Перейти к публикации
SergeySV

Борьба с электрическими хабами

Рекомендованные сообщения

  • Откуда: Москва
  • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE

post-2-0-77946200-1388240420_thumb.gif

 

Пусть меня простят читатели, но чтобы было понятней, в чем суть вопроса и как развивалась данная история, позволю себе небольшое лирическое отступление.

Итак, эпизод первый:

Покупая машину, а надо сказать что, приобретая, ее я был в полной эйфории от предстоящей покупки (еще бы покупаю TLC LJ78 1991 года, продаю эскудик, возвращаю почти все долги и остается лишь доплатить небольшую разницу в цене между машинами), спрашиваю у предыдущего владельца как включается 4wd. В ответ получаю, что-то типа этого - "да все просто, нажимаешь кнопочку, потом вторую и ездишь", а затем следовало пространное объяснение о том что "лучше первую кнопочку вообще не выключать, так как один раз подвело (типа грязь попала) и не включилось ВД и он ее теперь вообще никогда не выключает, так как боится".

Естественно, что на данное замечание я практически не обратил внимание, так как все было уже решено и покупка машины состоялась бы при любах раскладах.

Эпизод второй:

Прошел примерно месяц после покупки машины, все финансовые вопросы по продаже одной машины, раздаче долгов и выплате разницы были решены, началась спокойная и вдумчивая эксплуатация машины. За какой-то надобностью моей жене понадобилось ехать в деревню к теще, второй день шел дождь, земля еще не совсем оттаяла после зимы, вода пропитывала сантиметров 10 верхнего слоя, ниже не уходила. Нам-то что, у нас же танк 4 ВЕЗДЕ. Проедем где и когда угодно, заодно и посмотрим на проходимость машины.

Подъезжаем к дому, дождик прекратился, 4вд я не включал так как доехали спокойно и без проблем, ставлю машину на косогоре: выезжать вверх метров 5, с небольшим разворотом вокруг дерева (всегда так ставлю машину, так как это самый удачный вариант парковки в этом месте). Жена спрашивает: "а уедем, смотри земля какая промокшая???" и в ответ она слышит бодрое-гордое: "конечно, какие проблемы, 4вд включим и поедем, у нас же ДЖИП"

Дальше все было плохо: опять пошел дождь, надо ехать домой, а машина стоит на месте и крутит одним задним колесом - передок не включается!!!!! Внизу пенек, еще ниже пенька канава шириной пол метра и глубиной метр, по которой бежит ручей. Колесо в такую канаву провалиться полностью....

Короче выталкивали меня пьяные деревенские мужики, по глазам которых было видно, что лучше УАЗика на свете ничего нет, и авторитет японского автомобилестроения был утрачен в их глазах навсегда.

Первая попытка решения проблемы или доморощенный левша.

Приехав домой, поразмыслив над проблемой пришел к выводу, что предыдущий хозяин мне не зря шептал про кнопочку и что ее лучше не выключать, это раз. Второе, скорее всего один хаб просто не включился, и, памятуя о том, что жесткой блокировки в мосту нет, и в случае не зацепления одного хаба имеем ровным счетом ноль, так как все усилие будет передаваться на незацепленное колесо, а оно просто не будет крутиться, так как в зацепление со ШРУСом оно не вошло... Выводы были сделаны правильные, что и подтвердила потом практика.

Начитавшись в инете всякой билеберды, которая в основном повествовала о том, что все в дело хабе (а то мы этого сами не знаем!!) и что его надо менять или лечить, причем никто не говорил как... Хотя иногда проскакивала информация о том, что якобы все дело в щетках, которые служат контактами для электромотора, причем все утверждали, что это единственная возможная неисправность и больше там быть ничего не может!!! Эта информация уже чего-то стоила, и было принято решение начинать поиски неисправностей именно с этих злополучных щеток.

Дальше начался увлекательный процесс разборки и сборки хабов. Выбрал денек и без лишней суеты пошел в гараж, снять хаб оказалось не таким уж и простым делом как казалось дома - всему виной эти злополучные конусные шайбы, которые надо выбивать "латунным стрежнем", по крайней мере, так советует книжка от издательства "ЛегионАвтоДата". Естественно, что такой штуковины у меня не было и их пришлось вытаскивать как попало.

После снятия хаба выяснилось:

  • Правый хаб в порядке, но скоро сдохнут щетки, уж больно они стали маленькие.
  • Левый хаб - труба!!! После попадания в хаб воды (откуда она там могла взяться??) заржавел и отказывался крутиться электромотор, также на нем была сломана одна щетка.

