John298

Обожаю грубиянов :)).

Они дают надежду на излечение цивилизации.

Станция в сборе на Toyota 4Runner 215 имеет код: 77020-35111.

Если совпадает код станции  с Такомой, то код  основного фильтра: 23300-50120.

Код фильтра грубой очистки (сетка): 23217-50100.

Если забить в Поиск на этом форуме указанные Выше коды, то увидите темы, которые позволят искать дальше. 

Даже если код станции в сборе не совпадает, то 99 % интернет ресурсов считают, что фильтр 23300-50120 подходит на Такому с 1GR-FE.

Хотя, Такомы с ДВС модели 1GR-FE  было 2 поколения. С одинарными и двойными муфтами VVT-i. На все Такомы с 2004 по 2015 годы выпуска коды Крышек бака и прокладок на топливную станцию в сборе совпадают по номерам с указанной в начале сообщения Станцией.

Если на Вашей Такоме нет фильтра тонкой очистки в моторном отсеке или под кузовом-кабиной - сбоку от продольной балки рамы, то такой фильтр точно установлен на станции.

12 минут назад, bitter сказал:

Матушка бескрайна, спору нет. Хочется осень-зима в теплые края. Иран давно из головы не выходит. Да есть много сложностей: от языка до кухни. Надо пройти через муки выбора плюсов и минусов)). 

Спасибо за ссылку. Любаю информация- это очередной шаг.

Вы на дизельной 105-ке ехать собирайтесь? Или у Вас она бензинка?

С соляркой в Иране очень туго. Иностранцу без административного ресурса туговато соляркой заправляться.

Тут товарищ Камерзанов немного смягчает проблему в целях сделать свой ресурс привлекательнее для диванных путешественников: https://www.youtube.com/channel/UC3p9sxyTekn3UoI0keyG_ew

Иран, как и Эльбрус безопаснее наблюдать из самолёта, на маршруте Дубай-Москва, Дубай - Казань, Екатеринбург... Россия - бескрайняя страна для путешествий.

По существу. Рекомендую задать вопросы участникам беседы прямо в теме: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1447&t=420766

Обсуждал с сыном автопутешествие по Ирану, минусы перевешивают. А на дизеле минусов ещё больше. Хорошее знание фарси и восточного менталитета уравнивают плюсы и минусы. Если арабу или персу врать незачем, то он соврёт так, на всякий случай.

56 минут назад, Медwедь сказал:

Прогнил только низ, ниже знака зато капитально. По жестянке там ничего сложного, чуть согнул и всё. А вот периметр по низу пришлось варить из уголка и полосы. К нему всё и присобачено.

Внутренняя часть тоже только низ прогнил, но это фигня, оцинковка и заклепки. Можно даже не вылизывать, достаточно габариты соблюсти. Если много - ребро жесткости из уголка 25х3 в подходящем месте.

Если делать корыто под знак, можно его согнуть из той же оцинковки (ножницы по металлу + заклепочник), а для марафета положить снаружи шпаклевку. 

 

Так-то, в принципе, можно и всю дверь сколхозить, но это нах не надо, проще с ДВ заказать с разбора, там наверно еще остались 130 кузова. 

 

Увы, на ДВ - уже год ничего хорошего по заднему борту отдельно от кузова у 2-х товарищей с форума не всплывает. Живые 30-летние "непиленные" кузова - продаются только в сборе по цене двух подержанных Автовазомобилей. Моя машина пережила 3 комплекта донорских ДВ дверей. Только бесстрашная кондовость и почти военная утилитарность не дают списать её в утиль. Сам удивляюсь, какие издевательства она только не переносит при нормальном обслуживании.

Если есть контакты нефорумных разборок по кузовщине, скинь, пожалуйста, контакты в личке.

23.06.2023 в 12:32, Медwедь сказал:

У меня весь низ сгнил нах. Ну и че. Берешь полосу 30х3 и уголок 25х3, выгибаешь как надо, варишь раму двери (всю начинку из двери ессно вынимаешь до того как). На нее уже лепишь толстую оцинковку. Для красоты можно винтами впотай, но можно и стальными заклепками. Приваривать не надо, цинк спалишь, по швам и около пойдет ржа активно. Дренажные дыры внизу не забыть сделать, лучше побольше, диаметром где-то мм 10-12, по углам и пару ближе к центру, т.к. засираются. А дальше подшпаклевать где надо и покрасить. Внутрь мовиль задуть. Лет на 20 такого самостроя вполне хватит. Я делал кажися в 2010 году, проблем почти не появилось, кой-где только шпаклевку пришлось обновить и небольшая ржа под ней появилась. 

