greg815

Про китайский не подскажу, но есть радиаторы "SATA" кажется казахстан. Он в отличии от родного 2 рядный, медный, качество неплохое. Я сам установил себе 2 месяца назад.Цена 6000 р. Искал в каталогах "NISSENS" на модель 2LT-E" нет.

Технология такая потому,что так проще сорентировать отбойник по вертикали чтобы он не"завалился" и потом не отломился.

Проблему решал в своё время следующим образом: Выточил две шайбы диаметром примерно 95 мм и толщиной 8 мм. Просверлил по центру отверстие и нарезал резьбу 10мм. Прикрепил новые отбойники и приварил к чашкам по периметру электросваркой, поливая, чтобы не загорелись резинки. Быстро и просто.

Я не понимаю, для чего нужно снимать бак, чтобы его промыть? Есть сливная пробка, через которую можно слить плохое топливо, вместе с накопившейся водой и грязью. Потом можно промыть бак бензином и тоже слить через пробку.Провожу такую процедуру перед зимой, быстро и удобно.

Насколько я помню для наших движков только один тип термостата с температурой открытия 88 градусов. Сам хотел поставить "погорячее", но не нашёл. Так и катаюсь с картонкой всю зиму.

Средний расход летом 12 л, зимой с прогревами до14 л.

Оставь в покое ТНВД. Сними форсунки, закажи новые распылители, шайбы и отнеси топливщику грамотному, чтобы заменил распылители и отрегулировал давление открытия 158 кг. Если будешь собирать сам, учти что под форсунки необходимо ставить только новые шайбы, так же как и под рампу обратки. Момент затяжки форсунок 6,4 кг, гаек обратки 2,5. Нужен динамометрический ключ. И только если это не поможет тогда искать проблему в ТНВД. "Троить" из за неисправность насоса не может, это проблема форсунок.

Я не знаю места на нашем насосе куда можно "воткнуть шланг" для того чтобы проверить создаваемое давление. Речь скорее всего о насосе подкачки, но его можно поменять отдельно.

Привет земляк. Шесть лет эксплуатирую сурф с таким же двигателем. По моему опыту скажу, что отсутствие тяги на наших движках лечится заменой распылителей на новые и выставлением давления открытия 158 кг. Уменьшение давление открытия на 20 кг приводит к тому, что машина перестаёт ехать.Все манипуляции с регулировкой клапана помогают временно, но чреваты забросом оборотов при прогреве. Ещё помогает прочистка всех трёх сеточек в ТНВД. А одна из них, та,что под штуцером обратки часто бывает забита .

Сегодня устранил течь.Изучив подробно все имеющиеся схемы и фото данного узла я разобрался. Оказалось этот штуцер крепит к кронштейну маслопровод для смазки турбины. Изготовил штуцер длиннее штатного и через 2 медных кольца затянул (без фанатизма). Завёл двигатель- течи нет. Спасибо за внимание!

Доброго времени суток.Прошу совета у знатоков. Суть проблемы следующая: Обнаружил потёки масла под автомобилем которые со временем стали прогрессировать. При осмотре выяснил, что подтекает откуда то из под маслянного фильтра, а отвернув фильтр обнаружил болт из под которого были свежие потёки. Решил его подтянуть, подумав, что его недовернули во время капремонта (зимой), но приложив минимум усилий понял, что резьба сорвана. Вывернув "болт" увидел, что это не болт а болт-штуцер, и ввёрнут он был в кронштейн маслянного фильтра в районе перепускных клапанов (алюминий). Поразмыслив,надумал 2 варианта ремонта. 1- Изготовить штуцер на 10 мм длиннее оригинала и попробовать зацепиться за неповреждённые витки резьбы не снимая кронштейн. И вариант №2- Изготовить штуцер увеличенного диаметра (12мм, снять кронштейн и прорезать увеличенную резьбу под изготовленный болт-штуцер. Возможно кто то уже делал подобное? Прошу совета.