Собрал я все назад и пошел домой думать на тему "как быть и кто виноват". Сначала решил купить и поменять, но когда узнал стоимость этой штуковины - просто офигел: в разных местах стоят от 150 до 200 убиенных енотов ЗА ОДИН в зависимости от состояния. Решение о покупки было отметено сразу после сведения дебита с кредитом в семейном бюджете...

Решил попробовать восстановить хаб, вдруг повезет, тем более что ездить ведь все равно можно, так как после первой операции по снятию хаба стало понятно, как его можно включить руками с помощью одного ключа (звездочка) и рук за 5-10 минут.

На следующий день я снова снял хаб, окрутил от него электромотор с щетками и поставил хаб на место - ездить ведь как-то надо.

Принес на работу электродвигатель (так сподручней, свободного времени на работе в обеденный перерыв намного больше, чем дома за весь вечер) и начал его разбирать.

Электродвигатель состоит из трех частей:

  • Редуктор
  • корпус двигателя (ротор, магниты)
  • крышка с контактами, внутри нее стоят МАЛЕНЬКИЕ щеточки.

Редуктор отмочил от ржавчины, смазал - все работает. Когда снимал крышку с контактами, сломалась одна щетка на контактной крышке - она там такая маленькая!!!! дальше - промыл двигатель внутри WD-40 и он начал крутится более-менее свободно.

Сломанную щетку решил сделать из щетки электромотора неисправной автомагнитолы. Пришлось повозиться, но я все же ее туда воткнул. Она оказалась немного длиннее, чем нужно, но путем ее изгибов я ее все-таки поставил. Собрал двигатель, проверил - работает!!! Но почему-то в одну сторону вал крутится медленнее, чем в другую. Позже выяснилось почему…

Дальше занялся щетками на самом хабе. Новые щетки были выточены из меднографитовой щетки купленной за копейки в магазине. Выточить что-то нормальное из простых графитовых щеток просто не получается - начинаешь их ставить на место, они рассыпаются. В общем, после второй попытки были выточены нормальные щетки и вставлены в хаб.

Пришло время устанавливать все на место - теперь для меня установка хаба дело 15 минут. Установил, закрутил, жму кнопку, слышу - ГУДИТ!!!! ЧУДО СВЕРШИЛОСЬ!!! Выключаю кнопку - ничего не слышу. Странно???? Куда делось "чудо"????? Снимаю опять хаб с машины, подключаю два провода к аккумулятору и напрямую на электромотор и вижу, что на блокировку хаб работает нормально, а на отключение он только гудит и не двигается…

Причина этого в следующем - щетка установленная мной с магнитофона встала не совсем напротив старой щетки, поэтому мотор в одну сторону развивал мощность, а в другую нет. Печально, плюс ко всему этому когда я в последний раз я снимал хаб - сломал щетку, которую так долго делал…

Надоело мне это жутко, решил я больше не страдать ерундой и поставить себе ручные хабы от нормальной машины. Так как надежность электрохабов очень низкая, учитывая возраст машины - 14 лет. Когда он подведет в следующий раз, сказать сложно, но обычно это происходит в самый неподходящий момент. А разбирать хаб и включать его руками когда застрял - это не интересно, хотя и делов-то там на 5-10 минут.

Если вы левша и можете блоху подковать, то ничего сложного в таком ремонте для вас не будет, и двигатель почините и щетки выточите. Я не смог... Да и проанализировав возможные причины отказа электрохаба решил больше не усложнять себе жизнь.

А причин отказа у электрохаба может быть множество, приведу самые простые:

  • Стерлись щетки
  • Прохудился сальник и в хаб начало давить смазку из поворотного кулака, результат - нет контакта
  • Попадание грязи на щетки - нет контакта.
  • Что-нибудь с электромотором, например как у меня - заржавел.

Вторая попытка решения проблемы. Окончательная.

Решено ставить ручные хабы, значит решено!!! Пришлось делать дырку в семейном бюджете и бегать по разборкам в поисках ручных хабов, найти которые очень большая проблема, так как, во-первых, пользуются спросом, а во-вторых, мостовых машин у Toyotа'ы не так много: Прадики и старые Сюрфы. От других машин хабы просто не подходят, так как шлицевая часть у них меньше.

В результате поисков в семейном бюджете была дыра размеров в 200 вечно зеленых, а в багажнике лежали хабы снятые с "Охотника". Предварительная примерка показала, что просто так их туда не воткнешь, так как они меньше родных по длине и ступицы на моделях разные...