 

Да, еще момент. Резинка уплотнения штатная на заднем стекле (и не только на нем) просто говно, дерьмо летит внутрь двери бурным потоком. Рекомендую присобачить любую подходящую. У меня например от боковых дверей Жыгулей 2108 (из двух штук). 

 Давно думаю над сваркой. Внутренняя часть двери оставлена заводской или заново отштампована из оцинкованного железа? А как выштамповал углубление под номерной знак?

Второй комментарий, он же - первый ответ на Ваш первый вопрос - самый простой, точный и безальтернативный, если только Вы не хотите сдать одним объектом всю машину в металлолом или в разборку.

А чтобы определить объём работ по капиталке и количество, наименования запасных частей (вкладышей, колец, клапанов поршней, масляного насоса...)  снять поддон мягко говоря - недостаточно. Капиталка - в условиях, когда в продаже уже просто нет половины нужных запчастей - это ещё тот застрявший в воротах цирка танк. Причём запчастей нет ни в Японии, ни в Эмиратах, ни в США. По личному опыту - больше всего деталей осталось в США.

Таким образом, при теоретическом наличии мотора- донора, без разницы 3VZ-E  или 5VZ, просто снимите Двигатель. Заодно и опоры двигателя поменяйте. У Вас в Алматы есть достаточно много мастеров, которые легко и правильно снимут и поставят мотор. Кстати, переход на 5VZ, вдвойне разумен. Он мощнее и на него ещё есть куча запчастей, поскольку он выпускался и как коммерческий мотор.

Снимать поддон имеет смысл, только для чистки сетки маслоприёмника, самого поддона от гуталина и/или реконструкции герметика. Для этого достаточно открутить от 2-х (длинных, вертикальных) и/или 4-х (коротких, горизонтальных) болтов на кронштейнах переднего моста (который если даже подвеска типа IFS, то всё равно называется мостом), 4 болта на кардане и опустить мост, не порвав проводку и вакуумные шланги. 

16.06.2023 в 15:33, surf130-1kz-AT сказал:

Всем доброго времени суток!

У меня такой вопрос по раздатке торсен: межосевая механическая блокировка реально блокирует на 100%?

Ведь сама конструкция такого диффа состоит из червячных механизмов

Даже лёгкая путаница, и  в поколениях, и названии, и предмете темы, и в червячных механизмах.... не сможет сбить со следа. 

На всех рамных тойотах, оснащённых межосевым дифференциалом, имеется механизм принудительной 100 %-й блокировки этого самого межосевого дифференциала. И он блокирует межосевой дифференциал полностью. 

Все тойотовские раздатки Торсен на рамных полноприводных тойотах имеют отдельный механизм полной принудительной блокировки. Этот отдельный механизм блокировки не имеет отношения к червячному и к косозубым сателлитам.  Принцип работы раздатки - планетарный механизм с косозубыми шестернями, вращающимися параллельно валам, которые обычно неправильно называют сателлитами. Соответственно плюсом к планетарному механизму два вала, и цепь.

Увы, Без Всегда установленного производителем отдельного механизма принудительной блокировки такая конструкция не обеспечивает стопроцентной блокировки.

Но торсен Тип -1 может блокироваться на 100 %. У меня нет информации, об установке Т-1  в качестве механизма блокировки на межосевой (не межколёсный) дифференциал.

А подробнее и с картинками - https://toyota-club.net/files/faq/20-02-10_faq_torsen_4wd.htm

Кронштейны установлены новые. Старые за 1400 тыс. км сильно изношены. Все старые оригинальные тойотовские болты и гайки установлены повторно. Исходя из принципа, что старые оригинальные болты надёжнее новых фальсификатов, которые заказывались в Эмиратах как оригиналы.

