом ключом - я на них всегда прогоняю резьбу леркой, чтобы не сломать.

Я не утверждаю, что конуса у камоци нет, но если он есть, то намного меньше, чем у американского NPT.

15 часов назад, Petyara сказал:

Может у вас свой  камоцци, Дальневосточный?

И что я должен был увидеть на этих фото?

11 часов назад, Obrokoff сказал:

В корне не верное утверждение. Влагоотделитель эффективно будет работать только после ресивера, поскольку сам ресивер очень хорошо работает как конденсатор. В пром системах фильтра, влагоотделители, холодильники стоят всегда ПОСЛЕ ресивера

В пром. системах это вполне логично: ставить отделитель непосредственно перед потребителем, а вода в ресиверах никого не парит - есть специально обученный техник, который по графику сливает конденсат с ресиверов. Я раньше тоже всегда ставил влажку после ресивера, как положено, но слишком уж часто приходилось сливать с ресивера конденсат. Сейчас поставил перед ресивером, и плюсов больше, чем минусов: в ресе конденсата минимум, а с пистолета влаги летит одинаково: что до, что после. Единственный момент, который меня беспокоил - чтобы горячим воздухом из компрессора не расплавило стакан отделителя, но пока вроде не стек в багажник ))

11 часов назад, Obrokoff сказал:

Все дело в типах резьбы NPT, BSPT и прочее.

Возможно, у американцев точно NPT, за европейские стандарты не в курсе...