Сразу было принято решение, что в своем гараже это делать не стоит, так как скучно, долго и можно застрять надолго. Беру день отпуска, договариваюсь с начальством заехать в бокс на часок, чтобы мужики посмотрели, что к чему, а там была не была, главное заехать :)))

Необходимый инструмент для замены электрохабов на ручные: шестигранник необходимого размера, щипцы для снятия стопорных колец, тонкая плоская отвертка, гаечные ключи, ножовка по металлу, ТОКАРЬ, ВТОРОЙ ТОКАРЬ, знакомые механики и т.д.

Если вы рассчитываете все сделать за один день, то вам нужно иметь под рукой ОЧЕНЬ хорошего токаря, который работает очень быстро и у него есть под рукой станки - без его помощи данная задача практически не выполнима!!!!!

Итак, начнем, буду описывать всю процедуру строго в том порядке, в котором она происходила:

Поддамкрачиваем автомобиль, снимаем передние колеса, откручиваем крышки хабов (6 болтов под шестигранник), затем снимаем стопорное кольцо со шлицевой части, откручиваем четыре гайки, которые крепят сам корпус хаба.

Как уже и говорилось ранее, снять сам корпус хаба дело не совсем простое, так как на шпильках сидят конусные шайбы, в мануале написано, что они снимаются какой-то латунной трубкой (я не знаю, что это такое и как ей пользоваться), но снять их можно следующим образом: слегка стукнуть по корпусу хаба, чтобы конусные шайбы хотя бы немного сдвинулись, затем вставив тонкую плоскую отвертку в шайбу можно ее слегка разжать и немного вытащить, затем также следующую и т.д пока вы их не вытащите совсем. Выбивать конусные шайбы корпусом хаба не рекомендую, так как вы можете сломать электрические щетки в хабе. Если щеток не жалко, то задача упрощается - энергично дергаем хаб взад-вперед и конусные шайбы, в конце концов, снимутся. У меня один хаб был рабочий, и я его не стал портить в надежде потом продать.

После того как сняли хаб, мы видим: контактное кольцо, которое в свою очередь контрогаит прижимную гайку ступичного подшипника. Если есть необходимость подтянуть подшипник можете это за одно и сделать, если нет, то все оставляем, как есть.

После примерки нового хаба оказывается, что он меньшей длины чем старый электрический и чтобы его одеть нужно удалить контактное кольцо, чем я тут же и занялся. Вам этого делать не нужно - все равно потом назад все пришлось ставить.

Снял контактное кольцо (три болтика под маленький шестигранник), открутил прижимную гайку ступичного подшипника и тут же понял, что у меня не получиться заменить эту гайку на две обычных с двумя шайбами - самая распространенная конструкция у тойоты. Дело вот в чем: из-за подводящих контактов та резьба, на которую накручивается стопорная гайка, короткая и если поставить шайбу, а потом прижать ее гайкой, то подшипник просто не прижимается - вот чем отличается ступица у Прадо с ручной блокировкой от ступицы с автоматической блокировкой. Короче, пришлось все ставить на место, но зато я шлифанул старую прижимную гайку (следы от подшипника) и мне механики динамометричсским ключем обжали ступичный подшипник. В-общем я все вернул на место.

Было принято решение выточить промежуточную шайбу из сломанного хаба, после тщательных замеров оказалось, что эта "прокладка" должна быть 15 миллиметров толщиной. Отдал токарю - он отпилил. Также попросили его сделать вторую такую же по образу и подобию первой. Он ее сделал, вот только "дырки" сверлить в ней отказался, сославшись на дефицит времени, типа сам просверлишь.

Вот тут то и началось, просверлить 8 дырок оказалось не так то просто, не буду рассказывать, как это происходило, но результат был следующий: из 8 отверстий в сторону ушли как минимум 3. Пришлось идти напрягать токаря на новую "прокладку" и умолять просверлить отверстия на станке. Можно было бы конечно отрезать шайбу от второго хаба, но мне его просто жалко стало - он же рабочий и если его продать, то можно и с токарем расплатиться и еще на пиво останется.

Кое-как уговорил токаря - и пока он занимался свом делом, я занимался своим…

Первое что нужно сделать это - выкрутить четыре шпильки из каждой ступицы. Откручиваются они очень просто если есть шпильковерт, если нет, то берете две гайки на 8 мм, накручиваете на шпильку, контрогаете их и потом выкручиваете шпильку.