Вчера вечером в гараже аккуратно, с маленьким молоточком для создания резонанса и с жидкостями WD и WV, зачистив от поверхностной рыхлой коррозии резьбовую часть 4-х болтов  стронул все болты и обе гайки. Залил снова на ночь. Если сразу рвануть пневмо (электро)гайковёртом, то вся резьба, кроме правых коротких болтов, сказала бы весёлое искромётное "Чао".

Коррозии - вполне достаточно, особенно по правой стороне, но шанс снять болты живыми остаётся. 

29.05.2023 в 09:53, Редис Редисович сказал:

пока самому не понадобилось не поверил бы никогда, разбег цен на задний борт сегодня очень большой от 20 до 50т.

при состоянии на 4. но если набраться терпения то можно найти за 5т. собственно что мне и удалось сегодня, но требует внимания лкп (мне все равно под покраску).

вообще состояние дел по 130му кузову с каждым годом все хуже, уходит эпоха з/ч все меньше а ввозить машины стало сильно дорого. 

 

Подскажи, пожалуйста, в личку, где есть живые б/у задние борта на 130-й. Цвет, кронштейн под запаску - не имеют значения.  Костя последние кузова только в сборе продаёт.

16.06.2023 в 09:28, AZIAT сказал:

Нет критики, Есть желание - меняй.  В моей практике подобные болты никогда на авто не отваливались. 

Болт находится в достаточно комфортном месте и если авто регулярно в море не топилось , то он не ржавеет, поэтому шансы его сломать при откручивание близки к нолю.

тут другая ситуация - болты находятся в зоне летящей грязи и реагентов от колес, поэтому они зачастую ржавые.  Откручивание в наглую ржавого болта ведет к порче резьбы на нем. 

 

В северных городах зимой на дороге море реагентов, гораздо более агрессивных, нежели слегка опреснённая водичка черногО моря. Этим раствором реагентов с октября по май омывается все расположенные ниже боковых зеркал узлы и агрегаты. Лужи с раствором реагентов имеют глубину в провинции, сопоставимую с морскими глубинами. А болты с гайками я научусь откручивать только на 7-м десятке. 

17 часов назад, AZIAT сказал:

Интересно, хоть раз в мире у кого нить оторвался 12 мм болт переднего моста на 130 раннере-сурфе? Интересно со скольки нулями после запятой вероятность такой поломки?

у болта с таким номером диаметр должен быть 12 мм. 

У этого 14 мм 

 

Да, один из участников вышеозначенной дискуссии писал в другой теме об обломанном болте и повисшем на одном кронштейне переднем мосту. Если болту 32 года - то странно слышать критику намерения его заменить. По стандартам, действующим в Японии, Северной Америке и в Европе, эти и подобные болты применяются только один раз. Я вообще не уверен, что при попытке открутить болт он не сломается. Предпочитаю приступать к разборке-сборке агрегата подготовившись. 

Например, при замене болтов опор кузова (сопоставимых по параметрам и функции) сталкивался с износом + коррозией болтов и уменьшением, вследствие этого, площади поперечного сечения болта на 20-25 % от номинала на слабых участках. К сожалению, фото не могу предоставить, поскольку такие изношенные элементы не сохраняю.

02.05.2023 в 13:40, саш сказал:

напомню

Эх, прокачу!

Мне бы задний борт к этой рамке, так я бы и рамку взял. 

Продайте бывшему советскому студенту задний борт!

Просто номер попутал. Назвал ошибочно номер короткого болта.

Просьба назвать параметры именно длинного болта 90101-14026

Освежу (освежую) тему.

Собрал комплект новых оригинальных деталей для замены сайлентблоков подвески переднего моста (IFS).

Вызвали сомнение, якобы, оригинальные длинные - вертикальные - болты на сайленты. Свой мост перебирал 20 лет назад и уже не помню болты ставил оригинал или замену. По жизни у меня бывает, если место позволяет ставлю болты на 12 мм вместо 10 мм. Старые болты оставлять не хочу, они устали. Ронять мост в самом неподходящем месте - крайне не умно.

Новые болты (90101-12140) пришли в размере 180 х 10 мм . А двадцать лет назад я ставил болты 120 х 12 мм.    Лишние 60 мм длины болта по логике - совершенно лишние!

