oilcool

контакты: личные сообщения или почта oillcool@yandex.ru

Продам задний редуктор 41:10 с установочным местом под датчик АБС, в хорошем состоянии, не гудел, не хрустел. 20 тыс. так же передний редуктор 41:10 в разобранном состоянии по запчастям: ГП в корпусе, подшипник/сальник норм, дифференциал (посадочные под игольчатый подшипник номинал), сателиты б/у, целые, передняя крышка с сайлентом и тд. Разбирал для замены шайб под сателлитами с целью устранения люфта правого фланца, пока разбирал предложили полный комплект 4,56, не смог удержаться 😎

Трижды перечитал, вопрос стоит не о устранении радиального люфта, а о состоянии самих сателлитов. Стопорное естественно на валу осталось, не в сателлитах. Когда в том году менял задний редуктор, он без масла практически бесшумно крутился, а тут прям цокот, причём все шестерни целые, без сколов, не закусывает Если сателиты умерли, то цена их замены сводит на нет необходимость ковыряться с этим редуктором. Короче, кто знает. Блок сателлитов работают бесшумно или издают цоканье в местах зацепа?

У меня на форсунках половина проводов оголена у фишки предыдущими владельцами, что-то там прозванивали, отломаны защелки. Как следствие плохой контакт. Проверь. Проблема чисто электрическая. Ещё проверь питание на бензонасосе, как писал выше Sway про ЭБУ, к насосу это тоже относится, питание на нам не должно сильно отличаться от показаний на АКБ. К примеру к меня на АКБ 14.3, на насосе 12.8, полтора вольта потеря на скрутках, как следствие никак не мог настроить и толком не ехала. Сейчас 0,5 Вт всего.

оживлю тему: снял передний диф по причине люфта правой полуоси и откровенного звука переката подшипника при включении ПП справа. Пока только откинул крышку и выдернул правую ось и пощупал игольчатый подшипник, хрустит. Воткнул ось, покрутил диф с правой осью, хруст и перекат, покрутил без правой оси, не громкий звук как от переката подшипника, идёт из сателлитов. Подскажите, сателлиты должны звук издавать какой при контакте, особенно если учесть что крышка снята и масло слито? Или этот узел должен бесшумно работать? Смущает звук переката шариков.

Теоретически хлопок во впуск это только из-за проблем смесеобразования, причём при дохлом бензонасосе, т.е. бедная смесь. Но играясь давлением с регулируемым РДТ пришел к выводу, что повышенное давление в рампе из-за заклинившего РДТ так же приводит к плохому пуску и маленьким неустойчивым оборотам на хх, с ростом оборотов все становится ок. Проверь РДТ и обратку на холостых, есть ли при подключенном РДТ к вакууму топливо в обратке. Если его заклинило в закрытом положении, то топливо будет давить за 3 очка в рампе на хх, а это много, должно дать 2.8. Кстати мой мотор вообще нормально стал работать при давлении 2.5 с вакуумом. Если РДТ никто никогда не менял, то даю 90% что он не совсем жив, когда у меня он умер, я на разборке из трёх смог выбрать один и то вскоре заменил его на регулируемый.

Автору спасибо! Есть провалы как раз при старте после простоя, свечи белёсые, хотя подсосов нет, так же менял насосы, свечи и тп, вчера проверил контакты лямбды, земля норм, а вот все контакты на разьеме окислены, бело-красный провод обогрева просто отвалился, как дотронулся до него, восстановил пока один контакт, изменения почувствовал, не идеал, но и не всё восстановил, сегодня буду заканчивать ремонт. Спасибо за инфу!

Проехал за 2 дня 1500 км на Боше 470ом, это который давление 4, производительность 100. Пришел к выводу, что на штатном давлении 2.8-3,2 переливает, уменьшил аж до 2.2, едет, на холодную заводится отлично, только очень плавная стала. Вчера поднял до 2.4 с вакуумом, буду заниматься тонкой настройкой, но 2.8 однозначно много с этим насосом.

У меня сейчас стоит, такое ощущение что он переливает, кстати согласен с одним из комментаторов, пусковая форсунка однозначно переливать начинает и на старте мотор слегка захлебывается

Хоть теме 100 лет, но оживлю: мотор другой, 3 vz, но может пригодится кому: мучился с зажиганием, крутил и так и сяк, в итоге машина ехала при зажигании за 20* (болт в ухе трамблера выше середины, без крайних положений), при этом стрелка таха на хх просто падает, ставишь 10* и машина просто не едет. При 20 двигатель работает ровно, но шумно, тах на хх лежит. Проверка приборки, прозвонка проводов результат не дали. В итоге тахометр оживил комплекс мер, не буду расписывать что и как, но вся проблема это связка топливной системы и зажигания. Заменил насос на производительный, заменил РДТ на регулируемый и датчик пульсации, подобрал опытным путём давление топлива необходимое для моего мотора и только после этого зажигание встало на 10 градусов, тахометр ожил и машина стала ехать на 10, а не 20 градусах, заводится как новая, с одного оборота колена. Оним словом не хватало давления топлива и как следствие уплывало зажигание с падением стрелки тахометра.

Оживлю тему, как раз занимаюсь изучением и восстановлением топливной системы. Как я это понял: Использовать вакуум для РДТ напрямую от коллектора (у самого сейчас так сделано, переделываю) не правильно, обязательно через клапан. В открытом состоянии (на холостом ходу) клапан подводит вакуум к РДТ и тот под действием вакуума и пружины открывает обратку на условных 2.7 (подключение РДТ к коллектору напрямую). Когда давим на газ, мозг опрашивает датчик КВ, скорости, скорее всего ещё ДПДЗ и получив от них сигналы, он заземляет клапан (на одном контакте, вроде желтый с полосой, всегда +) и тот перекрывает вакуум РДТ, давление в рампе возрастает до максимума. Если соединять напрямую, давление на макималках будет всегда меньше расчётного, недолив, попердывания и подергивания, особенно на холодную в районе 1.3 - 2 тыс оборотов, поиски более производительных насосов и замена демпфера пульсации между прочим.

Согласен с одним из коллег, рекаро хороши при активном вождении, но исходя из их цены на сегодня, смотреть в их сторону бессмысленно, тем более с этим бюджетом, за 50 штук два равных седла, перебор. Зря списываете в утиль штатные силушки, на удивление они очень хорошо отработали на дальняк, с учётом мой больной спины я даже удивился, с учётом того что они продавлены, а за 20ку их можно привести в порядок будет комфортно.

На 5 мм просели, всё так, длина новой оригинальной 360 мм. Все занимаются лифтом и только единицы делифтом, поэтому инфы по пружинам для стоковой подвески мало, спасибо за чертёж 👍🏻

Друг, ты меня специально тролишь уже во второй теме идиотскими вопросами? Открой мануал, каталог и посмотри как называется та мандула, куда вставляется бензонасос. У меня от бака до фильтра стоит медный топливопровод, возможно что не штатный, но как выглядит медь я знаю, это она.