Выкрутили все шпильки и быстро идем к другому токарю (первый то занят сверлением "дырок") и просим удлинить резьбу на одной (пока только на одной) с той стороны на которую будет накручиваться гайки. После того как токарь это выполнит, можно конечно и самому это сделать, при наличии лерки, но это связано с проблемами, так что лучше все-таки отдать токарю :)))

Шпилька с удлиненной резьбой вкручивается назад в ступицу, затем одеваете хаб, вставляете в него конусную шайбу и оставляя зазор 15 мм меду ступицей и хабом (там у вас будет стоять шайба) замеряете длину шпильки, с учетом того что на нее будет накручиваться гайка.

У вас получится, что каждую шпильку нужно обрезать примерно на 5-8 мм (это примерные данные, пишу по памяти, лучше измерьте сами) и на каждую необходимо донарезать резьбы. Берете все шпильки и бежите к третьему токарю, так как первые два от вас уже просто шарахаются.

У меня, к сожалению, третьего токаря не было и мне пришлось самому нарезать резьбу и отпиливать шпильки. Резьбу нарезать еще задача так себе, а вот укоротить шпильки это задача не для слабонервных :)) Новое полотно ножовки стирается практически полностью, после того как вы успели распилить шпильку хотя бы на половину. Поэтому, лучше уговорите токаря это сделать, так как все равно к нему придется идти еще раз. Надоедать так надоедать...

Получается, что у вас есть всего по 4 шпильки на каждую сторону, а нужно 6. Опять идете на поклон к токарю, он вас вежливо посылает с тем, что у него нет нужной стали, а делать из "сыромятины" толку нет, так как там будут большие усилия и их просто свернет. Ну ничего, для нас нет невыполнимых задач. Я пошел искать счастье к механикам, они люди попроще, чем токари из своих запасов мне было выделено 4 болта на 12 мм из такой стали что о-го-го. Токарь, когда их увидел, пытался что-то бормотать про то что эта чересчур крепкая сталь и он все лерки испортит, но видать у меня было такое выражение лица что он просто был не в силах мне отказать.

Бредем быстрым шагом к машине и вкручиваем в каждую ступицу четыре готовых шпильки, обратите внимание, что шпильки вкручиваются не в те отверстия, из которых они выкручивались, а в соседние, то есть в те в которые раньше вкручивались длинные 6 болтов под шестигранник.

После еще пары походов к токарю, для того чтобы окончательно ему надоесть и спросить "когда?", он вам выдает четыре готовых новых шпильки. Вы счастливы, но еще больше счастлив токарь, так как он надеется, что вы от него отстанете, наконец…

Вкручиваем недостающие шпильки и сидим ждем, когда первый токарь вернет вам две шайбы, одну отпиленную от хаба и вторую самодельную, в которой он уже второй час пытается ровно "дырки просверлить". Отпиленная у него находится для образца.

За это время пока вы ждете можно оттереть ступицу от грязи и обезжирить места постановки будущих прокладок.

После того как токарь все-таки изготовит вам шайбы, можно приступать к сборке. Проверяем, одевается ли выточенная "прокладка-шайба" и не скосил ли где-нибудь токарь отверстие, если все окей, то можно считать что самое страшное позади, осталось только собрать и проверить работоспособность. Если же шайба не одевается, опять идем к токарю…

Я посадил шайбы на тонкий слой герметика, так на всякий случай, для того чтобы полностью исключить попадание воды или грязи, а еще из-за того, что старые прокладки у меня порвались, а когда покупал ручные хабы, то забыл проверить наличие прокладок и естественно мне их не дали, так что сам хаб тоже садим на тонкий слой герметика.

Все, дальше писать уже нечего, так как все остальное очень просто и банально - у вас все готово для сборки, так что осталось только одеть хаб, прикрутить его, не забыв про конусные шайбы, затем одеть крышку хаба и тоже не забыв ее хорошо закрутить.

Как можно проверить работает хаб или нет: ставим хаб в положение FREE. Крутим ступицу и наблюдаем за поведением кардана переднего моста - он должен стоять на месте. В положение LOCK он должен вращаться. Так же проверяем и вторую ступицу.

Вот в принципе и все, хотя нет - не все, осталось только отблагодарить токарей и механиков (что и было сделано после рабочего дня), участвовавших в этой операции, так как люди они хорошие, а отмазывались от меня просто из-за нехватки времени. Чувствую, что придется еще не раз к ним обращаться, так как на моем Прадике разбило шпильки крепления водительской двери - придется им вытачивать новые :)))

PS: После установки ручных хабов прошло уже больше года и за это время система ни разу не подвела, а это радует!!!!

PSS: спасибо, что дочитали до конца!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.