Может кто по схеме или в другой базе данных найдёт и подскажет параметры длинных болтов? Буду благодарен любой подсказке - даже типа - поставить длинные болты с передних рычагов подвески Нивы.

А может кто уверен, что на его машине стоят заводские болты? Измерить диаметр болтов совершенно не проблемно.

Сказочная в хорошем смысле машина. То раздувает патрубки, то не раздувает. Весна, одно слово, как дичь и лягушки - токует.

У меня было такое от пробки радиатора - подклинивала. Раздуло патрубок, я и сменил его вместе с пробкой. Но раздуло сразу и хорошо так, наглядно.

Сколько раз при продутых прокладках не наблюдал - никогда патрубок не раздувало. Иначе и в расширительном бачке бы не булькало.

3 часа назад, саш сказал:

Я порой еду 5-6 км на пониженной, по времени ну может минут 40, думаю почувствовал бы если бы жарко было 

И диффузор на радиаторе стоит штатный? И вискомуфта - исправна? И двигатель нагрет? И катализаторы - не удалены? То что колёса в штатном размере - это я и так знаю.

Значит Вам очень повезло, потому как человек Вы добрый и открытый.

Мне вот не везёт. Правда 5-6 км я и не считаю субъективно, что это "долго ехать". Самое короткое для меня "долго ехать медленно" - это ровно 13 км, которые я проезжаю за 30-40 минут. Есть такой нехороший участок.

А может и при штатных колёсах, да ещё и на пониженной бензинка и вовсе не греется, чтобы перегревать моторный отсек?

2 часа назад, саш сказал:

За, более, чем 20- летний период эксплуатации Ранера- ни разу не возникала такая ситуация, что бы обращать на неё такое внимание, да, ручка КПП бывает теплая, но не горячая, при выключенных печках- ничего никуда теплом не дышит , хотя под капотом......ну очень жарко , никакой дополнительной шумо- вибро - тепло изоляции нет, кроме багажника.

Это заметно при длительном медленном (10-20 км/ч ) передвижении в тёплое время года. На трассе и в городе этот эффект не заметен.

Задний борт на 4Runner  сильно гнилой?

13.05.2023 в 20:37, Vs@ сказал:

Где вы встречали такие конструкции? 

На 215-м раннере, на всех TLC, начиная c 100. Да, я понимаю разницу между термином "печка" и "система подачи тепла к ногам пассажиров второго ряда сидений". Но обычный теплообменник называть "печкой" так же не корректно, как указывать в качестве источника тепла - "трансмиссию". 

На низкой скорости на 130-м имеется 4 (Четыре) "несанкционированных" (плохо регулируемых) источника тепла, перегревающих салон: Двигатель, коробка, глушитель (иногда с неампутированным и рабочим каталитическим нейтрализатором) и трубки на заднюю печку. И первоначально я это указал без ранжирования источников по количеству выделяемого тепла.  Начиная эксплуатировать раннер 22 года назад, я пытался бороться с этим дискомфортом. Специально замерял температуры на всех названных агрегатах. При этом температура МКПП всегда была ниже чем у других источников тепла. Раздатка и карданные валы вообще не нагреваются, их роль к нагреву салона можно признать за статистическую погрешность. Но, ставя цель намеренно перегреть АКПП, можно получить самостоятельный источник тепла. 

Количество и места расположения штатных (заводских) теплоотражательных экранов на 4Runner 130 под кузовом полностью подтверждают указанный выше тезис. Но штатные экраны, кстати вполне кондовые и антивандальные, не полноценно выполняют функцию защиты салона от избыточного тепла при движении на низких скоростях. И эти "низкие скорости" обеспечивают перегрев салона без обстоятельства ненормативного перегрева ДВС, КПП, РК.

Это особенность именно 130-го раннера. На однокласнике тех лет - Ниссан Террано 1 с почти аналогичным двигателем (3 литра бензин), такого эффекта и близко не наблюдалось. Самый близкий по теплу эффект - на ниве, и тоже, на низких скоростях летом.

Причина, тесное подкапотное пространство. 

Краник задней печки, извините за почти тавтологию, стоит на самой задней печке. Трубка, как минимум одна, - подвода тепла от ДВС к кранику и должна иметь температуру ОЖ в ДВС. По жизни (на практике), при исправной полностью системе отопления салона, нагретыми бывают обе стальные трубки. При этом нет разницы открыт краник или закрыт. Предвосхищая "открытие" о том, что краник у меня не исправен, сообщу, что зимой (в холода) на открытие и закрытие краника трубки к печке реагируют привычно - то есть или обе горячие (кран открыт), или одна горячая, вторая - холодная (кран закрыт).

Подкапотное пространство проветривается на любом автомобиле, кроме амфибий и тепло идёт от этого проветривания под кузов автомобиля, в основном над корзиной сцепления и по бокам от неё. Поставьте сами простенький эксперимент: установите достаточно мощьный вентилятор перед работающим автомобилем, или поставьте его против умеренного ветра - замерьте температуру. Да, на амфибиях отсек силового агрегата проветривается, но принудительно, и как правило, не направляя излишки тепла под салон.

То, что тепло из подкапотного пространства не идёт под машину мог написать только человек ни разу не эксплуатировавший модификации УАЗ 452.

Кстати, TMC заметил описываемую выше проблему. Достаточно обратить внимание на форму резиновых фартуков, закрывающих моторный отсек от передних колёсных ниш и на 100-ке и на 120, 215... Вместо сплошного резинового фартука, как это реализовано на 130-м (всего 2 фартука), по каждому борту стали устанавливать по 2 фартука (всего 4 фартука). Поперечную трубу, соединяющую выхлоп из двух головок в единый тракт - переместили на 500 -600 мм назад, по сравнению со 130-м. В защите моторного отсека предусмотрели специальные отверстия исключительно для увеличения вентиляции оного и удаления излишков тепла. Ну, а заднюю "печку" убрали, естественно, по причине стремления к удешевлению и упрощению конструкции. Доказать весьма сложную работу бедных японцев с аэродинамикой, включая интенсивное проветривание моторного отсека на низких скоростях  сверх сказанного выше я не могу, но уверен, что такая работа проводилась. Любая рамная тойота, выпущенная позднее 130-го, после пробега по трассе "пышет теплом" с включенным двигателем, стоит присесть у переднего колеса, например, чтобы проверить давление (которое без экстремальной необходимости, естественно, проверяется на не нагретой резине). А на 130-м этот эффект - "пышет теплом" из колёсной ниши - практически отсутствует.   

Греет глушитель, если скорость низкая. От двигателя тепло на малой скорости интенсивно идёт по тоннелю кардана. Если дорога тяжелая, то и на АКПП температура 80-90 градусов - тоже тепла добавляет. А трубки к задней печке у меня всегда остаются горячими (бензинка).

У меня бензинка с МКПП, но эту характерную особенность нагрева заметил давно. Ни на одной другой машине кроме 130-го  такого не замечал. Для меня это нормально, хоть и все штатные теплозащитные экраны на месте стоят. По трубкам задней печки - тоже экраны стоят под кузовом. Если долго и медленно летом ехать - даже металлическая часть рычага раздатки становиться очень тёплой. 

На 220 тыс. км. менял все подушки на оригинал. Старые подушки севшие примерно на 5-10 мм и с хорошо разбитыми центральными отверстиями. Несколько дополнительных комментариев к сообщению 5-летней давности. При комплексной замене всех подушек рекомендую качественно очистить кронштейны рамы от коррозии под подушками и покрыть кислотным грунтом, а затем какой-либо стойкой краской.

Самая первая пара резиновых подушек имеет вполовину меньший ресурс, чем остальные. И стоит их менять в промежутке между основными комплексными заменами.

При любой работе, кроме тушения пожара, первый этап - дефектовка. Мне не известно состояние  ваших опор кузова. Крутящего момента при всех новых опорах (резиновых подушках-оригиналах 2, 3, 4 пары) на 1-й паре за глаза достаточно 30 Н/м. Никогда не заморачивался поиском требуемого заводом усилия на паре резиновых подушек, ограниченных по сжатию втулкой. Главное в любом узле - равномерность установки и затяжки. 

Передние подушки - слабые!!!  Держат только пакет радиаторов и переднюю рамку кузова. Можно смело поставить полиуретановые полушки. Ничего страшного не произойдёт. Это один из немногих вариантов замены на полиуретан. Но при этом все остальные подушки должны быть оригинальные НОВЫЕ резиновые и не китайские!!!! Если остальные подушки 2-4 - не поменяли, то ставьте резиноые первые подушки.

Принцип замены передних подушек прост, "как Колумбово яйцо". Берёте 2 подушки, втулку боль, гайку, шайбы и меняйте . Пара гайка-болт зажимают первую опору до ограничения расстояния втулкой - код детали 90440-18011. И 2 резинки (полиуретан) работают в пределах длины втулки. Когда Болт с шайбой дотянутся до втулки и упрутся - я это всегда, последние 40 лет, чувствую рукой. Тем более - резиновые подушки избыточно мягкие!!! Вы просто поймёте по  усилию, что дальше крутить не надо. Функция втулки в том и состоит - ограничение затяжки болта.

4 часа назад, Алекс.. сказал:

спасибо всем поменял диски и всё нормально стало 

Вот такой вопрос , поворачиваю руль тормозят колёса задние что это такое выворачиваю не до предела ,задней прям сильно до подклинивания на гравии

 

Если этот эффект проявляется на заднем приводе - режим трансмиссии 2Н - то возможно сочетание несколький вариантов:

1. Фрикционы LSD не изношены, масло в мосту очень старое или какое иное непотребное.

2. Немного перетянут стояночный тормоз на оба колеса.

3. Зад не нагружен

Именно при таких условиях срабатывает блокировка за счёт силы трения между фрикционами самоблокирущегося дифференциала. 

На гравии, на чистых, без песка, кафельных плитках... воспринимается равномерное вращение задних колёс именно как торможение при глубоком повороте, когда наружное и внутреннее колесо заднего моста должны вращаться с разной скоростью.

Совет, заменить масло и отрегулировать стояночный тормоз.

Если "торможение" на полном приводе, то причина - отсутствие межосевого дифференциала , поскольку у нас Парт тайм . Но в этом случае субъективно воспринимается, что тормозят все колеса и машина дергается.

Совет: не стоит на твёрдой поверхности ездить в режиме полного привода на парттайме.

11 минут назад, Казак-берег сказал:

А как это?

Есть оригинал оригинальный с тавотницей и есть оригинал ещё оригинальней без тавотницы?))

Это как рыба второй свежести)).

Совершенно верно! Из оригиналов с тавотницей - тавотницы иногда куда-то исчезают, и остаётся дырка от бублика, но только с резьбой. Половина крестовин, полученных от московских перекупов - "поставщиков оригинальных деталей" страдала именно второй свежестью!

Иногда даже вместо тавотницы бывает просто болт закручен. Тогда ясно, что производитель крестовины болт положил на культуру взаимоотношений. Но на шаровых опорах мне оригиналы шли всегда только с болтом.

Но самое интересное, что есть оригиналы крестовин: код 04371-60070, которые идут вообще без дырки под тавотницу, и служат при этом долго и счастливо. Если такая попадается, я не сверлю, а ставлю первой на передний кардан. Старый номер - 04371-35031 никогда без тавотницы не шел.  Он и сейчас есть у американцев и стоит дороже чем 04371-60070. 

Выше привёл ссылку на американский сайт, с которого я ни разу не получал детали "второй свежести". Но напрямую на Россию они ничего не посылают. Очень много старой мелочи у них осталось. Например, сайлентблок подвески от передней крышки переднего редуктора, который тут на форуме посоветовали, заказал за 3 доллара. 

19 минут назад, саш сказал:

у меня один из 4-х и умер. сухой  совсем был, остальные в смазке. где то упустил, наверное когда шприцевал осенью.

Как правило, я помещаю одно умозаключение (силлогизм) в одно предложение: 

На крестовине, если сам нормально шприцуешь, и видишь как смазка выходит - сразу все 4 подшипника никогда не умирают. И в этом предложении нет ни одного лишнего слова.

Если не смотришь, как выходит старая смазка и появляется новая - тогда покупаешь что-либо дешевое, а потом ещё немного мелочи - подшипников, сальников...- из сопряженных узлов и агрегатов.